Pholgix

schau Dir mal den Gleichrichter der Sip vape an, ich meine das ist ein Vollwellengleichrichter. Leistung keine Ahnung aber reicht wohl für deren Tacho mit Lambda Option

Nope, bei mir eher nicht. Damit der ganz einfährt müsste wohl der ganze Gummi weg. Da wäre der "Softstop" dann dahin. Auch halbieren wäre bei dem deutlich weicheren Gummi (als Piaggio) eher kontraproduktiv. Dann kann man auch beim original bleiben Auch da sieht man dass die Bleche nicht an der Traverse enden (wie original) und so das Bodenblech noch mehr belastet wird beim aufstellen.

ok, also kein Einzelfall, echt enttäuschend. Polinist, deiner sieht auch aus wie meiner, würde ich sagen. Das Dämpferteil ist im falschen Winkel angeschweisst. @dirkdiggler könntest du mal noch ein Bild deiner Rally von unten machen, damit man sieht, wo die Laschen Richtung vorne enden?

Hallo ist das normal dass der BGM soft stop in der Position stoppt?? Das ist doch wieder Quark was da produziert wird! ...Einmal ein Nachbau Teil das auf Anhieb verbaut werden kann....nur einmal! Die Laschen sind auch zu kurz, liegen nicht auf der Traverse auf - das liegt aber möglicherweise an der MV Ohne das Federblech liegt der Ständer ganz an und der Gummi liegt auf der Karosserie auf.

Der Vollständigkeit halber, hier mal die Soffitten die ich im Fundus hatte. Die 25er waren in meiner Sprint und MV verbaut. Die 29er passt gut rein, die 30.6 (nominal 31er?) musste ich teilweise je nach Toleranz ziemlich reinwürgen. Die 8er ist zu dick.

...nur weil ein Kabel durch ist, oder ein Kontakt lose ist soll die Zündung unrettbar sein? An diesen alten Zündungen lässt sich so gut wie alles tauschen und reparieren. Wegen der Vape Zündung: miss mal die beiden Durchmesser des Konus und die Länge und Vergleich das mit den Maßen der 150s/2 aus dem Wiki. An der zweiten Serie passt die Zündung habe ich selbst verbaut. Siehe auch im MV 150s/2 topic...

Das wäre sicher eine andere Möglichkeit, hatte ich mir auch überlegt, aber Drehteile zu besorgen erschien anfangs komplizierter, als die Gummis zurecht zu Stutzen. War mir auch unsicher wie das Dämpfungsverhalten beeinflußt wird und wollte möglichst viel Gummiauflage, wegen dem typischen vespa Problem schief "hängender Motor". So kam eines zum anderen... Mittlerweile würde ich mir wohl von LUZ (siehe Dienstleistungstopic) welche drucken lassen. Auch wenn hier keine Langzeiterfahrungen vorliegen...

