Fischer

Kleiner Nachtrag zu meinen Gespannerfahrungen: Die Rollerkarosse ist schon sehr großen Krafteinflüssen vom Beiwagen unterlegen, man sollte auf jeden Fall eine Dreipunktaufnahme vorziehen. Die Squires haben z.B. nur einen Anschluss. Gabelbrüche sollten nicht auftreten, aber die Steuerlager sollte man öfters kontrollieren. Auf schlechten Straßen trifft man auch unweigerlich die Schlaglöcher, die man sonst solo umfahren könnte. Die Schläge werden auch auf das Chassis übertragen. Die "Sprint"-Übersetzung ist von einer 150er. Wie gesagt, Primär ändern reicht wirklich; es reicht zum freien Ausdrehen des Motors. Am Beiwagengestell sind die Schweißnähte im Auge zu behalten- ich hatte mal eine, die gerissen war. Was der Roller nicht mag, mit Beifahrer unter Fahrt den Beiwagen zu heben ("Beinchen heben")- das geht voll auf die Antriebswelle und die Silentblöcke. Leer geht o.k., macht "Eindruck" bei Außenstehenden....! Man sollte sich darüber im Klaren sein, daß der Roller nicht unbedingt für Gespannbetrieb dimensioniert ist, d.h. z.B. die Radlager werden mit seitlichen Kräften belastet, die im Solobetrieb so nicht eingeleitet werden; auch hier: öfters kontrollieren. Gruß Wolfgang

Zum Flugrost: Kein Grund zur Sorge, halb so wild. Du bekommst die Korrosion/Flugrost gut mit Fließgewebe und WD40 runter. Alternativ zum Fließ kann man noch 400er Naßschleifpapier und WD40 nehmen, das gibt zugleich auch eine saubere und mattglänzende Oberfläche. Wenn Du die Teile schon draußen hast, würde ich mir auch die (kleine) Mühe machen und nicht mit dem Flugrost wieder einbauen. Gruß Wolfgang

@fellmann: Ich habe früher eine 83erPX mit gebremsten Longhi-Beiwagen gefahren. Fakt war: bei serienmäßigem Getriebe hat der Motor nicht frei ausgedreht, speziell bei leichten Steigungen und Gegenwind. Ich habe deswegen die Primärübersetzung der 150er genommen (80er tut´s auch) und den Rest original gelassen. Von da an hat der Motor ausgedreht und man konnte mit Gepäck und Frontscheibe sowie Passagier im Boot vernünftig fahren. Einen Lenkungsdämpfer hatte ich auch; der war zwischen Beiwagenrahmen und Vorderradgabel installiert. In heimischen Gefilden hatte ich einen Pinasco mit 30er Dello und erweiterten Kurbelwellenwangen und 15 Alltagstauglichen PS in Gebrauch. Der Verbrauch schlug mit 6.5 Liter/100km zu Buche. Daher hatte ich einen Schwingensattel montiert, dahinter montierte ich einen Suzuki-Katana-Tank mit 16 Liter Fasungsvermögen. Für eine Tour von Helsinki nach Leningrad 1989 montierte ich sicherheitshalber den serienmäßigen 10PS-Zylinder. Fahrleistungen mit voller Besetzung und Gepäck ca. 80-85km/h, leer 90km/h. Alles in allem eine schöne Zeit damit, aber bei Autostaus hängt man "drin". Gruß Wolfgang

Hallo, der Konfusion ein Ende, folgende Inputs für die Vergaserwanne, gesehen in Fahrtrichtung: Vorderseite, Öffnung außen: Gaszug. Öffnung links daneben:Choke. Röhrchen über dem Gaszug: Anschluss für Ölschlauch. Vergaserwanne unten, links: Öffnung für Spritschlauch. Achtung! Gummitülle muß installiert sein, sonst scheuert der Benzinschlauch durch! Grüße Wolfgang

