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dachte du hast ne madenschraube und locktitte 648 genommen. ich machs mir wohl auch selbst. die dämpfer sind ja grad aus...

sah bei mir in einem fall ähnlich aus. dann einmal nähe ventil ein loch (flanke zugewandt) und einmal löchlein grad mal stecknadel groß schlauch wurde erst ab 0,5bar im ausgebauten zustand undicht. reifen hatte nix. ich hab nur noch im ersatzrad das nur noch in der garage liegt einen schlauch. ich meine sip oder michelin schlauch. machte beim auspacken schon nen besseren eindruck.

ich hab jetzt auch nen lose gabel am dämpfer. einer von 2 hat sich gelockert. laut sck sollen gabel und ausgleichsbehälter genau im rechten winkel zu einander stehen. ich denke es läuft auf den austausch raus...

ein paar stümperhafte skizzen unseres sensors. wie gesagt messing drehteil, kabel so weit möglich hitzeresistent aber eher fester mantel, klebeschrumpfschlauch und gesägter schlitz fürn schraubendreher. ich hab ca. 9mm tief im kopf gebohrt (etwas schräg). nut gefüllt mit uhu endfest. läuft auf 2 rollern seit über 3jahren. maximale temperatur die ich gemessen hab war 240grad. kompakter geht sicher auch, dann aber nicht mehr mir dem schlitz. zylinderschraube m6 mit innensechskant könnte auch klappen. für die kabel muss man halt überlegen.

hinsichtlich temperatur wird es bei 250grad schon dünn. die meisten ntcs gehen nur bis 200grad. und wenn man nen blick auf die widerstandskennlinie macht wird auch klar warum mehr garkeinen sinn macht. nutzung als egt war weiter vorn schon mal begraben worden... ich mach euch die tage ne skizze mit groben maßen.

ich hab m8x1 gewinde sonst wird das recht instabil. dafür hinten nen schlitz zum anziehen. das teil har auf die ganze länge 8mm. passt gut in den kopf. die sip dinger haben nur minimale wandstärken im grund der gewindeflanken mir sind 2 stück abgerissen. bruchstelle zeigt wandung von wenigen zenteln

is halt verbaut und in betrieb. muss mal schaun ob ich noch welche von vor dem verbau hab. edith wirft noch ne skizze vom NTC selbst hinterher. der ist schon recht klein. kleiner gibts aber sind schon etwas diffizil zu verbauen.

kein ding ich kanns nur widerholen: sensor selber bauen. bohrung in zyl.kopf und du hast ruhe. hält und misst schnell und ohne kühlluftstrom. bei mir m8x1 messing drehteil, nut fräsen, sensor mit uhu endfest einkleben. planfläche nähe kerze anfräsen, bohrung mit fräser setzen, gewinde rein und das loift. die temperaturmessung ist bei mir schneller als ein richtiges kerzensitzelement (kupferdichtring mit angeschweißtem thermoelement) und zeigt im maximum auch höhere temps. bin recht nah am brennraum gelandet...

die rote Kurve ist der Sensor. die andern beiden die alternativen. bei raumtemperatur ca. 50k

das erklärt dann evtl. auch meine probleme in die andere richtung. wie ist der audgleichsbehälter positioniert wenns auf anhieb passt? Leicht eingedreht?

ja nur kleber ist es nicht. ich denke du musst das zumindest mit distanzscheibeb einstellen.

ich wäre froh wenn ich den ein wenig verdrehen könnte. aber dort scheint es toleranzen zu geben. ich hab damals den philipp sngeschrieben, leider ohne antwort

in die richtung hab ich kein problem. nur in die andere

ich glaube es war drehen...

