tingeltangeltoll

Auf deinem Foto kann man gut erkennen, dass der Lagersitz des Kurbelwellenstumpfs ein gutes Stück im Lagerring zurück steht. Die verzahnte Distanzscheibe biegt sich dann gerne durch und neigt dann zum Brechen. Man kann nun diesen Unterstand messen und durch Passscheiben ausgleichen bzw. minimieren. Irgendwer hat auch mal für diesen Zweck unverzahnte Distanzscheiben mit Absatz angeboten. Das meinte der Pholgix in seinem Post.

Hast Du diese Schraube mal irgendwann gelöst?

Wieso ? Weil es nicht als benzinfest ausgewiesen ist ?

Ich meine UHU PLUS Endfest (ohne 300) in der 25g Doppelspritze aus dem Baumarkt zu ca. 10EURO.

@Albert Preslar Habe mit UHU-Endfest gute Erfahrungen gemacht. Allerdings auch schon mal eine Kurbelwelle festgeklebt, weil das Zeug trotz gewissenhaftem Abklebens zwischen Wange und Kurbelgehäusewand gelaufen ist. Eignet sich auch sehr gut, um zu weit gefräste Einlässe wieder zu reduzieren. Wichtig ist halt eine wirklich sabere u. fettfreie Oberfläche vor dem Auftragen.

Ich werfe hier noch die Problematik des Ritzelunterstandes ein. https://www.germanscooterforum.de/topic/226939-cosa-kupplung-trennt-nicht-richtig/

Da fehlt nicht nur das Prallblech.

@Köcky Zum Thema Preise : https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=vespa+px+125+kurbelwelle+Jasil&_sacat=0&_from=R40&_trksid=p4624852.m570.l1313 Das Bearbeiten der Überströmer würde ich mir sparen und um den Ganganschluss vom 2. zum 3. keine Sorgen machen.

@Köcky Beim DR177 brauchst du die Einlasszeit nicht unbedingt bis 120/60 ausreizen, wenn der nur gesteckt werden soll. Mit einer 57er Rennwelle von BGM/ Pinasco/ Jasil kommt man ohne Einlassbearbeitung bei ca. 110/50-55 raus.

Sehe ich genau so. Hatte kurz daran gedacht, ein Stück Plastic Sheet zurechtzuschneiden und darüberzulegen. Da wären die zu beschaffenen Gebinde zu groß gewesen. Ich habe dann zu UHU-Endfest gegriffen. Die Fläche des Flansches schien mir groß genug zu sein. Leider steht der Roller waagerecht und das Endfest neigt dazu wegzufließen. Die Außentemperaturen sind gerade auch nicht ideal. Das Aushärten wird wohl etwas länger dauern.

@hacki Vermutlich aus dem Werkzeugfundus eines Dilettanten.

Habe mich dieses Rollers angenommen, weil der um die Ecke stand : Leider war auch hier das Röhrchen für den Chokehebel zu mehr als der Hälfte abgebrochen und es steckte zudem noch ein abgebrochenes Stück Rundfeile bombenfest im Rest. Habe jetzt aus einem Spenderrahmen ein intaktes Führungsröhrchen herausgetrennt. Verschweißen/ punkten geht nicht, weil kein Schweißgerät weit und breit. Möchte das Röhrchen kleben. Was nimmt man denn heute am besten so ?

@nitrocraft Von DRT gibt es ein 65er Primärrad passend für sowohl 20/21/22er als auch das 23er ( für 67/68 ). Ist halt nicht wirklich günstig.

Erlauben das denn die Nachbarn ? Probier doch einfach mal einen uralten gebrauchten aus Kleinanzeigen. Kosten ja nicht die Welt.

Ich höre da vor allem German Angst raus. Im Video klingt klingt es etwas blechern. Liegt aber wohl eher an der Aufnamequalität. Halte das aber sonst vom Klang her für völlig typisch für einen Dr177. Meine VNB war damals im Vergleich zum Originalzylinder auch lauter. Der Auslass ist ja beim DR deutlich breiter.

@Alfaromeo7 Eigentlich reicht mir bei einem DR177 ein originaler Auspuff der PX80/125/150 völlig aus. Der Motor dreht im höchsten Gang aus. Die Geräuschkulisse hält sich in Grenzen. Habe das so in einer VNB2 mit einem auf 3-Kanal geänderten VNB3-Motor gefahren, dazu ein S20/20. Das 3-Gang Getriebe hat nur die Freude im Verkehr einer Großstadt deutlich getrübt. Hier wäre die Mehrleistung eines SR1 oder einer Polini-Box im unteren u. mittleren Drehzahlbereich von Vorteil gewesen. Beide gab es aber 1997/98 noch nicht.

