spa

Tja, manchmal kann man sich nur selbst mit der Hand vor den Kopf hauen - da suche ich zwanghaft nach dem Fehler in der Elektrik und merke dann als ich die Fassung in der Hand habe, dass der Massekontakt einfach weggegammelt ist und keinen Kontakt zur Birne hat. Neues Blech gemacht: geht! Dann kann ich ja beruhigt in die Restauration starten, wenn einmal alles funktioniert hat

Heute nochmal nachgetankt und bei laufendem Motor gemessen und mich Richtung Zündgrundplatte vorgearbeitet mit inzwischen originaler 25/25W Birne im Scheinwerfer, Hupe geht auch wieder Entgegen dem Bild was ich im ersten Post angehangen hatte, gehen "weiß-rot-grün-grün" in die CDI, blau gibts dort bei mir nicht - In der Region Zündgrundplatte siehts bei mir eher aus wie im oben rechten (Schalt-)Bild. (0) Wenn ich die Stecker der CDI abziehe, messe ich ca 110 Ohm bei rot gegen Masse und ca 450 Ohm bei grün gegen Masse - die Werte sind anders als was ich in einem anderen Thema mal so gefunden habe? Motor springt aber auf ersten Kick an. (1) Bei laufendem Motor (Leerlauf) liegen etwa 0,46V an rot gg Masse und 4,4V an grün gg Masse. (2) Am Gleichrichter kann ich Lila gg Masse (Gleichstromzuleitung nach vorne?) etwa 6,3-6,5V messen. (3) An der gelben Zuleitung zum Gleichrichter messe ich ebenso ca. 8V gg Masse. (4) An der Lampenfassung des Scheinwerfers (der ja nicht funktioniert) kann ich bei "Licht an" knappe 6-6,5V AC messen?! Da das grüne aus der Zündplatte kommende Kabel kaum noch Isolierung aufwies und der Teil der noch dran war hart war, werde ich als nächstes Mal die Kabel dort austauschen/nachlöten. Hat einer von euch sonst noch ne andere Idee? Also bei meiner 200er leuchtet die bei "Licht an" - aber vllt ist das bei der 180er anders

Danke für deine Antwort - hab mich dem gestern nochmal etwas hingegeben. Laut Multimeter schaltet der Schalter alle Positionen richtig, die 25/25W Lampe ist auch drin und die Kabel scheinen alle Durchgang und keinen Masseschluss zu haben. Tut sich leider immernoch nix - auf Batterie funktioniert soweit alles (auch schaltbar). Leider ist das Benzin leer, somit kann ich das jetzt nicht akut testen. Wenn ich das richtig sehe im Schaltplan, bekommt der Scheinwerfer direkt von der Spule von der Zündgrundplatte saft, oder [deswegen muss ja auch der Motor laufen]? Also der Gleichrichter hat mit der Funktion nichts zu tun? Da die Kabel vom Kabelkästchen bis vorne auch alle Durchgang haben, vermute ich fast dass es die LiMa Spule ist?

Hi zusammen, hab da mal ne Frage - Rally 200 (2. Serie) offenbar alles original - verschaffe mir gerade einen Überblick: Ausser dass die Ducati anstelle der Femsatronic drin ist, entspricht offenbar alles dem Kabelverlauf wie unten dargestellt. An Elektrik funktionieren alle Leuchten und Funktionen ausser der Hauptscheinwerfer und die Hupe. Die Hupe klackt beim Schalten, also kommt da zumindest "der Befehl" an der Hupe an [muss da mal an der Einstellschraube spielen], aber der Scheinwerfer macht keinen Mucks. Komisch finde ich, dass die grüne Kontrollleuchte im Lenker beim Schalten des Lichtes an und aus geht, aber wie gesagt der Scheinwerfer rein gar nix macht. Momentan ist da noch eine Birne mit 35W/35W (hatte noch ne neue dieser Art, die macht aber auch nix), wird demnächst gegen die Originale 25W/25W ausgetauscht. Irgendjemand eine Idee, woran es liegen kann oder liegt der Fehler vllt fernab des Scheinwerfers? Würde demnächst sonst mal die Kabel auf der ZGP nachlöten... PS: Nochmal verglichen mit einem anderen Schaltplan geht bei mir ein grün-weißes Kabel zur Hupe und nicht das Rote, d.h. am Lichtschalter sind bei mir 2 und 4 vertauscht angebracht, was ich aber auch erstmal so als logisch erachtet habe - muss ich vllt mal noch testen.

