tobsi

Hatte auch mit meinem Toni Schwierigkeiten beziehungsweise mit sich lösenden Schrauben...... Erschien mir auch erst so das sich die äußere Schraube immer löst, tatsächlich war die aber fest und die innere hat sich gelöst. Schlußendlich hab ich alles nochmal zerlegt und alle Teile, inklusive Gewinde ordentlich entfettet. Die innere Schraube mit Loctide- endgültigfest Verklebt. Die Lagergasse in der Schwinge nachgearbeitet da das innere Lager an nem Grad irgendwie fest hing. Also nochmal nachgehohnt das beide Lager saugend durchrutschten. Bei der Montage das offene Gewinde mit ner Imbusschraube geschützt das da kein Fett reinkommt. Alles ordentlich neu gefettet und dann die äußere Schraube mit wieder lösbarer Schraubensicherung angezogen. Erst ordentlich angeballert, wieder gelöst und dann auf Beweglich aber Spielfrei eingestellt. Aushärtzeit vom Loctide eingehalten. Jetzt ist da Ruhe, bilde mir ein das es bei diesem System die bessere Lösung ist alles nochmal von neu auf zu montieren statt da nur nachzustellen. Bin von dem Bolzen immer noch überzeugt nur ist die Schraubensicherung eine Schwachstelle.....mir ist da aber auch noch keine bessere Lösung eingefallen.

Da wo das Blech hinter ist würd ich überall ne Lücke lassen und alle drei Bleche verschweißen. Seh ich schon so als richtig an. Da wo nur zwei Bleche auf Stoß sind möglichst Spaltfrei. Punkte setzen im Abstand 5-10mm. Unten, da wo die Dopplung ist (bzw.die 3 Lagen) im Abstand von circa 2cm mittig 6mm Löcher bohren (in der obersten Lage) und durch diese dann Schweißen, also wie Punktschweißungen. Im Bereich der Fläche genauso verfahren, in etwa so punkten wie es vom Werk her mal war. Alle offenen Falze und die geschweißten Stöße nach dem egalisieren Zinnen. Mit Karosseriedichtmasse würde ich da nicht Arbeiten. Hab die Falze bei mir alle gezinnt und auch die Werkseitigen Schweißpunkte zum einebnen. Geht aber natürlich nur bei Komplettlackierung. Spachtel zum Schluß nur die Feinheiten, kann man sich auch Sparen wenn man richtig Zinnen kann. Von innen dann nach dem Beilackieren Hohlraumversiegeln.

Hat zwar nichts mit deinen Geräuschen zu tun aber da der Motor eh offen ist und da ja nen paar Dinge nicht so optimal sind....: Wie sieht denn eigentlich der Kupplungsdeckel von innen aus ? Am Gehäuse wurde ja anscheinend der Platz für die Kupplung nicht überprüft nicht das du auch noch nen falschen bzw. nicht angepassten Deckel fährst. Zur Kurbelwelle: Scheinst ja ne gute Werkstattausstattung zu haben...da liegt bestimmt irgendwo ne Messuhr rum......ich würde den Rundlauf der Welle kontrollieren und wenn i.o. wieder verbauen.

3D Druckschmiede kannst ja mal anschreiben (findeste bei goggle).

Mal über beheizbare Motorradkleidung nachgedacht ? Läuft ja inzwischen auch gut mit eigenem Akku. Und die Systeme sind ausbaubar. Hose, Weste, Handschuhe, Socken..... Umbau der Karre auf Vape und pipapo kostet ja auch schon so einiges, und das mit ungewissen Ausgang ob das überhaupt funktioniert. Da könnten die Klamotten ja wirtschaftlich inzwischen ne gute Alternative darstellen.

Cosa-Kupplung mit pillepoppen Beläge (Honda CR)

@alter Wikinger , @Friedi , @hiro LRSC Danke für euer Hirnschmalz..... Bin heute zum zerlegen gekommen und es war anscheinend tatsächlich "nur" die Steckverbindung. Nach dem ich neue Steckverbindungen instaliert habe läuft alles wieder. Ich hatte die komplette Zündgrundplatte nochmal draussen. Keinerlei weitere Hitzeschäden oder Schlimmeres. Die Kabelisolierungen sind auch alle in Ordnung, da merkt man keine Zustandsveränderungen die auf zu hohe Hitze hindeuten könnten. Die Werte die beim Betrieb auftreten sind auch alle Meßtechnisch i.o. (Lade- und Lichtstrom) Der Gag ist das ich alle Kabelverbindungen am Roller neu gemacht habe mit "gutem" Material, nur diese nicht. Da habe ich das bei der Vape beiligende Material verwendet, da war wohl der Fehler. Ich werde bei gelegenheit den genauen Verbrauch nochmal rausmessen, vielleicht hab ich einfach zu viel gezogen an Strom (Beleuchtung, Batterie Ladung, SIP Tacho und USB-Ladegerät für meine Insta360). Dank euch, bin beruhigt und hoffe das es das jetzt war. P.s. das ihr das Foto nicht gut sehen könnt verstehe ich nicht. Mit dem Handy eingestellt und bei mir kann ich es auch ohne Probs öffnen.