Beide Auspuffe sind durch ihren kurzen und vor allem dünnen Krümmer in Verbindung mit einem 177 DR leistungshemmend. Spreche aus eigener Erfahrung. Den von dir verlinkten SITO, allerdings nur in klar lackiert, hatte ich vor vielen Jahren bei einer originalen VNB5 verbaut. Klang blechern und das noch relativ laut. Den unter BOSATTA angebotenen halte ich für einen umgelabelten und überteuerten SITO. Kann mich natürlich auch irren und lasse mich gerne eines Besseren belehren.

Denke, der Schaden resultiert aus der Wahl der verbauten Komponenten. Der Vespajüngling hatte bereits Ende Juli in einen Post von einem Problem mit seinem Motor berichtet. Stichwort Glühzündung. Mit Komponentenwahl meine ich einen relativ kleinen Einlassquerschnitt, ein hohe Vorverdichtung bedingt durch die Langhubvollwangenwelle und dazu eine durch das Runtersetzen des Zylinders hohe effektive Verdichtung. In einem anderen Post vom Vespajüngling ( es ging um Kupplungen) wurde noch ein 22Z-Kupplungsritzel erwähnt. Das lasst mich darauf schließen, dass die Gesamtübersetzung auch eher zu kurz gewählt wurde.

Man erinnert sich an Ihn. Einige lustige Momente mit ihm erlebt. So sad ! Die Nachricht macht mich jetzt echt betroffen.

@CDI Die Kupplung hat bei mir schon gescheppert, bevor sich der Lagerkaefig zerlegt hat. Es hat sich halt irgendwann deutliches Axialspiel eingestellt und es machte die gleichen Geraeusche wie im verlinkten Kurzvideo. Die Reparatur hatte ich vertagt. Ein Fehler, wie man unschwer erkennen kann. Hatte nur gerade kein anderes Foto zur Hand, um auf eine moegliche Ursache fuer das Scheppern hinzuweisen. @kurvi PX80-150- Kupplungsgrundplatten/ Naben gibt es doch wie Sand am Meer. Wuerde eher auf ein guenstiges Gebrauchtteil mit der richtigen Hoehe ausweichen. Es reicht nicht, die Nabe einfach nur am Schaft auf die richtige Hoehe abzudrehen. Auch der Absatz fuer die Buchse muss dann passend Richtung Teller wandern. Das Kupplungsritzell ist nur auf der Buchse gelagert und frisst auf dem Schaft, wenn man einfach nur Nabe wie Buchse stirnseitig abdreht. Edit : Heute keine Umlaute, weil englische Tastatur.

Vielleicht schlägt das untere Ende des Kupplungskorbs beim Betätigen leicht am Gehäuse in Höhe des Ölstegs an, falls schon Axialspiel in der Kurbelwellenlagerung vorhanden ist. War bei mir so und nur schwer zu erkennen, weil ich diesen selbst bearbeitet hatte.

Falls das Foto eine 6-Feder-Kupplung zeigt, ist die Kupplungsnabe/ Grundplatte eine für Sprint u.ä. Modelle und damit zu hoch. Das Kupplungsritzel läuft dann nicht frei auf der Buchse, sondern frißt auf dem Stahlschaft der Nabe. Man benötigt die kürze/tiefere Kupplungsgrundplatte der PX 80-150. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsgrundplatte-cif-113067-159905-fuer-vespa-125-gtr-2-ts-2-150-sprint-v-2-super-2-px80-150-pe-lusso-94_10680000?usrc=Kupplung - Einzelteile

Es ist egal wie man den Anschlussstutzen dreht. Die Scheibe mit dem Führungswinkel gibt die Spalthöhe vor. Die Scheibe mit dem Führungshaken hat bei mir gleiche Position wie auf dem Foto vom CDI. Liegt aber auch nicht am Öltank an. @CDI Danke für deine Ausführungen. Habe schon den neueren stabileren Tank. Hatte auch vor fast drei Jahren nach Umstellung auf ein anderes 2T-Öl mit anderer Viskosität je nach Füllstand eine Undichtigkeit an der Überwurfmutter. Seit dem Tausch des Dichtrings ist es dort trocken. Werde die Position der Scheibe und Ölschlauchanschluss noch korrigieren. Mein Schlauchkomposition sieht so aus :

Mein Öltank ist undicht. Es tropft langsam aber stetig am Schlauchanschluss. Gibt es eine narrensichere Klemmung, die auch dicht hält ? Oder aber nur das andere nicht geweitete Schlauchende nehmen ? Bin mir nicht sicher, ob da für eine Schlauchschelle nach unten genug Platz ist.

Falls eine originale Kupplung mit 6 Federn verbaut ist, ist das eher die Regel als die Ausnahme.