Die eine Rille ist halt für den WeDi, die andere für den Sicherungsring vom Lager...also daher insgesamt 2 Rillen. Ich hatte orig. den schwarzen Rolf-WeDi drin und habe den (ohne Einkleben) gegen den blauen Corteco getauscht. Nachdem mir zwei neue Metall-WeDis (Metall, braunes Gummi / man denkt ja wäre stabiler...) nach wenigen Kilometern rausgerutscht sind, macht der Gummi Wedi in der PX200 keine Probleme seit >1500 km! Wenn also die Rille für den WeDi da ist, blauen gummierten rein und Ruhe genießen!

Um mich nochmal selbst zu zitieren (Hier und Hier) und einen abschließenden Stand zu den Arbeiten am Vergaser meiner originalen PX200 mitzuteilen: Da ich einen Gasschieber mit obiger Aussparungen erhalten hatte, weil der Schieber für SI24 ohne jegliche Aussparungen in der Variante 8492-01 nicht mehr produziert wird, lief die Vespa im Stand deutlich zu mager - habe dann erstmal das große Loch neben der Standgasschraube und das dazugehörige im Luftfilter mit Tape zugeklebt. Das hat auch ansatzweise geholfen - inzwischen bin ich an einen flachen Schieber gekommen und die Vespa läuft nun so wie sie soll. Abschließend kann man sich den Aufwand natürlich geringer gestalten, falls man nicht durch den Vergaser bohrt aber für das bisschen Aufwand lohnt sich das Ergebnis schon. Habe die Bohrung Schwimmerkammer-HD, sowie sämtliche Borhungen um dem Schwimmernadelsitz aufgebohrt auf 2mm und einen Luftfilter mit Löchern (ND 5mm; HD 7mm) verbaut - abschließend natürlich den flachen Schieber. Düsen sind bei mir (Original-Setup, Mazzu Rennwelle, PD Torque-Box) jetzt bei ND50-140 und HD bin ich von 122 (ohne Modifizierungen) auf 125 hochgegangen. Kerze sieht soweit erstmal ok aus. Gasannahme ist insgesamt viel spontaner und ich kann sogar zu zweit berg hoch noch etwas beschleunigen. Am meisten fällt aber auf, dass die Wand, gegen die der Motor vorher mit der Torque-Box drehte nun deutlich nach oben verschoben ist und ich somit "viel" weiter ausdrehen kann. Mit einer 128er HD hat der Motor wieder geviertaktet, deswegen dann 125er. Fragt mich nicht nach Zahlen, hab keine Messapparatur, sondern nur das Popometer. Ob ich nun in der Endgeschwindigkeit schneller bin, hab ich mangels Strecke noch nicht getestet, aber bei den 100km/h (lt. Tacho) ist man jetzt deutlich schneller als vorher, als sich der Motor da noch hinkämpfen musste. Vielleicht helfen dem ein oder anderen ja meine Erfahrungen, ich find das Ergebnis für das bisschen Aufwand jedenfalls mehr als OK

Bezug nehmend auf meinen vorherigen Post kann ich sagen, dass der Vergaser nach dem Vergießen wieder funktioniert - bin schon 2 Touren gefahren. Was ich am SI24 getan hatte war: Bohrung Schwimmerkammer-HD aufgebohrt, Bohrungen um den Nadelsitz aufgebohrt, flachen Gasschieber verbaut und Luftfilter mit Löchern (5&7mm) über den Düsen verbaut. Die Kiste ist überwiegend original, lediglich eine gelippte Mazzu Rennwelle wurde in Kombination mit einer Pipedesign Torque-Box verbaut. Positiv ist die viel spontanere Gasannahme und der Motor dreht viel höher aus, wo ich vorher gegen eine Wand gedreht habe. Bin noch nicht viel Vollgas gefahren, weil ich die HD noch was fetter machen will, aber ich bin zunächst mal zufrieden für die paar Euro, die man da investiert hat :)

So halb, hab ich aber an einem anderen Vergaser gemessen und wieder in gleichem Maße aufgebohrt, da sollte also eigentlich nix "verjüngt" sein. Unter der Hauptdüse waren und sind es jetzt 2,5mm und von Schwimmerkammer zur HD-Bohrung die 2mm

