jpelfeldt

Zu deinen Fragen: Bei meinem 35er Airstriker ist der Anschluss für den Kraftstoff auf der linken Seite (in Strömungsrichtung). Ein Foto habe ich gerade nicht. Bei mir ergibt sich mit dem mitgelieferten Ansaugstutzen ein Abstand von ca. 30...12 mm (oben mehr, da Vergaser schief steht) zur montierten Seitenhaube. Einen gekrümmten Anschlussgummi kann ich mir gerade nicht vorstellen. Viel wichtiger: Dir wird hier geholfen werden, wenn du es zulässt! Hierfür müssen die Experten wissen, wie dein Zylinder wirklich aussieht. Deshalb die Frage nach den Abständen. Es wäre doch schade, aus Unkenntnis heraus einen Zylinder und eine Seitenhaube zu zerstören und dann doch einen anderen Motor aufzubauen.

Zumindest passen deine Messungen zueinander: Quelle: http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/ Interessant sind jetzt die oben angefragten Abstände Zum Vergaser: Quäle mich auch platzmäßig mit einem 35er Keihin. Den Abstand zur Seitenhaube konnte ich mit einem MMW-Ansaugstutzen im Vergleich zum (bei mir mitgelieferten) Monza-Ansaugstutzen nicht wesentlich verringern. screenshot.pptx

Habe auch den Toyox im Einsatz und kann folgendes beitragen: - Vor der Montage hilft es, die Enden mit einer Simmeringzange aufzuweiten - Fixierung mit Schraubschellen hält bei mir hervorragend - Wenn der Schlauch nicht z.B. vom Bumper eingequetscht wird, bleibt er in Form und knickt nicht ein. - Nach ein paar Monaten ist der Schlauch steinhart. Das stört mich bisher nicht - gebrochen ist bisher keiner; muss aber halt im Falle einer Demontage ersetzt werden. Edith: Persönlich finde ich transparente Schläuche bei einer Fehlersuche vorteilhaft.

Muss clash1 leider beipflichten. Hab viel Aufwand betrieben und nix erreicht: Der Schaltdraht ist dermaßen steif, dass sowohl der Lenkanschlag trotz Freischleifen Ärger macht. Schlimmer: Das Schalten ist zu schwergängig. Dieses scheint an der Reibung in den unvermeidlichen Bögen zu liegen. Bei der PK einer Freundin ist die Öse oben. Dadurch muss der Draht dort nicht gebogen werden. In einer Lambretta wäre hierfür aber nicht genug Platz. Ich werde zurück rüsten. : ( Meine klapprige Schaltwaage tue ich mir aber nicht noch einmal an. Es gibt ja jetzt Alternativen aus Alu (bgm, Casa), Edelstahl (MB) und Bronze gelagert (Salem Speed). Was könnt ihr empfehlen?

Was spricht denn gegen Lösung 1?

Weil du so höflich gefragt hast, habe ich ein paar Bilder geschossen. Skizze Klötzchen: Bestimmung Position Klötzchen: Cosa Schaltdraht bei mir zu kurz (S3), deshalb mit Schaltstange verlängert: Geschweißt: Montiert:

Als Kolben ist bei mir ein (Super-) Monza mit KH 30 verbaut. Ich hatte das Glück einen mit versetzten Pins zu bekommen. Bist du dir mit den Steuerzeiten sicher? Durch die im Monza oft nicht ganz geraden Kanaloberkanten habe ich mich mit dem Messer recht schwer getan. Inzwischen beziehe ich mich immer auf die höchste Stelle, messe immer 3x die kompletten 360° und schaue, ob die Streuung vertretbar ist.

Der macht auf den ersten Blick einen sehr strömungsgünstigen Eindruck und würde aus meiner Sicht € 66,- inkl. Versand nach D. gerechtfertigten! Beim für mich relevanten Maß: Vergaserende - Außenhülle sprich Abstand Vergase zu Seitenhaube scheint er mit 51,5 mm eher auf dem Niveau vom Evergreen zu liegen. Evtl. kann man aber z.B. mit einem Adapter den Vergasen noch tiefer in den Schlauch stopfen und trotzdem noch genug Platz für die Luft beibehalten. Ich würde ja gerne meinen 35er PWK weiterfahren (und trotzdem gefiltert oder sogar Geräusch-gedämmt ansaugen)...

Mit dem Moped bin ich wirklich nicht zimperlich. Von daher spricht auch nichts dagegen, dem Chromring zur Leibe zu rücken. Ich frage mich halt nur, ob es bei z.B. JungSiegfried genau so eng ist. Die Kabel müssen da ja auch noch mit durch... Es ist bei mir ein Cosa Schaltzug. Momentan liegt der Motor gerade auf der Werkbank. Für die Aufnahme unten habe ich ein Stahl-Klötzchen mit 10er Loch gebaut. Diese werde ich entsprechend der Länge des Schaltzuges auf ein Blech schweißen und das dann am Motor verschrauben.