Also zu den Schaltkreuzen habe ich eine ähnliche Auffassung wie ihr, d.h. ich verlange auf jeden Fall Original Piaggio -Teile. Ich hoffe einfach drauf, daß, wo Piaggio draufsteht auch nur Piaggio drin ist. Kontrollieren kann ich das jedoch nicht! Aber auf der anderen Seite gibt es weltweit soviele LMLs im (rauhen) Fahrbetrieb, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß diese Roller ewig liegenbleiben, z.B. wegen defekter Schaltkreuze; zudem gibt es ja auch in Deutschland viele LMLs und von denen hat man auch nicht viel negatives gehört. Ich glaube, daß man bei der Qualität höchstens im Bereich Karosserie Unterschiede feststellen kann, z.B. Rostschutz etc., aber bei letzterem sind die Piaggios auch nicht so perfekt. Auch hier: Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn Piaggio die PX (demnächst) einstellen sollte, bleibt dann nur die LML übrig. Piaggio-Ersatzteile sollten aber nach Beendigung der Produktion noch etliche Jahre verfügbar sein. Ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Grüße Wolfgang

An die leidgeprüften "Schnell-Blinker": Die hauptsächliche Ursache ist meistens ein Masseproblem und schlechte Kontakte. Spannungsregler: abschrauben und die Auflagefläche der Einpressmuttern blank machen und Regler mit WD40 einsetzenggf. neue Schrauben nehmen. Masse-Kabelschuh von Batterie checken. Blinkgeber: Kabelschuhe, bzw. Kontakte säubern und auch hier mit WD40 einsprühen. Kabelbaum vom Blinkerschalter im Lenker auf Scheuerstellen prüfen! Last not least: Birnenfassungen in den Backen und Mittelkontakt der Birnchen säubern und Federn nachbiegen. Sicherungskästchen: alles säubern und 8A-Sicherung prüfen auf korrodierte Kontakte. (gilt auch für fliegende Sicherungen, je nach Modell). Generell kommt trotz der Abdeckung durch die linke Backe und Reserverad ziemlich viel Schmutz, bzw. Feuchtigkeit an die Komponenten. Beim "Großreinemachen" der PX sollten die Steckverbindungen von Zeit zu Zeit berücksichtigt werden (siehe oben), und dann sollte alles "funzen", vorausgesetzt, Batterie, Regler und Blinkgeber sind i.O. Gruß Wolfgang

An alle zu den 135er DRs und kleine Kennzeichen: Man bekommt noch die Krüger-Teile, jedoch ohne Gutachten, da diese Umbau-Aktionen weitgehendst erledigt sind, wenn man bedenkt, vor wieviel Jahren die ersten 80er umgebaut wurden. Ich habe letztes Jahr meine Alltags-PX von 80 auf 135ccm umgebaut, KM/h 87 sind eingetragen. Weiterhin fahre ich mit dem kleinen Nummernschild! Eintragen war kein Problem und nicht abhängig von der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit: Ich habe nachweisen können, daß zwischen Rücklicht und Spritzschutz kein großes Nummernschild passen würde, ohne es zu verbiegen (schaut sch... aus!) Der TÜV-Prüfer hat´s nachgemessen und mir eingetragen. (Landkreis Starnberg) Ist alles also wirklich vom örtlichen TÜV abhängig. Grüße Wolfgang

Vielen Dank an alle für die Tipps, kann ich gut verwerten. MfG Wolfgang

@polinist: danke für Deinen Beitrag, ich werde mir wohl nach dem Aufbau meiner 200er die Mühe machen und suche mir jemanden mit Stroboskop. Abschließend eine Frage zur Praxis hinterher: Da ich bisher die Motoren nach den "italienischen" Markierungen gefahren habe (ohne Probleme), muß ich mich nun mit dem Stroboskop an den Markierungen der Gebläseradabdeckung orientieren. Wo genau soll der Referenzpunkt des Lüfterrades beim Blitzen liegen? Danke schon mal im Voraus. MfG Wolfgang

Frage an die "Blitzer": Reicht es, wenn man in Ermangelung eines Stroboskopes, die ZG mit den breiten Markierungen übereinander einstellt? So zumindest war es, bevor ich den Motor überholt hatte. Was passiert, wenn man versuchen würde, die schmale Markierung übereinander einzustellen? Mehr Vorzündung oder Gegenteil? Grüße Wolfgang