So, hab mich endlich mal hingesetzt und das Malheur ausgebessert mit Uhu Endfest 300 - Bilder Vorher/Nachher anbei. Damit sich das Loch durch die Vibrationen nicht nochmal auftut, hab ich die gesamte Aushölung mit Aceton gereinigt und vergossen, tut ja keinen Abbruch. Der Kleber wirbt ja mit einer hohen Beständigkeit gegen Chemikalien, mal schauen, wie lange die Reparatur im Kontakt mit Benzin funktioniert. Hab die Bohrung von der Schwimmerkammer zur HD dann erneut auf 2mm aufgebohrt und diesmal auch die richtige Richtung erwischt. Am Nadelsitz hab ich die vorhandenen Bohrungen alle auf 2,2mm aufgebohrt und hier und da noch etwas entgratet. Funktionieren tut er auf jeden Fall wieder, da ich in dem Zuge aber auch den Gasschieber auf einen "ohne Cutaway" gewechselt habe, war sie nun nach dem Umbau deutlich zu fett und hat sehr früh geviertaktet. Hab dann auf den LuFi mit Löchern (5mm / 7mm) umgebaut, danach war die Gasannahme deutlich besser und sie drehte deutlich weiter aus als vorher - von viertakten keine Spur mehr. Leerlauf schien nun aber zu mager. Wenn die Temperaturen wieder normal sind, muss ich da wohl nochmal neu bedüsen. Mal blöd gefragt: 1) Hält sich "Aufbohren und Schieber ohne Cutaway" und "LuFi mit Löchern" in etwa die Waage und ich muss nicht allzuviel umdüsen? (Ich beantworte mir die Fragen mal selber: Der Cutaway im Schieber, wirkt ja eher im mittleren Drehzahlbereich, die Löcher magern aber über das gesamte Drehzahlband ab, müsste also etwas fetter einstellen/abdüsen - wenns nochmal warm werden sollte, mache ich mich da mal ran) 2) Hab jetzt den flachen Schieber verbaut, der hat auf der Oberseite aber Ausbuchtungen. Verschiedene Seiten sagen, das hat keine Auswirkungen, ist dem so oder könnte der Leerlauf deswegen auch zu mager sein? (Habe etwas rumgelesen, verwirrenderweise sagt Scooter Center, dass Vertiefungen auf der Oberseite des Schiebers keine Funktion haben, SIP behauptet in deren Beschreibungen genauz das Gegenteil und sagt, dass diese Taschen auch im unteren Bereich abmagern. Wenn ich nicht komplett was falsch zusammengebaut habe, deckt sich das ja zunächst mal mit meiner Beobachtung. Werde mal versuchen mir den komplett glatten Schieber zu besorgen.)

Werde mal schauen, dass ich mich die Woche abends mal dran setze und schaue, ob es zu flicken ist. Hier ist zumindest schonmal das corpus delicti Plan ist es erstmal mit Lot zu versuchen und neu aufzubohren und schauen, ob es hält. Wenn nicht, wird sich 2K Kleber besorgt und im Notfall liegt der neue Gaser schon bereit...

Danke euch, werde dem Tipp mit Uhu oder dem eines alten Schraubkollegen in Bezug auf das Löten folgen und dann mal ein Resultat liefern, falls eins von beiden von Erfolg gekrönt ist. Danke euch schonmal

Hab beim Aufbohren des Lochs von der Schwimmerkammer mit dem 2,5 mm Bohrer leider nen falschen Winkel gehabt und bin dann kurz vorm Düsenstock durchgebrochen. Fährt sich jetzt natürlich mäßig toll und ich hab überlegt, ob und wie man das Loch evtl verschließen kann, damit ich mir nicht unbedingt nen neuen Gaser besorgen muss? Hab mal was von Löten gehört...oder Kaltmetall, was würdet ihr da spezifisch empfehlen, was dort in Kontakt mit Benzin und Vibrationen hält und das loch dicht macht? Danke schonmal.

Ich verlinke mal Post 3 und 4 aus einem anderen Thread: Klick

Das ist schon richtig, nur hat der Motor im Vergleich auf der Pipedesign Seite nichts mit nem Ori-Motor zu tun...und da wirkt die BBT eher so, als könnte sie noch weniger Drehzahl, wenn ich das richtig interpretiere?

