spa

Montage der Reifen auf Achse: - vorne ohne Unterlegscheibe, nur Mutter? - hinten Unterlegscheibe und Mutter oder noch ein Federring mit dabei? (lt. SC Explo-Zeichnungen nur Scheibe und Mutter)

Ist bei mir ebenso wie bei @Dirk Diggler , hab auch die Körnerpunkte verschliffen und hinterher neu gesetzt - hält bombenfest bisher. War an 4 Punkten angekörnert

Erfreulich, dass es wieder geht. Aber mich wundert die fette Nebendüse, obwohl du ja eigentlich keine Tumingkomponenten verbaut hast...konntest du mit der 55/160 den Peak beim Einstellen der Leerlaufgemischschraube denn finden? (Oh, ist ja keine 200er...ups)

Ja, das ist so. Aber wie schon geschrieben, begrenzt erstmal die HD - und rein rechnerisch sollte eine Bohrung reichen, die der Summe aus HD Bohrung und ND Bohrung entspricht. Insofern schadet übertrieben gesagt eine 10mm Bohrung nicht, außer dass sie das Volumen der Schwimmerkammer vergrößert

Hab auch mal das HD Set mit nem Mikroskop mit Verfahrtisch durchgemessen: Klick War jetzt nicht so extrem weit weg, aber stimmte auch nicht immer...

Auch darauf achten, dass der Vergaser nicht irgendwo an der Wanne ansteht, das hatte ich (ohne Dichtung) letztlich beim Aufbau eines Motors bemerkt. Habe dann etwas weggefeilt und den Gaser auch mal plan geschliffen ( wie die Zylinderköpfe auch), danach saß der 1A und wackelte nicht mehr - getestet ist noch nicht, sollte aber beste Voraussetzung gegen Falschluft oder Verzug sein... Genauso gemacht auch mit der Unterseite der Wanne und der entsprechenden Fläche am Motorblock (mit einem Stein).

Durch pures stehen wäre das tatsächlich ein Wunder, wenn sich etwas verzieht. Der Konus und die Aufnahme auf der Drehmaschine sind eigentlich kein Problem - das waren 60 Grad die der Konus hat, damit kann man sich sehr schnell eine Aufnahme drehen mit der man das auf der Drehmaschine auch aufnehmen und gegebenenfalls ausdrehen kann! Letztlich erst gemacht... Sonst kann es ja fast nur noch die Nocke sein der Bremse, die etwas Spiel hat und es dann zu Vibrationen kommt...

Das geht wider Erwarten tatsächlich sehr schnell! Beim ersten Mal bin ich auch einfach unter der HD wieder rausgekommen und hatte ein Loch was ich dann mit UHU Endfest verstopft habe, das hält auch seit zwei Jahren ganz gut. Beim zweiten Mal hat es dann wunderbar funktioniert, da braucht man aber halt etwas Vorplanung mit dem kleineren Bohrer. Das ist schon nicht verkehrt sich das alles anzugucken von den Winkeln und der Tiefe. Dauert ja auch nur zwei Minuten länger! Man muss sich natürlich auch die Frage stellen was das Ganze aufbohren bringt. Eventuell muss man sich hier die Summe aus der Neben- und der Hauptdüse anschauen? Das heißt im Mittel eine 125er Düse und eine 55er Nebendüse was dann im Mittel auf etwa 180 herauskommen würde und einem Bohrer Durchmesser von mindestens 1,8mm entsprechen würde!?

Kommt auch drauf an was du für einen SiRi-Sitz hast - Stichwort 1 oder 2 Rillen...mal gecheckt? Aber das Versagen könnte man zumindest so erklären, dass der SiRi an der geklebten Fläche gehalten hat und ein ständiges Biegen ihn dann durch Materialermüdung hat sterben lassen

Das ist natürlich die einfachste Variante - kosten halt ordentlich und der Lagersitz muss weniger als die 40µm verschlissen sein, sonst bringt einem das nix und dafür braucht man dann erstmal die Messmittel. Aber aus Interesse: schonmal verbaut? Irgendwelche Erfahrungen damit ?

Theoretisch musst du doch das Spiel zum Sicherungsring mit einer Distanzscheibe ausgleichen, um somit das Wandern des Lagers zu unterbinden - wenn das Lager aber schon spürbares Spiel und keinen festen Sitz mehr im Lagersitz hat, wird eher vorgeschlagen werden, den Lagersitz beim @kobold reparieren zu lassen.

Hab gerade Probleme mit dem Starten der PX und hab mal den Zündfunken getestet -> Kerze an Gehäuse und gekickt. Ist es normal, dass man durch den Stecker ein "leichtes Brizzeln" abbekommt oder lässt das auf irgendwas anderes schließen (Masseschluss oder dergleichen) ?

Achte darauf, dass der Benzinschlauch nicht zu lang ist und ihne Knick liegt.

Also ich hab jetzt endlich nochmal Zeit zum basteln gefunden und habe auch die Haube der Vollständigkeit halber in das Modell integriert. Ich muss aber sagen, dass der wie oben angedachte Nachbau vmtl A) bescheiden aussieht und B) auch nicht gerade günstig ist. Ich werde diesen Weg also denke ich nicht weiterverfolgen, aber es gibt natürlich verschiedenste Wege ans Ziel zu kommen und vllt hat jemand anders eine andere Idee...