@schurl: Ich meine den langen Motorgehäusebolzen, NICHT die Traversenschraube zur Befestigung des Motors an den Rahmen! Aber wo wir beim Thema sind: die Traversenschraube kann man auch immer wieder problemlos entfernen, wenn sie vorher mit Silikonfett eingerieben wurde. Spritzwasser hat da keine Chance. Diese Schrauben (oder Bolzen) sind übrigens nicht vermessingt sondern cadmiert, bzw. gelbverzinkt A3C. Was auch gute Dienste leistet ist AntiSeizeCompound auf Graphitbasis, stellt m.E. Goodrich her. Gruß Wolfgang

@keek: Bei Kuluzugwechsel nicht soooo stramm spannen, nur soweit, daß der Hebel am Kupplungsdeckel leicht vorgespannt ist (bis zum fühlbaren Druckpunkt), dann Klemmhülse festziehen. Vorher solltest Du die Spannschraube ganz hineingedreht haben. Vorne am Lenker sollte der Kuluhebel ca 2-3mm Spiel,haben bevor dann der Kuluzug richtig gezogen wird. Dein Problem wird wohl ein zu stark gespannter Zug gewesen sein, dann ist dann die Kulu teilgespannt und hast dann das Gefühl, daß sie zu spät "kommt". Zudem ist dann der Messingdruckpilz nicht entspannt. Nach ein paar Mal Kupplung ziehen wird der Zug sich ein wenig recken- in diesem Falle zum "Feintuning" die Einstellschraube unten am Motor soweit herausdrehen bis das Spiel am Kuluhebel (Lenker) wieder stimmt. Das sollte es gewesen sein, vorausgesetzt, die Kulubeläge sind noch o.k. Gruß Wolfgang

An alle leidgeplagten "lange Gehäuseschrauben"-Entferner: Hier ein Tipp für ein langes Leben der besagten, neuen Schraube: Bei Wiedereinbau einfetten, aber am besten mit Silikonfett (säurefrei) und wenn es geht, nicht mit Kupferpaste, damit sich bei eindringender Feuchtigkeit keine elektrischen Spannungsreihen entstehen und das Ganze im Al-Gehäuse wieder zu gammeln anfängt. Das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindere ich folgendermaßen: Den Bolzenkopf mit Silikon(Fugenmasse) überziehen und somit zum Gehäuse abdichten. Habt bei mir immer bestens funktioniert; ihr bekommt die Schraube auch nach sehr langer Zeit wieder heraus!! Grüße, Wolfgang

Hallo nochmals, falls Du axiales Spiel (rein/rausdrücken) feststellen solltest, so ist dies in geringem Maße üblich,aber nur minimal; das Spiel kommt dann von Lager selbst (Lagerinnenring zu Außenring). Die Welle selber sitzt auf Passung im Lagerinnenring und sollte sich nicht darin bewegen. Radiales Spiel kannst Du gut bei montiertem Rad feststellen: Am Reifen anfassen und seitlich hin-undherdrücken. Hier wirst Du das "Klacken" hören, ist aber, wenn alles in Ordnung ist normal. Ist auch hörbar, wenn man den abgebockten Roller nur mit dem Lenker (kurz und schnell den Lenker drehen) das "Klacken" entlockt. Grüße Wolfgang

Hallo Martin, ich probier´s nochmals, da meine erste Antwort irgendwie nicht übertragen wurde. In Kurzform: Wenn der Mechaniker auf den Lagerinnenring schlägt, dann ist das Pfusch! Auf das Lager kommen enorme Kräfte, wie Gesamtgewicht des Rollers, Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte und Schläge durch Bodenunebenheiten; dies muß alles abgefangen werden! Beim Hauptwelleneinbau sollte der Lagerinnenring mit einer Hülse unterstützt werden. Generell ist zu sagen, daß das "Klacken" immer hörbar ist, wenn mann das Hinterrad seitlich hin-und her bewegt. Wenn Trommelaufnahme und Mutteranzugsmoment korrekt sind, darf es eigentlich keine Probleme geben. gruß Wolfgang

