Kosmoped

Das "Geheimnis" besteht nicht unbedingt nur im Kabelquerschnitt, sondern auch in der dünneren Isolierung von Fahrzeugleitung, gegenüber der herkömmlichen PVC Kabel... Lichtschalterast,z.B. Sprint,hat glaube original sogar nur 0,5mm2, wenn ich mich recht entsinne.

Herzlich Willkommen im GSF, @Vespav5x2t ! Ich bin mir ziemlich sicher,dass diese Frage hier schon öfter in anderen Topics beantwortet wurde... Neue Topics für solche,zumindest natürlich für erfahrene Schrauber , einfache Fragen,machen das Forum unübersichtlich. Für einfache Technikfragen,gibt es deshalb dieses sinnvolle Topic: Dort wird Dir dann auch meist schneller geholfen, da es von vielen Usern bereits abonniert ist, und die Spezialisten ohnehin immer ein Auge darauf haben. Das gibt es zudem auch noch für einfache Elektrikfragen : Deine Frage will ich Dir trotzdem hier besatworten. Zunächst musst Du die 4 Schrauben der Lenkkopfabdeckung lösen. 2er Kreuzschlitz,auf der Unterseite. Dann musst Du am Vergaser den Gaszug an der Umlenkung aushängen. Dafür benötigst Du kein Werkzeug! Einfach mit den Fingern die Wippe Richtung Einstellschraube drücken, aushängen. Den kleinen Lötnippel kann man dann einfach durch die Einstellschraube für das GASZUGSPIEL! rausziehen. (nicht mit Standgasschraube zu verwechseln! Das wäre dann die senkrechte Schraube an dem Gestänge! Die Schraube an der Seite des Vergasers, eventuell mit einem aufgesteckten weissen Plastikflügel, ist die LEERLAUFGEMISCHSCHRAUBE ( kurz LLGS) !) Der Gaszug wäre somit dort frei. Jetzt hat der Zug genug Spiel,und Du kannst den kleinen Tonnennippel an der Gasrolle seitlich aushängen. Dann musst Du noch die kleine,geschlitzte Plastikhülse in Richtung Gaszugrolle rausziehen. Der Gaszughalter ist Schwarz,oder auch Weiss. Den Halter kann man gleichzeitig mit der Bowde rausziehen, wenn man an dem Zug/Tonnennippel zieht. Der sollte nicht allzu fest sitzen. Notfalls eine Spitzzange,oder Schraubendreher zum Hebeln verwenden. ACHTUNG!!! Den Gasbowdenzug nur lösen,nicht rausziehen! Er muss noch im Gaserraum greifbar sein!!! Nur soweit rausziehen,das Du die Plastikülse abnehmen kannst. Jetzt ist der Zug völlig frei,und wenn Du den neuen Gaszug, mit dem alten fest verbindest,kannst Du mit dem alten Zug, den neuen direkt durchziehen. Achtung,in dem Rahmentunnel ist es mit den anderen Zügen, und dem Kabelbaum recht eng,und es gibt im Tunnel Versteigungsbleche, und das Bremspedal ist auch noch mit seinen Ecken und Kanten im Weg, woder Zug sich verheddern kann! Insbesondere,wenn man die Züge nicht ordentlich, möglichst dünn,aber trotzdem fest miteinander verbindet. Sonst können sich die Züge auch von einander lösen. Daher mit Gefühl ziehen,und auch vorher die alte Gasbowde entfetten, wenn man sie möglichst straff mit Klebeband, bzw. besser Gaffatape/Panzerband verwenden. Geht manchmal zu zweit besser,wenn einer leicht nachschiebt, und einer vorsichtig zieht. Wenn's schief geht,kann man es auch noch mit ausgebautem Bremspedal, und ohne Kaskade,mit einem Draht,in Etappen durchziehen...

