AK200

das glaube ich auch bestätigen zu können. Habe diesen Sommer mein Schnüffelstück (SF Malle direkt mit 25mm Durchmesser) gegen ein 30er Eigenbau vom Basti getauscht und habe ohne den Vergaser neu zu bedüsen unten rum etwas verlohren, bei Drehzahl dafür etwas gewonnen. Vergaser ist ein 28er KOSO und somit kleiner als der neue Ansauger ->Totraum hinter dem Vergaser. Vor allem hat das "Zurotzen" an der Ampel mit dem neuen Ansauger deutlich zugenommen! Ne Street Dyno Kurve gibts auch dazu, aber keinen Plan wie ich die nach dem Forenupdate hochladen kann

Was ist denn eine NAPE Nadel? Fahre in meinem 28er KOSO 40ND, 130-132HD und glaube KLK Nadel auf zweiter Nut von Oben. Das fährt sich mit Franz ganz brauchbar bissher, wobei ich im Teillast Bereich sicher noch etwas magerer müsste. Die KLK ist ne Ecke fetter als die JJK(weil im geraden Teil ein wenig länger), mit der die meisten wohl recht gut unterwegs sind

wie unterscheiden die sich eigentlich, also der alte mit 57er Bohrung zum Evo mit 57er Bohrung? Der Evo hat nen anderen Kopf und Kolben, sonst noch Änderungen bekannt? der Preisunterschied ist aber ja deutlich

genau, die ist wirklich gut! Würde aber ein anderes KOBO Lager verbauen, Mazzu hatte ja Anfang des Jahres Probleme mit diesem Lager

ich finde die PWK´s lassen sich gut abdüsen, reagieren relativ eindeutig auf Veränderungen. Mit Mikuni wirste aber sicher auch nichts groß falsch machen. Die Malle Membran reicht sicherlich bis gut über 20PS, warum sollte man da etwas größeres drauf schrauben. Das Teil bekommt man hier im Forum gelegentlich recht günstig gebraucht und das passende Schnüffelstück gibts zb bei MRP

was hast du denn von den Teilen schon zu Hause liegen? Wenn du eh noch alles kaufen musst, würde ich nen 33PWK auf Malossi Membran mit Eigenbau-Stutzen testen

du scheinst ja genau anders herum markiert zu haben, was natürlich auch geht (siehe Video)! Du hast also (bei OT) zwei fluchtende Markierungen(Lüfterrad und Gehäuse), und eine weitere auf dem Lüfterrad für zB. 24°, richtig? Dann sollte deine 24° Markierung, wenn du frontal auf´s Lüfterrad schaust im Uhrzeigersinn rechts neben der OT Markierung liegen, richtig? Die Position dieser Markierung hast du über den Umfang des Lüfterrades bestimmt? Wenn ja, gut! Dann muss die 24er Markierung bei abblitzen mit der auf dem Gehäuse fluchten und du hast die gewünste Vorzündung! Lies dir bitte nochmal meinen letzten Post durch mit dem Bildchen, ist genau wie diese Methode hier nur die Markierung für die Vorzündung ist nicht auf dem Lüfterrad sondern auf´m Gehäuse, der Rest ist vom Prinzip identisch.... edit hatte ja auch schon die Idee der Auslagerung in ein eigenes Topic, aber das das dann schon 6 Seiten füllt hat sie gewundert

finde auch, das man da nicht zu viel regelmentieren sollte, abgesenhen von Sicherheitsaspekten wie Bremsen und Schutzkleidung. Dann bekommen die Zuschauer evtl. spontan Bock ne Runde zu fahren! da die Klasse ja nur "Frischfleisch" für die "regulären Klassen" anfixen soll brauchts ja eigentlich auch nicht zu viel Wettbewerbs-Charakter, reicht ja wenn der Sieger des jeweiligen Renntages ne Kiste Bier gewinnt(...und die mit den anderen Startern der Klasse leeren darf)