@Sprinter: zu den Ausführungen von säkhö kommt noch evtl. hinzu, daß auch die Segementscheibe selbst an den Nocken verschlissen sein könnte. Obendrein auch mal die Feder checken, welche die Rolle in die Nocken drückt. Zum Thema Fett: Schaltsegment auf jeden Fall reinigen und nur an der Lauffläche der Rastnocken fetten und auch die Rolle mit der Feder nicht vergessen. Mehr ist nicht nötig! Wenn die Schaltzüge optimal eingestellt sind, sollte sich der Schalthebel in "Neutralstellung" (Körnerpunkte exakt gegenüber) nicht viel verdrehen lassen.(ohne Kupplung ziehen). Gruß Wolfgang

Hallo, auch die Schwimmernadel kann defekt sein, d.h. sie dichtet nicht mehr. Erkennen kann man das am Grat auf der gummierten Spitze ("eingelaufen"). Schwimmer kann man auf Dichtigkeit testen, indem man ihn in einem Wasserglass "schwimmen" läßt. Wenn unter Wasser keine Blasen kommen ist er o.k. Schwimmernadel kommt oft als "Problem" bei älteren Fahrzeugen vor, ist aber ansonsten kein schwieriges Thema. Neue Dichtungen gleich mitwechseln. Generell ist es zu empfehlen, daß der Benzinhahn nach Fahrtende geschlossen wird. Gruß Wolfgang

Moin, wenn Du den Motor zerlegst, sollte der Kolben auf jeden Fall gereinigt werden, speziell die Kolbenring-Nuten, da hier die Verkokung ein Federn der Kolbenringe mit der Zeit verhindert. Wenn der Motor schon älter ist, mit hoher KM-Leistung, sollten auch alle Simmerringe gewechselt werden. Das übliche Programm halt. Gruß Wolfgang

An alle,die angeboten haben: Bin in der Nachbarschaft (durch beiläufiges Gespräch) fündig geworden. Vielen Dank für die Angebote. Grüße Wolfgang PS: Kann geschlossen werden.

@cubebiker: Noch`n Tipp. Vor Wiedereinbau des Tanks die Öffnung für das Ölschauglas entgraten, da die Öffnung vom Werk nur durchgestanzt ist. Du verkratzt Dir ansonsten das Schauglas! Eine kleine Halbrundfeile tut gute Dienste. Anmerkung zur Mischung: Ich habe früher selber gemischt, bin heute aber über die Getrenntschmierung sehr froh- das ganze Gefummel mit Meßbecher und Putzlappen entfällt. Öl in den Behälter und ab dafür. Kleiner Trick, um die Luftblase aus der Ölleitung rauszukriegen: Öleinfüllöffnung saubermachen und mit einem sauberen Tuch vor dem Mund dort hineinpusten und warten bis aus dem Schlauch die letzte Blase verschwindet, dann sofort anschließen. Hört sich zwar abenteuerlich an aber es funktioniert wirklich gut und dauert nicht so lange! Ein-bis zwei Liter Gemisch tanken und dann bist Du auf der sicheren Seite. In den Handbüchern wird der Lussotank immer als heikel beschrieben, aber das ist alles halb so wild. Das meiste Gefummel hat man mit den alten, harten Bezinschläuchen. Vor Einbau des (neuen)Benzinschlauches an den Vergaser auf jeden Fall die Durchführung an der Wanne säubern, sonst hast Du gleich Dreck im Schlauch. Gruß, Wolfgang

@cubebiker: Vorher die Gummis von Benzinhahn und Ölschauglas entfernen, dadurch geht´s leichter. Der Spritschlauch wird sauhart sein. Auf jeden Fall austauschen!!! Tankaus-und Einbau stellt kein Problem dar. Ölschlauch gleich mit kontrollieren. Gruß Wolfgang