Die Fenix Hartplastics gab es seit min. 1984. Die waren ab Händler an meiner frühen '84er Lusso verbaut. Bin mir aber nicht ganz sicher,ob die wirklich authorisiertes Zubehör waren... Gab es,wie zu sehen ist,auch mit den speziellen Blinkergittern, im komplettset in weiss,und schwarz. Mein Set hatte definitiv keine Vertiefung auf der linken Seite! Nur rechts,mit dem schwarz silbernen Vespa Aufkleber, der auch vorne auf dem Kotiplastic klebt. Links waren nur die zwei kleinen Löcher,für das PX Lusso Emblem. Da bei Deinem Set die Aussparung gerade,und durchgängig ist, vermute ich,dass das die Ausführung für PX Alt ist. Da konnte man den Schriftzug wahrscheinlich auf der Haube belassen. Genauso,wie bei den Ariete Gummileisten. Diese waren aber unterhalb etwas ausgeschnitten/ausgeklinkt, damit auch der Lusso Schriftzug passt. Die Heckschürze ist definitiv PX Alt,der Farbe nach original Piaggio/Omniplast, und wurde sicher zurechtgebastelt, da Lusso,und PX Alt verschieden breite Zapfenabstände haben... So wie @Rita schon schrieb,sind die Löcher baujahrbedingt serienmässig, für die mit speziellen Haltern, sogenannten "innen montierten", schwarzen,eckigen Kunststoff Spiegel. l Daher dürfte es schwierig werden,diese im O-Lack ohne Löcher zu finden. Originale,unlackierte gab es zuletzt auch nur noch mit Löchern zu kaufen. Selbst die,gibt es aber,meines Wissens,mittlerweile auch nur noch als Repro.

@m.seebacher Unabhängig von der 100%ig richtigen Bedüsung,oder dem exakten ZZP, sollte das selbst mit dem DR besser als original laufen. Kuluwedi richtig rum? Würde stark bremsen,und sollte man eigentlich vorher, bei der Restmontage schon mal bemerkt haben. Vielleicht auch wieder rausgefluppt, dann hätte man aber zudem auch einen Ölsauger... Falsch,nicht weitgenug aufgesetztes Limalager? Dazu werfe ich noch eine rutschende Kupplung, bzw. Primär in den Raum. Ausgelutschte,oder zu schwache Kupplungsfeder, verkokte Beläge,abgescherte Scheibenfedern, durch nicht ordentlich angezogene Muttern vom Primärritzel, oder innerem Kupplungskorb. Dadurch Effekt einer sogenannten Rutschkupplung (Kettensäge/Seilwinde,etc.), und keinen Kraftschluss zum Getriebe. Falsches,hochlegiertes Getriebeöl eingefüllt? Verklemmte/schleifende Bremse? Wird meine originale Fuffi auch,wenn ich sie sportlich durch die Stadt scheuche. Dann wird die auch nicht nur warm,sondern zuweilen auch heiss. Warm ist empfindungstechnisch sehr relativ. Ein Bäcker,oder Schweisser fasst noch heisse Bleche/Teile an, die andere schreiend fallenlassen würden...

Die Conversion/Nachbau Kabelbäume sind da etwas anders/einfacher = billiger gestrickt. Auch wenn sie elektrisch besehen,natürlich identisch sind. Darum habe ich extra erwähnt,dass das zumindest bei den originalen Piaggio Kabelbäumen so ist! Die Nachbaudinger lassen sich daher massetechnisch leichter auftrennen. Da ich aber nicht alle möglichen Nachbau Kabelbäume im Detail kenne, sollte man bei so einem Vorhaben immer genau hinschauen, bzw. durchmessen,ob das Massekabel von der ZGP nachher tatsächlich solitär ist!

Anlasserschutz haben nicht alle Elestarter. Bei PX normalerweise nur die 200er. Auf den beiden Schaltplänen auf T5 org. von der TX 200, und der Sport,ist zumindest keins vorhanden. Muss aber nichts heissen... Bei PX,z.B.,sitzt das Teil,wenn vorhanden,unter der Kaskade. Kleiner eckiger,vergossener,farbiger Kasten,mit 4 kurzen Kabeln. Cosa Schutzdiode ist ein bischen kleiner,schwarz,mit integrierter Steckerbuchse.