Moin.....ich bräuchte mal bitte Ferndiagnostik.... Vespa PX Neuaufbau, eigener Kabelbaum unter anderem wegen Zündschloss im Handschuhfach, alles neu, mit 1,5er Kabel, Kabelverbinder alle sauber gecrimmt und isoliert. Schaltplan häng ich hier mal mit an. Vape vom SC, Betrieb allerdings mit klassischem GG+BCM Regler (Hat mehrere Gründe warum ich beim Klassischen Mischstromkreis bleiben wollte). Hat alles bisher Fehlerfrei funktioniert (450km lang). Nu ist heute der Lichtstrom weggeblieben. Bei der Fehlersuche bin ich letztenendes im Kabelkästchen auf dem Motorblock gelandet. Die Kabelverbindung vom Blauem Kabel war komplett weggebrannt. Aus der Spule, also Kabel von der Zündgrundplatte kommt nichts mehr an Strom raus. Leider kann ich erst nächste Woche die Zündung zerlegen da ich das Werkzeug z.Z. nicht hier hab. Hab ich einen Grundlegenden Fehler gemacht beim Schaltplan ? Der Regler sollte doch funktionieren laut GSF Recherche ? Der Rest der Zündung funktioniert ohne Probleme. Was kann ich erwarten an defekten Teilen bzw. werde wohl die ganze Zündgrundplatte neu kaufen dürfen ? Doch nen anderer Regler ? Dank euch schonmal für die hilfe......

Wenn du auf dem Roller sitzt ist ja der Puff nicht mehr am Rahmen dranne, vorausgesetzt das der hinten einfedert. Daher denk ich nicht das es das ist. Kann aber schon der Auspuff sein da der ja von Stabilität und Passform nicht gerade dolle ist. Vitonflansch kann da eine (leichte) Besserung bringen. Undicht is er übrigens an der Falz, siehe dein Foto.

Quetschkante klingt doch ganz Okay....da ist doch ne Langhubkurbelwelle verbaut. Meiner Kenntniss nach aus dem GSF-Schwarmwissens sollte bei Langhub die Quetsche größer sein als Herstellerangabe bei Normalhub. Fahre die Kombi auch....allerdings auch unten untergelegt. Die Quetsche hatte ich auch lange auf 0.9mm und jetzt auf 1.2mm aufgrund Aussagen aus dem GSF. Leistungstechnisch kann ich noch nichts sagen da der Roller noch beim Tüv steht allerdings ist das Startverhalten und das Antreten nicht mehr so "hart" Lauft erstmal alles etwas "weicher".

Es kommt auch vor das der eingegossene Stahl-Bremsring bricht und daher eine Unrundheit herkommt.... das rappelt dann auch ordentlich. Auch immer mal kontrollieren wobei bei O-Trommeln, glaub ich, eher unüblich.

Oh doch......letztens in meiner Haus&Hof Prüfstelle, Tüv Rheinland. Bin mit meiner 91er PX80 (177ccm) mit 9,8% durch die ASU gefallen.......... Nach langen Diskusionen wegen dem vermeintlichen Ursachen für diesen hohen Messwert gewundert warum eigentlich bei diesen Werten die Abgase relativ klar und nicht komplett neblig sind ?????? Dann mal "Ausnahmsweise" das 4-Takt Messgerät genommen und siehe da.....das erste Gerät hat verrückt gespielt weil es wohl nicht genug gereinigt worden ist (wird nur für 2-Takter verwendet, grundsätzlich sind beide Geräte gleich). War dem Prüfer ziemlich peinlich, war aber auch der erste der unbedingt den Rüssel in den Auspuff stecken musste. Alle anderen legen den Rüssel immer neben dem Auspuff auf den Boden (zwinker, zwinker). Bin immer mit nem Road 2 zum Tüv, der letzte tatsächlich gemessene Wert war 2,4%, die lief die Karre aber gut Fett.

PX200, Mopped in Teilen für 350€ Ecke Saarbrücken. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200/3329200313-305-329?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

Also wenn ich überlege das bei meiner BMW ein Zug schon gerne 50€ kostet dann empfinde ich die "teuren" Zugsätze von BGM oder Sip immer noch als recht günstig. Aber zum Thema: Ich verbaue nur noch die teuren Züge an meinen Vespas. Hatte da bisher keine "Frustmomente" weil die halt immer gepasst haben und gut verarbeitet sind. Bei den günstigen hatte ich schon falsche Längen, unsaubere Endkappen Verpressungen und zu viel Reck. Die teuren haben zudem meistens Teflon Inliner für ein besseres gleiten der Züge in den Hüllen. Da würd ich schon drauf achten. Das macht sich denn durch leichteres Ziehen oder im Falle der Bremse, etwas bessere Bremsleistung bemerkbar. Ich habe noch eine MZ da ist es genauso mit den Unterschieden zwischen teuren und günstigen Zügen.

......ach die sind zum Zentrieren da...????? Empfand die O- Verbindung eigentlich auch schon immer recht klapprig und nicht wie ne Passung..... Ne, im Ernst...hab mich mit dem Felgen mal maßlich etwas auseinandergesetzt weil ich mir selber nen Felgenverbreiterungsring alla S&S gefertigt habe. Alle Felgen die ich bisher vermessen habe, hatten ordentlich einen weg. Die meisten waren "Eier". Da ist meiner Meinung nach dezentrale Montage das kleinste Problem. Das betraf Original und Nachbau, neu und gebraucht in 2.1" und 2.5" (nur diese Edelstahl-Dinger hatt ich noch nicht in der Hand). Beim Montieren mit Durchgangsschrauben geb ich mir Mühe das die beiden Kanten des inneren Durchmessers aufeinander stehen und dann reicht mir das. Bei der Montage später auf der Trommel werden ja beide Felgenhälften über die Trommelanschläge (etwas) "zentriert", bzw.passen halt nicht drauf wenn zu versetzt montiert. Mein Fahrwerk jedenfalls hat mir auch bei 115kmh noch keine Sorgen bereitet oder sich kaputtvibriert. Ich traue halt mehr einer Normschraube als diesen oftmals brechenden oder zu kurzen Stehbolzen minderer Qualität.