Inzwischen habe ich meinen Hebel geschnitzt und die Aufnahme des Schaltdrahtes im Lenker gebastelt. Auf den ersten Blick sieht das i.O. aus: Allerdings kollidiert der Schaltdraht mit dem Chromring bei Rechtseinschlag (Bremsleitung hatte ich inzwischen schon umgelegt): Ist das bei den bisherigen Umsetzern auch so gewesen? Im Unterschied zu JungSiegfrieds Aufnahme geht bei mir der Schaltdraht senkrecht nach unten.

War wohl übrig nach dem üblichen Umbau auf Fremdmotor. Resteverwertung ist doch eine schöne Sache!

Genießt es! Meine Fahrt war leider mangels Zündfunken spontan in Bergedorf zu Ende...

Respekt, wenn der Tankversiegeler die großen Löcher vorne und hinten dicht bekommt! : ) Im Ernst: Womit werden die Nähte final gedichtet?

Die S3 Schablone passt hervorragend! Besten Dank an die housefrau!!!

Bei der PM Bremse passten nur die schlanken bgm Dämpfer (nicht einstellbar).

Falls sich sonst Niemand traut, meine Einschätzung (bin kein Wekstofftechniker!): Es sieht eher nach plötzlichem Gewaltbruch als langsamen Ermüdungsbruch aus. Rastmarken (dort sollte der Bruch gestartet sein) erkenne ich am ehesten beim untersten Foto auf ca. 5 Uhr außen.

Sind vorne Dämpfer geplant?

Würde mal einen Versuch (Größe) im Schwarz bestellen. Wer möchte verbindlich auch? Wie gehabt: Deutschland: € 6 Österreich € 10

Überlegungen zur Hebellänge (Werte mit Maßband! gemessen) : Radius Schaltrolle original: 26 mm Weg Schaltdraht am Motor (1-4): 40 mm Umfang Schaltgriff: 125 mm Kreisbogen Schaltgriff (1-4): 32 mm => Schaltwinkel 92° Schaltrolle: Kreisbogen Schaltrolle = Weg am Motor = 40mm Radius Schaltrolle (Theorie) = 40 mm * 180° / 92° * PI = 25 mm Hebel (wenn waagerecht in der Mitte zwischen 1-4): 2* Gegenkathete von 0,5*Schaltwinkel = Weg am Motor = 40 mm Hebellänge (Theorie) = 40 mm / 2 * sin (92°/2) = 28 mm Fazit: Bei Umrüstung von Rolle auf Hebel sollte die Hebellänge +3 mm zum Rollenradius betragen (Passt zum Glück zu den Erfahrungen von JungSiegfried)

Hab leider erfolglos versucht meinen SIP-Tacho für S3 zu öffnen: Das Glas wird bei mir durch den Gummiring und vier sehr kleine Kreuz-Senk-Schrauben gehalten. Dann komme ich aber nicht weiter. Auf der Rückseite sind zwei M5? Schrauben, die anscheinend nur die Aufnahme der Tachowelle halten. Außerdem gibt es noch vier rückseitige kleine Kreuz-Schrauben. Diese bekomme ich (bisher) nicht auf. Weiter versuchen?

Danke für die Hinweis: Ursprungsmaß (nehme ich die Tage ab) +3...4 mm! Statt Blechen wollte ich mir einen Hebel aus Vollmaterial schnitzen. Die Herausforderung mit der Innenverzahnung umgehe ich russisch: Analog zur rechts montierten Schnellgasrolle mit (runder) Bohrung bohre ich ein Loch quer durch die Welle und fixiere alles mit 'ner M4 Schraube.

Danke für eure Tipps!!! Eine Kombination aus Wärme, Schraubendreher, Kriechöl und Druckluft sollte (hoffentlich) funktionieren... Frage zur Druckluft: Mit was verschließt ihr den Schlauch vom Kompressor zum Lenkrohr?

Meine alten, inzwischen harten Griffe würde ich gerne de- und anschließend wieder montieren. Im ersten Ansatz hätte ich es mit heißen Wasser versucht. Ist der Vorschlag mit der Druckluft ernst gemeint?

Welcher Hebelarm (Abstand Drehachse - Tönnchen) hat sich bewährt? Edith: Aus V136s Schablonen-pdf würde ich bei einer Hebelgesamtlänge von 51 mm einen Abstand von 34 mm herauslesen. Passt das?

Ist das die Anlage an Martin Robinsons Moped und oder das, was du bei der EL Probe gefahren bist?