Aha! Jetzt wissen wir auch,warum Du nicht schwimmen kannst, und deshalb lieber Vespa,anstatt Böotchen fährst...

Der Knotenpunkt steckt ein Stück weit in dem Bougierrohr,und ist mit Klebeband umwickelt. Das klebt wie ,bzw. ist bei den alten Dingern widerlich,extrem schmierig! Wird ein bischen fummelig,das zu trennen,und zu verlängern... Oder Edith zieht ein einzelnes,neues... Das ist wahrscheinlich einfacher.

Sorry! Kommando von eben zurück... Konnte eben beim Schreiben nicht nachschauen... Ja,der dürfte passen. Sind leider von beiden Herstellern nicht lieferbar... edit: Wobei der für den Lüfterkanal ist,da z.B. auch erstserien Special gelistet ist, und die haben ja nun mal kein Seitenfach. Ich bin daher immernoch der Meinung,dass die CDI direkt verschraubt wird, da sie auf dem Foto der schweizer ET3 viel zu nah am Blech sitzt, um mit einem zusätzlichen Halter verschraubt zu sein...

@DeNiro @wladimir @weissbierjojo Die blinkerlose, italienische ET3 hat eine selbstregelnde 6V Lima,ohne Spannungsregler. l Die schweizer ET3 hat 12V,und darum auch den Spannungsregler mit dem Winkelblech, genauso,wie auch die deutsche 12V Special. Spannungsregler,und das Winkelblech wird also nicht für "unsere" ET3 benötigt! Das Foto sollte nur zur Ansicht der Einbauposition der CDI dienen. edit: im Seitenfach! ET3 mit Lenkerblinker,falls diese montiert werden, hat auch keinen Spannungsregler,da ebenfalls selbstregelnd 6V! Der herkömmliche,3-polige Spannungsregler für PX/PK,etc., würde also nur gebraucht,wenn auf 12V Conversion umgerüstet wird!

Nee.Das hat offensichtlich nix getaugt. Der ist aber auch original,ganz gerade verlegt,und geht exakt bis zur Wanne. Sieht man auf meinem Foto leider nicht, da der fotoscheue "Lümmel" sich direkt unter dem Chokezug versteckt hat...

Krass. Aber besser zu lang,als zu kurz... Edith meint,ob der vielleicht in ein indisches TucTuc gehört...

@mrwasheewashee Bitte lesen,und verinnerlichen... @mrwasheewashee Wenn Du erwartest,dass man Dir kongret hilft, dsnn funktioniert das nur,wenn Du auch kongrete Angaben zu dem Fahrzeug machst, da wir alle keine Hellseher sind,und es teils feine, aber entscheidende Unterschiede zwischen den verschiedenen Fahrzeugausführungen geben kann. Da es sich um eine Elestarter handelt,kann es ja nur eine Lusso sein. Hast Du eine 80/125/150er Lusso,oder 200er? Welches Baujahr? Deutsches Modell? Wenn nur der Anlasser nicht funktioniert,dann könnte es,z.B., ein defekter Kupplungskontaktschalter, Anlasserknopf,Starterrelais,Kabelbruch, bei 200er Anlasserschutzrelais, oder vielleicht simple Oxidation direkt am Anlasserkabel/Anschluss sein, um nur die üblichen verdächtigen zu benennen...

Du weisst,dass bei original Piaggio Kabelbäumen (für Schliesserverdrahtung), sämtliche Massekabel,also auch das von der ZGP,bzw. vom weissen Rundstecker, ca. auf Höhe/mittig im Tankraum,miteinander verlötet sind?!