also: 1. die Grundplatte auf die Position, wie sie in scooteria frankonia´s verlinktem Bild zu sehen 2. Lüfterrad montieren und die Messuhr so anbringen, das du den OT "genau" ablesen kannst 3. siehe meine grandiose Zeichnung (rot ist das Lüfterrad, schwarz der Staubschutzring am Motorgehäuse!) 3a. eine Markierung aufs Lüfterrad und eine damit fluchtende auf´s Gehäuse (die Markierungen müssen genau bei OT fluchten) 3b. den Umfang des Staubschutzringes ermittel und ausrechnen wieviel mm ein ° ausmacht(glaube 1°=1,3mm, das aber nochmal checken) 3c. gegen den Uhrzeigersinn deine gewünschte Vorzündung markieren (im Bild bei mir 24° =>24 x 1,3mm = 31,2mm, nur als Beispiel!) 4. Motor starten und die Zündung blitzen (bei erhöhtem Standgas, also zwischen 2000 und 4000 u/min) Die Markierung des Lüfterrades muss nun mit der 24° Markierung fluchen (wobei die 24° nur ein Beispiel ist, was aber für den Anfang passen sollte) Wenn die Markierung des Lüfterrades irgendwo zwischen 24 und OT ist bei blitzen, musst du die Zündgrundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen(da reichen oft soch wenige mm) bis die Markierungen fluchten Zündung blitzen.bmp Zündung blitzen.bmp

wenn die Kiste noch irgendwo in Reichweite steht kannste ja erstmal gucken ob du das Lüfterrad drehen kannst von Hand oder per Kickstarter (musst den Motor dafür ja nicht starten). Wenn du noch Bock hast schraub halt den Kopf runter, zieh den Zylinder und guck dir die Sache an, dann kannste heute Nacht wenigstens schlafen Bei nem Grauguss Zylinder ist ein Klemmer eigentlich garnicht so wild, kannst dich also entspannen! Wenns gut gelaufen ist, brauchst du vielleich nicht mal nen neuen Kolben! Wenns doof gelaufen ist musste halt aufs nächste Übermaß und nen neuen Kolben verbauen, das macht zusammen ca. 100€ Wie meine Vorredner schon schrieben, beim nächsten Versuch als erstes den Totpunkt bestimmen (genau!), dann Markierungen machen die Zündung vernünftig blitzen. Sonst macht die einstellerei am Vergaser keinen Sinn -> lesen und den Gaser vorsichtig einstellen und nicht gleich Vollgas

wenn du den Gaser im Rahmen fährst, gibt es doch eigentlich keinen Grund da nen Luftfilter drauf zu machen. Was meinst du mit 17° bei der VT? 17° bei Höchstdrehzahl (also 25° im Plateu) oder 17° bei Standgas?

irgendetwas scheint da nicht zu passen! wenn du jetzt eine 2mm QS hast, kann der Kolben eigenlich nicht bündig mit dem Zylinder abschließen, es sei denn, du hast den Kopf schon bearbeitet! Normalerweise hat der Kopf eine QS von ca. 1mm, in dem Fall müsste der Kolben ca. 1mm Unterstand haben damit du auf deine angegebenen 2mm kommst. Das hier entscheidende Maß(für Kolbenüberstand/-unterstand) ist ganz aussen am Kolben, also nicht der höchste Punkt des Kolbens (der ja in der Mitte liegt). Am einfachsten ist es, wenn du ganz normal mit Lötzinn die QS misst, und dann mit der Schieblehre guckst wieviel der Kopf an QS hat. Wenn du das Maß vom Kopf von dem zuvor per Lötzinn ermittelten Wert abziehst, kommst du auf den Wert für Kolbenüberstand/Kolbenunterstand

der Racebace Rechner sagt folgendes(bin von 110er Pleuel und 56er Hub ausgegangen): statt der 6,5 mm Dichtung eine 7,1 mm nehmen, dann kommst du auf: ÜS 128 und wenn du dann den AS 1,4 mm hochziehst kommst du auf AS 192 Ergebnis: ÜS 128 AS 192 VA 32 wenn du lieber nen AS von 194 mit VA 32 hättest: statt der 6,5 mm Dichtung eine 7,5 mm nehmen, dann kommst du auf: ÜS 130 und wenn du dann den AS 1,5 mm hochziehst kommst du auf AS 194 Ergebnis: ÜS 130 AS 194 VA 32

bis knapp 20PS funktioniert es bei mir mit drei Scheiben und 6 Worb Federn, müssen also nicht immer 4 Scheiben sein!