2,9 zu fett und 2,4 jetzt gut? hd von 130 auf 135? bin kein parmakenner, aber falls du nicht noch irgend nen trichter dazu verbaut hast klingt das komisch.

ich hab meinen px alt v1 noch in betrieb >10.000k. in jahren weiß ich nicht genau. war einer der letzten v1en er ist immer mal wieder leicht feucht (beschlagen) aber sonst tadellos. das ganze ohne Entstörung an der Zündkerze und selbstbau temp sensor. scheint die ausnahme zu sein

alodine wäre zwar geil, aber wer macht das? ich bin echt schmerzfrei was den chemiebaukasten angeht, aber bei dem teufelszeug hätte ich echt skrupel.

alu polierbürstenset mit polierpaste von polierbock.de. ich hab felge hälften aufgespannt auf ne alte nabe. diese auf tisch der fräsmaschine gespannt. in fräsmaschine riemenscheibe eingespannt und mit nem rundriemen angetrieben. dazu rundriemen lediglich um die felge gelegt und per x-achse der fräse gespannt. bürsten dann in bohrmaschine und los gings. zwischen felge und nabe hab ich distanzen verwendet und senkkopfschraube in m6. so kommt mann überall hin. die dinger sind blank lassen sich aber gut reinigen. optik top. nabe fräsen ein riesen geficke

kurzes resume: die felgen haben wirklich einen top rundlauf. kein vergleich zu den eirigen aktuell verkauften piaggio dingern. bei mir streift mit der felge auch nix mehr am kulu deckel. ich konnte bis dato auch keinen luftverlust feststellen. die montage mit den polierten felgen ist aber wirklich etwas nerven aufreibend: einmal kurz andotzen und das polieren wäre erledigt. fazit: gute felge, macht den anpreisungen alle ehre, aber mit grimeca nabe eigentlich nicht brauchbar. der umbau und aufwand dafür ist eigentlich nicht zu rechtfertigen.

ich denk auch dass es überschätzt wir. vorallem baust dir mit der platine wieder eine fehlerquelle mehr ein. und in wie weit das ganze deine lade entladezyklen aufbläst weiß ich auch nicht. max ladespannung liegt bei mir bei 14.4V gemessen am spannungsregler. im stand (motor aus) messe ich um 13,5V. ich hab nen balancer abgriff dran und steck ab und an fürs gute gewissen und weil neigierig dieses teil dran: http://www.rcheli-store.de/Akkus-Zubehoer/Lipo-Checker-Monitor/Smart-Guard-V2-Balance-der-Kapazitaets-Checker.htm?shop=rcheli&a=article&ProdNr=MTT-MT2763&t=9&c=20430&p=20430 das kann zur not auch balancieren, aber mehr als 0,065V unterschied hab ich die letzten paar monate nicht entdeckt. verbau das ding wie es ist und gut ist.

ich hab kürzlich bei 2 rollern den 2,6ah racingpack von cs batteries verbaut. ohne alles. funzt super. hab nen balancerabgriff und nutze zum überwachen einen kleinen handbalancer mit display. der hatte noch nie was zu tun. passt super in ne gepäckbox von td timo.

ich hab auch so ein mini 2l dingens. was daran schlecht ist: dichtheit nicht immer gegeben, ausgießer tropft und mit zapfe nicht befüllbar weil einfüllstutzen zu kleiner durchmesser. Sind die petflaschen dauerhaft dicht?

kuck dirs doch an und wenn du nen Grat findest mach ihn weg... ich hatte an nem 210er nur an der AOK bedarf an entgratung. da hat luitschis fräser wohl eingefädelt und die kante war krumm schepp und scharf. war aber egal weil eh bearbeitet wurde... wenn du nicht nur hornhaut sondern auch gefühl an den Fingerspitzen hast merkst das gleich.

wie viel platz zwischen ausgleichsbehälter und karrosse hast du bei der px? ich kann mir immernoch nicht vorstellen, dass es am dämpfer liegt...

hier mal das bild vom rad in relation zum heck vom 2. roller. eins vorweg: auch wenn es auf dem bild so aussieht wie wenn die dämpferschraube schräg im silentgummi läge, das kommt von der perspektive! in wirklichkeit ist das genau grade durch. das rad steht mit nem meterstab gemessen auch in der mitte. also kein versatz!