Nee. Genau umgekehrt. Reibung wollen wir an keinem Zug,oder Schaltdraht haben. Durch die runde Schleife ist er freigängiger, als wenn er z.B. mit zwei Radien,in verschiedenen Richtungen, wie ein Z,S,oder auch quasi wie ein Fragezeichen verlegt ist. Falsch verlegter,oder bei Eigenanfertigung gar zu langer Kupplungszug, wäre da ein ähnliches Beispiel. Der Chokezug,auch wenn es ein starrer Draht ist, muss freigängig sein,damit er auch wieder richtig schliesst, und sich nebenbei nicht dünnscheuert,oder gar verknickt. Ausserdem ist die Position des Knopfes nicht optimal, um ihn direkt,gerade zu verlegen. Dazu kommt,dass das montagetechnisch einfacher, und wegen der Schwingung des Motors besser ist, wenn er dann etwas länger,und dadurch flexibler ist. Z.B. bei den SFs ist der Choke ja ultrakurz,und direkt verlegt. Da ist das konstruktionsbedingt natürlich optimaler. Damit der Chokeknopf bei der PX nicht von allein zurückrutscht, ist die vordere,grosse,dicke Stahlklammer am Chokehebel zuständig, die seitlich auf's Röhrchen aufgeschoben wird. edit: Wenn der Choke immer zurückrutscht, dann ist die Klammer verschlissen. Die hintere,dünnere hält die Bowde in Position. @AlfiPX80 So in etwa muss das aussehen. Edith möchte noch darauf hinweisen, das die dicke Halteklammer in dieser Position, zur Demontage des Knopfes entspannt ist! Das Fahrzrug ist eine Baustelle! Es geht hier auch nur um die Lage des Chokezuges. Nicht der Kabel,etc...

Den Chokezug musst Du im Tankraum in eine kleine Schleife legen, damit er nicht zu lang ist,und leichtgängig bleibt. Nur den "Überschuss" einfach von aussen zurückschieben ist suboptimal, da er schnell geknickt werden kann. Auch eine dadurch entstehende,S-förmige Verlegung ist nicht gut, und kann die Funktion beeinträchtigen. Der Choke schliesst dann vielleicht nicht mehr richtig, oder der dünne Stahldraht verschleisst schneller,reibt sich durch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die T5 gab es,m.W., auch ohne. Auch wenn die gleiche Wanne,nur ohne installierte Pumpe dafür verwendet wurde. Die Aussenhülle vom Gaszug wird sicher nicht zu lang sein, wenn der Zug erst richtig im Tunnel liegt. Der wird sicher keine 20cm zu lang sein. Den kann man aber ruhig zurückschieben,da er flexibler ist,und genug Platz hat. Der Chokezug ist aber tatsächlich immer etwas länger. Bei den Modell Angaben/Auflistungen in den Shops muss man grundsätzlich immer "zwischen den Zeilen lesen". Da stehen meist so bekloppte Sätze bei,wie: "... passt auf...", "geeignet für..." Ja,klar passt das (vielleicht) irgendwie,aber oft nur unter gewissen Voraussetzungen. Ölpumpe gab's ja z.B. auch schon bei den Oldies Rally/Sprint,etc.,und PX Alt. Also besser immer genau hinschauen,oder notfalls die Technikhotline anrufen. Oder gleich hier fragen...

Oh,sorry. Hab' ich gar nicht drauf geachtet...

@WolframLML Schreib' doch den @endachs mal via PN an. Vielleicht ist er so nett,und hilft einem "Leiddnsgenossen" mit einer Kopie aus...

Servus, @Qtom! Herzlich Willkommen im GSF! Über die deutsche Veloce gibt es hier ja schon reichlich Infos,und Topics. Dort werden sicher Deine meisten Fragen beantwortet. Wenn Du kurze,einfache Fragen zur Elektrik,oder Technik hast, bieten sich z.B. die beiden jeweils "angepinnten" "kurze Oldie Technik/Elektrikfrage" Topics, die ganz oben in der vom @Claudio verlinkten Übersicht an. Ständig neue Topics für simple Fragen machen das Forum unübersichtlich, und sind daher nicht sinnvoll,und werden nicht gerne gesehen, bzw. würden im Zweifelsfall eh' dort hinverschoben. Aber selbstverständlich darfst Du ein gern gesehenes Aufbautopic, oder wenn es komplexe,langwierigere Probleme gibt, auch dazu ein Topic im Oldie Technikbereich erstellen.