wie hast du denn gemessen? Gradscheibe oder Schieblehre? Je nachdem wie du gemessen hast, kannst du ja die andere Methode zur Kontrolle nutzen. Da sollten dann ja grob die selben Werte bei raus kommen...

er scheint ja auch einen Franz zu haben, der lässt sich im Alltag ja auch recht gut bewegen mit(wenns sein muss) massig Leistung

das macht die Seriengabel-/schwinge immer (also das eintauchen), würde da wirklich auf PK umrüsten alleine der deutlich besseren Bremse wegen, vor allem in der Stadt! Das kürzen kann Dir der Custom hier im Forum machen, ist nicht wirklich teuer... Zur Kupplung: mit einer nochmalen XL2 mit 3 Belägen und evtl. ein wenig härteren Federn bist du bei deiner angestrebten Leistung bestens bedient. Dabei noch einen XL2 Deckel und das Ganze sollte schön leicht zu ziehen sein. Wenn du darauf achtest, das der kleine Kupplungskorb nicht in der Primär schleift trennt die auch wunderbar. Dazu umbedingt probemontieren (mit festgezogener Kullu Mutter) und bei Bedarf nacharbeiten!

welche gibt Malossi denn bei dem Ansauger Kit (direkt) dazu? Meine Membrane hat jetzt ca. 1000km auf der Uhr und hat schon die Grätsche gemacht (also die Plättchen), dass find ich ein wenig dürftig

beides ne gute Wahl! Also Franz und Zündung blitzen Was noch zu erwähnen wäre: Nicht jede Blitze funktioniert mit der Vespatronic, die billige (glaube ~20€) von ATU kanns aber auf jeden Fall.

auf dem Foto(Seite 2, Bild 3) aus dem anderen Forum ist kein Polini, sondern ein Malle. Das wurde hier im GSF irgendwann mal gepostet im Malletopic.

das sind aber schon komische Stellen an denen der fest gegangen ist, also von der Höhe her gesehen. Da unten sollte es ja kühler sein als Richtung Kopf. Vor allem Einlassseitig wird doch vom frischgas gekühlt!

klar, jeder Motor ist anders! Bin meinen Vergaser auch anfangs zu Testzwecken mit ner 140er HD gefahren, die 150er kam mir halt verdammt groß vor

braucht es der 28er Keihin so fett? Ich fahre im 28er Koso 38ND und 130HD, da liegen ja vor allem bei der HD Welten zwischen!

Steht der Kolben bei 127ÜS schon über? Und wenn ja, wie viel bei welchem Hub?

der Keil bzw. die Nut sollten nicht für das locker werden des Lüfterrades verantwortlich sein. Der Keil ist nur für die Positionierung des Lüfterrades bei der Montage wichtig(damit der Zündzeitpunkt halbwegs passt und nicht 180° daneben liegt). Selbst beim Zündung blitzen sollte die Schraube ordentlich fest gezogen sein, sonst dreht das LüRad durch und schert den Keil ab. Würde an deiner Stelle auch mal die beiden Konen (also die Kombination aus Welle und Lüfterrad) checken.Die Verbindung der beiden Teile ist kraftschlüssig, dafür ist es wichtig, dass die Konen zueinander passen. Einfach den Konus der Welle mit Edding anmalen und das Lüfterrad darauf drehen. Wenn die Farbe nicht vollständig weg ist, die Konen mit Ventil Schleifpaste einschleifen bis du ein flächendeckendes Tragbild erhältst. Dann die Mutter ordentlich festziehen und das Problem sollte aus der Welt sein