Motorhead
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ist es so schwer, einfach das stichmass zu messen und anzugeben?
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nachdem sich nur einer wirklich erbarmt hat, meinen gedankengängen zu folgen bzw sich selber im detail gedanken dazu zu machen und ansonsten nur standardantworten losgelassen wurden, machts wohl keinen sinn das hier weiter duchzukauen....
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genau was ich meine freibier, so hab ichs ja auf der vorigen seite schon beschrieben... jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine mit der meinung
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ja, extra drauf geachtet bei meiner kupplung - auch hab ich den motor jungfräulich ungeöffnet bekommen.
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danke, meinte eher das nicht trennen unter berücksichtigung der unterlegscheibenspuren...
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hab extra grossaufnahmen gemacht, damit andere ihre gedanken nochmal dazu preisgeben können bzw dezidiert sagen, was ihrer meinung nach im detail im argen ist. derzeit versteh ich es noch nicht, werd mich aber direkt mit unterlegscheibe, motor, welle und kupplung nochmal damit ausseinandersetzen.
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wie bzw warum tritt denn das problem dann eurer meinung nach auf?
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er meint du brauchst ewig!
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ist nicht meine scheibe, aber immerhin eine originale piaggio. würde davon ausgehen, jedoch fehlen mir die mittel dies wirklich zu belegen - unwahrscheinlich jedoch, dass das doppelt auftritt....
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neue unterlegscheibe von rally221/kingwellen ist nun verbaut und hat bei jingle das problem gelöst. alte unterlegscheibe sieht so aus, ich vermute es hat durch die schrägverzahnung das ritzel stirnwandig an die alte scheibe gezogen und daher kraftschluss erzeugt. hoffe bei mir wirds das auch lösen, wenn ich irgendwann die scheibe austausche...
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du könntest mal das spiel in nadelachsrichtung testen wenn sie eingebaut ist und ggf das ganze verringern. oder das problem im keihin pwk topic posten
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hab meine tsr sport für px gestern bekommen, sieht soweit mal echt gut aus. wird irgendwann nach ostern mal drangehalten :D
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und dann wundert ihr euch, wenn er mit solchen geschäftsgebaren bei den bestellungen für weit entfernte kunden nicht nachkommt? wo er - wie er selber mitteilen lies - wegen familie, beruf usw. doch so wenig zeit hat?
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28er auf 36er MRP stutzen wenn ein entsprechender grosser keihin vorhanden ist? ansonsten ist die startbedüsung eigentlich recht egal, wenn man nach 10min fahren mit gasgriffstellungsmarkierungen schon richtige korrekturschritte einleitet!
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meiner meinung nach macht man das am saubersten mit einer guten sehr laufruhigen kleinen flex. anzeichnen auch nicht notwendig, die bestehende fase einfach komplett abnehmen und dann eine neue dran machen. und ja, macht man bei 60hub aus sicherheitsgründen, auch wenns eher ums gehäuse geht. kollege hat seinen MHR auch mit ungekürzten kolben zusammengebaut und nochmal zerlegt, kolben hatte da schon spuren im 2-3 zehntelbereich.
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ein traumhaftes fahrzeug bis auf sitzbank und wartungsöffnung. zweiteres würd ich von aussen zuschweissen lassen und dann da etwas drübergeben im durchstieg (abdeckung, skatergriptape oder so), andere sitzbank drauf und stärkeren motor rein. den zustand des lacks ansonsten find ich erhaltungswürdig, viel schöner als eine neulackierung. entsprechend aufbereiten damits so bleibt macht sicher sinn....
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also den zweiten von mir geposteten parmakit bin ich selber gefahren. war halt untenrum sp09 typisch für mich zuwenig los, da ich das im alltag fahre und hab ihn deswegen abgegeben an kebra. der müsste das ding im renneinsatz haben, zumindest hatte er das so geplantund durchgeführt gehabt damals. den anderen SP09 hat nun mediacrack und wird ihn wohl auch bald mal in betrieb nehmen...
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dacht hier gehts nur um aluzylinder, geht aber wohl um allgemeines....
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nachdem ich keinen nur das betreffenden topic finden kann und vieles im gsf verteilt ist, eröffne ich mal das hier und gebe ein paar fotobeispiele von mir und anderen bzgl angeriebene zylinder wieder aufbereiten. soll eine anleitung sein, wie man angeriebene zylinder behandeln muss um sie wieder zu fahren, bzw ob es noch möglich und sinnvoll ist. pxler hat im gsf auch eine anleitung, wie man bei nicasilbeschichteten zylindern vorgehen soll - habs in einem der folgenden beiträge reingequotet. meine vorgehensweise bei nicasilzylindern: - zylinder mittels schleifschwamm von hand oder fächerscheibenaufsatz am dremel vom alu befreien - recht grob und ohne rücksicht auf verluste - stellen, an denen nicasil aus der laufbahn gerissen ist fräse ich gerne etwas aus, niederschleifen oder ignorieren ist aber auch möglich. - je nachdem wo diese "löcher" sind, kann man den zylinder eben noch fahren oder in die tonne bzw zum neubeschichten geben. - kolben muss zuerst von daraufklebenden nicasil befreit werden, am besten recht brutal mit einer feile damit es in grossen stücken abgeht - nicht fein runterschleifen! - kolbenring vorsichtig rausoperieren, alu das über den ringen klebt vorher abschleifen. ringnut danach mit nagelfeile so erweitern, bis neuer kolbenring darin entsprechend frei beweglich ist. - seitliches kolbenhemd quer oder schräg zur bewegungsrichtung des kolbens schleifen wichtig: kein ätznatron bei aluzylindern verwenden, das nimmt man nur um alureste in gusszylindern ohne aufwand rauszuätzen! hier die anleitung von PXler: Beispiele: Quattrini M1-60 bekam vor paar tagen einen M1 60 von einem freund, der ihn wegen spritmangel angerieben hatte: aufbereitet: weiters ein Parmakit SP09 und noch ein Parmakit SP09 klar machts mehr sinn, einen neuen kolben zu kaufen, jedoch für einen crosser zb reicht auch so ein kolben, man muss sich halt bewusst sein, dass das auch schief gehen kann und einem ein neuer fresser blüht. meine erfahrungen waren aber durchwegs positiv mit meiner methode! noch etwas von T5Pien: quelle: http://www.germanscooterforum.de/topic/205542-gerettet-versuch-lohnt/