Habe auf die Schnelle nur ein Foto von der schweizer ET3. Die hat zusätzlich,genauso wie die deutsche 12V 4-fach Blinker Special, das grosse Winkelblech mit dem darauf befestigten Spannungsregler. Darum ist die CDI,bzw. deren genaue Befestigung leider nicht so gut sichtbar....

Kontrolliere bitte auch das kurze schwarze Kabel vom Kondenstor zum Zündkontakt! Die kleine,angeschrsubte,gewinkelte Anschlussöse muss nach oben gedreht sein, da sie sonst auf Masse liegen kann! Ausserdem an der Zünderregerspule kontrollieren, ob der untere Spulendraht noch auf dem Massepunkt des Schmierfilzes verlötet ist, oder ob der abgebrochene Schmierfilz zufällig den Draht abgerissen hat. Durch die Fummelei an der porösen Kabellage, können plötzlich nicht sichtbare Kurzschlüsse durch weggebröselte Isolierung auftreten! Wenn Du die Verstärkerspule getauscht hast, bekommt diese vielleicht keine ordentliche Masse, weil das Motorgehäuse,Spulenkern,und/oder Halteblech oxidiert ist. Wäre z.B. auch noch eine Möglichkeit. Und den dicken,nach unten zum Rand verlaufenden Lötpunkt kontrollieren. Sieht zumindest aus dieser Perspektive nach Kontakt mit Kondensatorgehäuse aus... War das schon immer so? Oder hast Du das jetzt erst neu vetlötet? Sieht zumindest beides schlimm aus... Wenn das von @Primavera-Opa erwähnte Kabel vorher so funktionierte, kann,wie schon erwähnt,durch Bewegung/Fummelei, jetzt dort ein Kurzschluss entstanden sein, wenn die Isolierung vorher schon durch unsachgemässes Löten verschmurgelt wurde... Lose,ausgeleierte Kabelschuhe an der Verstärkerspule, und im Kabelkästchen fallen mir noch ein. Kurzschluss im Kabelkästchen,oder abgequetschte Kabel, oder Verbindungskabel zur Verstärkerspule oxidiert, oder gar gebrochen...

Das müsste @Miele_1 wissen,was damit,und den Felgen passiert ist, da das Foto aus seinem Post,glaube Seite 6,ist. Vielleicht wird's auch später erwähnt,wer sie jetzt hat. Müsste man alles nochmal komplett durchlesen... Ja,eben drum.... Kontostand ist ja auch noch von Januar. Mein reden. Doppelte Teile nützen ja auch nix,wenn dafür nachher andere,benötigte fehlen. Zudem für unnötiges Porto Geld verbrannt wird. Ganz zu schweigen vom Co2 Abdruck...

Die Halterung wird nicht benötigt. Die Kabel zur/von der CDI werden bei der ET3 über die Schwingentraverse geführt, werden mit einem speziellen Blechhalter,der an der Auspuffschraube befestigt wird, fixiert,und dann von unten durchs Gepäckfach gesteckt. Die CDI wird also nicht herkömmlich befestigt.

Ja,das war mir damals schon im Nachhinein klar. Mein eigenes Zitat bezieht sich aber auch nur auf den Steuerlagersatz. Den hatte ich letztes Jahr zum Maicorso mitgenommen,um ihm dem Micha zu geben, da er ohnehin noch ein Teilepaket schicken wollte. Er meinte dann aber,"...nett gemeint,aber ist mittlerweile schon vorhanden..." Es könnte aber auch in der "Hektik" von ihm,ausnahmsweise mal verwechselt worden, und z.B. der Schwingenlagersatz gemeint gewesen sein... Vielleicht waren aber auch nur die ebenso anwesenden Harleys zu laut, und ich habe nur zu leise gesprochen... Der LKLagersatz wäre daher noch vorhanden. Du hattest geschrieben,es würde noch eine Lenksäule fehlen. Was ist denn z.B. mit der Lenksäule,und den beiden Felgen auf @Miele_1s Foto passiert? Die würde sich ja der liebe @weissbierjojo sehr,sehr gerne für das Projekt aus den Rippen schneiden...