@hacki hat schon recht. Nimm es in die Hand und drehe bei beiden Varianten die Schalen in der Hand - du wirst bei einer eindeutig merken, dass es sich einfacher drehen lässt und über die Kugeln rollt und bei der anderen eben schleift.

Gibt's was Neues?

So, ich hab da was zusammengebastelt, was wie gesagt mit 10mm Verschiebung nach vorne passen sollte - werde mir die Teile mal einzeln besorgen und provisorisch an die Kabel hängen und schauen, ob alles geht. Falls wirklich hier nach Funktionstest und Fotovorstellung Interesse besteht, würde ich den Halter mal Herstellen und den Einbauzustand betrachten und dokumentieren. Musste aber auf einen anderen Schalter ausweichen, weil der obige doch zu breit war - hab da aber schon eine Idee das weiter an den Originalzustand anzupassen. Kann mir hier nochmal jemand die Innenmaße der Kappe nennen - also besonders in Bezug auf die Radien, damit ich weiß, wie ich was wo anfasen oder verrunden muss, damit die Ori-Kappe weiterhint passt? Die Ausschnitte für das Schloss und den Schalter sind bei der angegebenen Breite von 28mm bei 14mm vom Rand, vermute ich? So sieht es von den Fotos her zumindest aus...

Danke fürs Angebot, mache mir den Klotz erstmal selbst und teste, ob das alles so Sinn macht und einsatzfähig ist.

Also, damit es passen würde mit den Komponenten die ich oben betitelt habe, müsste man das ganze mindestens 8, besser 10mm weiter nach vorne versetzen. Im Bild habe ich die unten genannten Komponenten einfach über das Originalzündschloss gelegt, wobei die Kappe hier wie im Originalfall auf dem "Blech-Winkel" am Zündschloss anliegt und der Wippschalter dann wie ebenso im Einbauzustand dann an der Innenseite der Kappe liegen würde. Da diese jedoch nicht gerade, sondern in alle Richtungen gewölbt ist, müsste man vermutlich den breiteren Rand des Wippschalters manuell entfernen. Genutzt habe ich für die Überlegung: Schlüsselschalter: LORLIN SRL-5-K-S-2 (ca. 10€ bei Conrad) gibt es auch mit konischem, anstelle des zylindrischen Schließzylinders vorne( wie im Bild unten, dann SRL-5-M-S-2 // könnte man dann evtl über die Kappe setzen?) Wippschalter: Marquardt 1838,1502 (ca 3,40€ bei Conrad) Theoretisch könnte man da einen kleinen Kunststoffblock modellieren, der beide Bauteile aufnimmt, dann würde man wohl soweit ich es verstehe die Versatzdicke des Kunststoffs sehen. (Je nachdem wie weit die Kappe sonst auf den Lenker geht?) Wenn da Interesse besteht, könnte man das ganze mal weitertreiben, das sollte dann ja sogar halbwegs unter die Originalkappe passen, wenn man das Loch des Zündschlosses auf 17mm vergrößert oder wie oben gedacht das Zündschloss dann "aufliegend" macht...

Ja, aber für Eindeutigkeit und um alles auf einen Blick zu sehen, hat irgendein Konstrukteur mal Zeichnungen erfunden. Habe die Komponenten, die ich bis dato gefunden habe mal vergichen mit den Maßen, aber die passen bisher nicht - die Zündschlösser mit mindestens 4 Pins sind meistens ca 30mm lang und wenn ich deinen Text richtig verstanden habe, sind es von wo die Kappe ansetzt bis in die Lenkermulde ca 20mm. Zündschloss: Wippenschalter: Vllt find ich ja noch was anderes mit besseren Maßen... Ein Schlüsselschalter macht ja schon Sinn, da er wenigstens minimal Sicherheit bietet, auch wenn die Schlüssel bei den kleinen Schlössern auch nicht so ideal aussehen - theoretisch muss man die ganze Chose dann mit einer 3D-gedruckten Halterung "dicker" machen, sodass alles weiter nach vorne wandert und die Komponenten passen, das wäre ja kein Probelm. Dann würde die Kappe passen aber wohl noch etwas schwarzer Kunststoff wie ein Spacer zwischen Kappe und Lenker zu sehen sein. Nichts für Ori-Fetischisten aber vllt eine Lösung

Ich Versuch da am WE mal Sinn rein zu bringen aber eine kleine handskizze wäre wohl eindeutiger gewesen

MIt der Methode hab ichs auch absolut blasenfrei hinbekommen!

Klar vom Originalen, was an die Sprint Veloce gehört - wenns dir keine Umstände macht, gerne. Hab schon Komponenten gefunden, die vom Gefühl da vllt rein passen könnten, aber das muss ich halt mit den Maßen vom Originalen vergleichen.

Hab die bei der Vespa-Schmiede gekauft und war mit denen zufriden - liessen sich blasenfrei anbringen und sind beim streichen nicht gerissen o.ä. Hält, jetzt wo sie neu sind, bombenfest - hab versucht mal etwas an einer Kante zu knibbeln, aber hält! Passten auch gut zu den Konturen!

Was für ein Kondensator (der gelbe) ist im Gleichrichter? Hab meinen sauber gemacht und dabei ist die Schrift verschollen und ich hatte kein Foto gemacht - wollte den nämlich tauschen. Hab was von 47nF gelesen (und maximale Spannung)? Vllt kann einer mal nachgucken, was drauf steht? Danke