Ich hab bei meiner Revision damals auch (bei Laufleistung knapp 20tkm, Kreuzschliff erkennbar) einfach neue Kolbenringe verbaut da die Kompression nicht so hoch war beim Drehen am Lüfterrad. Mit den neuen Ringen war die Kompression deutlich höher (allerdings nur per Hand-Meter) und das hat sich auch im Fahrbetrieb spürbar gezeigt- schaden kann es bei der Investitionssumme für 2 Kolbenringe definitiv nicht...verbaut waren bei der PX200 2 Mal die gleichen, schau einfach mal bei den einschlägigen Seiten...

Moin Jungs, ich tucker derzeit auf ner Ori 200er Lusso mit 'ner PnP gesteckten Pipedesign Torque-Box rum (inkl Anpassung der Bedüsung). Drehmoment von unten ist gut, aber gefühlt macht er früher dicht als der O-Pott und Endgeschwindigkeit ist bei mir auch zäher zu erreichen als mit dem O-Pott vorher - wäre die BBT hier anders, hat da einer Erfahrungen? Vom Prinzip zielen die BBT und die Torque-Box ja auf die gleiche Charakteristik ab...? Wärs nen Test wert oder liegts eher an der Abstimmung?

Ich hab in meiner Lusso auch 2 Rillen gehabt und hätte den blauen Gummi-Corteco direkt verbauen sollen! Im Glauben, dass der Metallene mit blauer DIchtlippe stabiler ist, haben wir den verbaut und der ist nach 200km rausgerutscht...ergo wieder spalten! Danach dann den "Richtigen" Gummi-Corteco und seitdem habe ich schon locker >1000km Ruhe. Also bau am besten den Gummi-Siri ein. Du kannst die Rille ja evtl etwas bearbeiten, sodass sie wieder etwas tiefer ist, oder aber den Siri einkleben. Bei mir ist der beim Einbau richtig schön eingeschnappt und saß bombenfest - eingeklebt haben wir ihn bei mir zumindest nicht. Bei so einem versteckten Bauteil wie einem Siri würde ich mir jedenfalls keine Experiemente zutrauen, da der Aufwand viel zu hoch ist, wenn es schief geht. Also Corteco kaufen, glücklich sein!

Hi, gibt's nen Trick, wie man am besten den (unteren) Schaltzug bei einer PX (Lusso) verlegt? Der obere (Hochschalten) ist nicht so das Problem, aber der untere (Runterschalten) sitzt ja so seltsam unzugänglich weit unten, dass ich den beim einbauen schon abgeknickt habe und der jetzt etwas hakt...

Hab ich auch drin in der 200er Lusso mit Rille und der hält entgegen dem metallenen, der wollte nur etwa 200km an seinem Platz bleiben...

Dann schau ich mal, was der Fundus so her gibt. Danke für eure schnelle Antwort!

Gibt's ein gutes/günstiges Hausmittel für einen undichten Auslassstutzen? Zwischen Stutzen und Zylinder sifft es raus, an der Auspuffschelle isses allerdings staubtrocken. Hatte alles gesäubert und das Gewinde des Stutzens mit Kupferpaste beschmiert, aber das hat nicht wirklich geholfen...

[...]

DIe werden danach durch Bohrungen in die Wangen selbst gewuchtet - nennt sich Lippen und hilft gegen Blowback, also das ausrotzen von Sprit aus dem Vergaser. Also alles tutti - fahr ich auch :)

Ich hab einen ohne E-Start, dann wahrscheinlich E-Start oder T5. Die von der PK sind komplett anders? Tja, dann muss ichs wieder verticken. Obwohl: hatte letztens eins von der PX Elestart fälschlicherweise gekauft und das war immerhin im Durchmesser zu meinem "nicht-Elestart" gleich, nur die Bohrungen verschoben, aber das hier ist komplett kleiner...

Jungs, welche Lüfterradabdeckung ähnelt der der PX so ziemlich? Habe hier eine liegen, wo die Bohrungen für die Schrauben fast gleich zu denen meiner Lusso Abdeckung sind, aber der Durchmesser generell ist kleiner (Optik sonst auch gleich)? Kann das von der PK kommen oder so?