Ohne genauere Infos,bzw. Historie,wann sie zuletzt wie lief,ob wer,wann,was gemacht hat, "habe ich gerade so defekt gekauft",etc.kann man nur raten,was die Ursache sein könnte. Die Lötkünste sind zumindest sehr "klassisch"... Es ist schlecht zu erkennen,aber ich meine, dass der heftige Lötpunkt Kontakt mit dem auf Masse liegenden Kondensatorgehäuse hat. Kann täuschen,aber falls sid vorher nicht gelaufen sein sollte, könnte der vermeintliche Kurzschluss ursächlich sein. Das "Teil" nennt sich Schmierfilz. Natürlich hält es auch die Nocke sauber, aber in erster Linie soll das gefettete Teil den Nocken schmieren,nicht putzen, damit der Zündkontaktarm nicht zu schnell abgeschliffen wird, (sonst müsste man den ständig neu einstellen) sich der Zündkontakt auf Dauer nicht in die Polradnocke "eingräbt", und zuletzt das Ganze nicht quietscht,als wenn's trocken läuft. Nur mit speziellen Hilfsmitteln. Würde selbst mir schwerfallen. Ein neues Stückchen Federstahlblech zu vernieten, wäre in allerhöchster Not wahrscheinlich einfacher... Ist aber eh' ein ca. 6€ Verschleissteil,und lohnt daher nicht es zu flicken. Ja. Achtung beim Bestellen! In den Shops gibt es verwirrende Angaben. Es gibt 3 verschiedene Schmierfilze. Du benötigst den gleichen,wie die Ur-PX. Ebenso der Kondensator ist identisch! Wenn in der Modellliste die PX nicht zusammen mit Special gelistet ist, ist's der falsche! Es gibt noch 100 andere Ursachen für einen nicht vorhandenen Zündfunken... Pauschal immer gleich den Kondensator zu verdächtigen, und zu einem Tausch raten,ist nicht unbedingt sinnvoll. Zumal die heutigen Kondensatoren qualitativ nicht immer so dolle sind... Ich fahre teils mit über 40 Jahre alten,originalen Ducati Kondensatoren. Das ist ein bischen sehr viel... Das rote Kabel,ist bei der 12V Special Grün! Rot gibt's da nur am Blinkerkreis. Mit welcher Begründung? Eine gepflegte Kontaktzündung arbeitet genauso zuverlässig. Eine herkömmliche E-Zündung hat keinen wirklichen Vorteil. Ausser dem Licht bei 6V Fahrzeugen. Wie gesagt,hier handelt es sich bereits um eine 12V Special. Die hat auch schon einen Spannungsregler,der sogar mit der Vape funktionieren würde. Vape wäre hier völlig overdosed. Finanziell sowieso. Kann man auf den Fotos nicht annähernd erkennen, da die originalen Markierungen am Gehäuse/ZGP gar nicht zu sehen sind. An irgendwelchen,wilden Strichen die virlleicht irgendein Volldepp mal gesetzt hat, sollte man dich niemals orientieren. Schau mal unterhalb auf der Zündungsgrundplatte, auf ca. 7 Uhr nach den beiden festen Markierungen auf Platte,und Gehäuse,bzw. mach mal ein Foto. Daran kann man zumindest erkennen,ob sie halbwegs richtig steht. Der Kondensator ist in der ZGP fest eingesteckt, und ist oben auf der Platte von 3 Seiten leicht verstemmt. Bevor nicht ganz sicher ist,ob der tatsächlich hin ist, würde ich ihn keinesfalls tauschen,wenn es noch der originale Ducati ist! Steht auf der Rückseite,bzw. dem Boden vom Kondensator. Das verwendete Lüfterrad der 12V Special stammt übrigrns von der ET3. Diese hat original schon eine e-Zündung. Deshalb hat es auch schon die integrierten Triggerzungen. Mit einer herkömmlichen PK XL (nicht alte Elestart!) ZGP kannst Du kostengünstig, quasi p'n'p Umrüsten.