Hallo, die Anschaffung einer 80er oder 125er hängt auch vom Führerschein ab, die 80er ist sehr teuer in der Versicherung! Wichtig sollte sein, daß der Roller nicht verbastelt ist, sonst hast Du gleich die Nase voll. (Basteln kanst Du ja dann selber....!) Als Tipp zum Rolleranschauen: Taschenlampe mitnehmen und in den Radkasten leuchten, genau dort wo der Stoßdämpfer an der Karosse angeschraubt ist, ist diejenige Stelle, welche an der Vespa gerne durchgammelt, speziell natürlich bei älteren Baujahren. Kommt auf die Behandlung des Vorbesitzers an. Flugrost ist egal. Mit langen Schraubendreher mal "abklopfen". Falls Du einen Kumpel mitnehmen kannst, der etwas von Roller versteht, so wäre das nicht schlecht. Die Preise schwanken stark- von akzeptabel bis stark überzogen. Ich habe mir mal einen 200er angeschaut-vollkommen durchgegammelt: Preis 600,-.(Taugte nur noch zum Schlachten) Meine letzte "Neuerwerbung": 200er für 400,- mit TÜV, 20Jahre alt, nix vergammelt, unverbastelt. Zwischen 400 und 800 Euro sollte was Vernünftiges zu finden sein. Viel Erfolg. Gruß Wolfgang

Hallo, da gibt´s mehrere Möglichkeiten, warum die Leistung nachläßt: Wenn der Roller älter ist, stellt sich die Frage nach der Wartung, bzw. Pflegezustand. Hierzu gehört die Reinigung des Vergasers (Düsen, Kanäle) und vor allen Dingen ab und zu die Vergaserschrauben nachziehen (nicht anknallen!), da die sich mit der Zeit lockern, erkennbar am versifften Motorblock unterhalb der Vergaserwanne. Alte Wellendichtringe können auch durch Nebenluft Probleme machen. Brüchiges Zündkerzenkabel macht Probleme, natürlich auch eine schadhafte Kerze (gebrochener Isolator z.B.) oder Kerzenstecker. Luftfilter mal ausblasen, bzw. in Alkohol auswaschen,wenn man dabei ist und sich den Vergaser vornimmt. Benzinhahn verunreinigt oder zugesetzt - in den Tank reinschauen und Filter checken. Elektrik kann auch nerven: z.B. durchgescheuerte Kabel im Bereich der Verteilerdose, die dann Kurzschlüsse verursachen können. Ich würde am Vergaser anfangen und dann weiter über Zündanlage suchen. Falls die Wellendichtringe übrig bleiben sollten, kommst Du um eine Motorzerlegung nicht herum. Bevor Du das machst, ziehe mal das Polrad ab und schau nach ob der Lima-Dichtring sifft- erkennbar am Ölfilm unterhalb der ZG-Platte. Gruß Wolfgang

@cubebiker: einfache Möglichkeit, bei Verdacht auf verstopfte Tankdeckelentlüftung: bei nicht zu vollem Tank den Deckel nur mit einer Verriegelungsnocke einsetzen(falls es geht), sodaß er nicht ganz schließt und somit der Tank "atmen" kann. Vorsichtig ein paar Meter fahren, wenn der Motor normal läuft war´s das. Abhilfe: mit Pressluft (Tankstelle) innen in den Tankdeckel in die Öffnung blasen. Bei den alten Rallydeckeln war das früher einfacher: da war die Entlüftungsbohrung außen sichtbar. Bei zu vollem Tank kam da auch die Suppe raus! Deine Symptome vermute ich jedoch eher, wie die anderen Beiträge auch andeuten, beim Vergaser. Noch ein Tipp: Der Tank hat innen über dem Benzinhahn auch einen Filter: mal überprüfen, ob der nicht evtl. zugesetzt ist. Egal ob Tankentlüftung oder Vergaser: kleine Ursache, große Wirkung. Gruß Wolfgang

Hallo, ganz banal: auch die Tankdeckelentlüftung kontrollieren, wenn die zu ist, geht nichts mehr so recht! Auf jeden Fall neben dem Vergaser mit anschauen! Gruß Wolfgang