..geht ja ab hier Hab die alten Elektrikteile ausgepackt und gemessen. Meine MV ist eine 150s/2 aus 64 oder 65 ohne Batterie und mit Gleichrichter auf dem Motor und ums noch komplizierter zu machen: Der Widerstand hat 3 Anschlüse . Ich vermute, das ist ein Spannungsteiler?! Der hing unterhalb der Zündspule am Motor. Dieser Schaltplan hat zu meinem alten Kabelbaum der 150s/2 bezüglich Kabel 1:1 gepasst, obwohl für "Sprint": Erkennbar im Plan oben der Widerstand links neben dem Gleichrichter (zweimal zickzack). In einem Scooterhelp Schaltplan wird dieser Widerstand mit 3 Anschlüssen als "Regulator 6V 1.5A" bezeichnet. Hier meine Bauteile bei Ausbau (ohne Gewähr, dass die Anschlüsse korrekt angebracht sind) Widerstände: grün-braun=3.6 Ohm, grün-weiss 1.9, weiss-braun 2.2 (wegen Oxyd evtl. ungenau) Die ZGP hat drei Kabel: gelb und grün von der Lichtspule, sowie schwarz von der Ladespule /vom U-Kontakt. Beide Spulen haben bei mir untereinander keine Kabelverbindung (entgegen dem Schaltplan oben). Die Lichtspule besteht laut Schaltplan aus "zwei" Spulen die ineinander gewickelt sind: Gelb und grün gehen dann jeweils auf Masse. Diese Massverbindung habe ich in "echt" an meiner ZGP noch nicht gesehen. Muss ich aber nochmal genau beäugen... Wie das Ganze funktioniert, kann ich momentan nur erahnen, aber ich werde demnächst mal nen Elektrotechnik-Kollegen löchern, interessiert mich jetzt doch...So kompliziert kann das nicht sein, sind ja nur Spulen und Widerstände Die Frage war auch bei mir, wozu den Gleichrichter, aber möglicherweise ist er Teil des Spannungsbegrenzungskonzeptes?! Z.B. weil nur eine Halbwelle durchkommt, wird ja die Effektivspannung verringert. Wenn ich den Schaltplan oben richtig lese, dann bekommt das Bremslicht nur dann AC-Spannung , wenn der "Kill"-Schalter am Bremspedal aufmacht. Wenn der zu ist, wird die Spannung auf Masse "verbraten". Bei meiner 150s/2 war ein Killschalter/Öffner verbaut. Hier mal noch der Schalteranschluss und was ich dazu aus Manuals herausgefunden habe: Crossroads ist Abblend und Highway Fernlicht. Mal so rumanalysiert: Gelb liefert die Wechselspannung an die Hupe und den Lichtschalter, dieser verteilt ihn auf Fern- und Abblendlicht. Rosa liefert über den Gleichrichter/Widerstand kommend DC an die Standlichtbirne, ausserdem vermutlich ans Rücklicht und die Tachobleuchtung über diesen wirren Umschalter am Lenker. Würde ja Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass Rücklicht, Standlicht und Tachobeleuchtung jeweils nur eher geringe Leistungen haben (s.o. geringere Effektivspannung)...wobei die Stellung H dann wieder seltsam ist, denn da wird AC und DC "in" zusammengepackt und auf den Speedo gelegt...ausserdem bekommt das Abblend/Fernlicht in Stellung "0" Saft von rosa also DC...schon eine echt seltsame Verschaltung!

kann später mal schauen ob ich den noch finde und ihn dir messen.

Der Gleichrichter ist aus Selen und er entspricht in der Funktion einer Diode, er lässt also nur eine (zb positive) Halbwelle der Wechselspannung durch, egal wie hoch diese ist. Er regelt also nicht die Spannung. Prüfung Ich denke es ist wurscht ob mit oder ohne Batterie, es wird der selbe verwendet. Grünes Ding: Wenn Du genau hinschaust erkennst Du das alte Schaltzeichen für Widerstand im obigen Plan. Und natürlich kann man nicht einfach das Bauteil einer elektrischen Schaltung weglassen. Wäre es sinnlos, hätten sie es damals nicht verbaut. Ich vermute der Widerstand dient der Spanungsbegrenzung und ist in seiner Größe auf die verwendeten Glühbirnen/Verbraucher abgestimmt. Die hatten damals ja nicht viel Möglichkeiten die Spannung zu regeln. Einfach mal das Ohmmeter dranhalten.

Und die Blende aus ist gleich steil, wie original?

Sieht richtig gut aus! danke für die Infos und Bilder Endlich mal eine Bank die die Linie der etwas kantigeren PX aufgreift und sauber abschliesst. Das mit dem Schloss tauschen hast Du effektiv probiert? Teilweise siehts nämlich so aus als ob, im Detail passts dann aber doch was nicht.

check mal die Tiefe der Bohrung des 26er Distanz Stückes. Habe hier zwei liegen, wo die Bohrung so tief ist, dass da wenig Fleisch (zum Aussengewinde) für die Festigkeit bleibt. In meinen Augen gefährlich.

Du meinst den Tacho? SIP verwendet meines Wissens die ältere und ungenauere LSU4.2. Lies dir mal die links weiter vorn von mir durch. Sind wirklich lesenswert und viele Fragen rund um Lambda sonden und deren Controller werden da beantwortet. Z. B. die Geschichte mit der Temperatur

Das würde ich so nicht annehmen: https://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter/bosch_lsu_49_is_superior_to_lsu_42_sensors/ In dieser Beschreibung wird von einer closed loop Regelung geschrieben: LSU sensors must work at the vicinity of certain temperatures for the good accuracy. LSU4.9 sensor must be maintained at 780 degrees Celsius precisely. Im Datenblatt der Bosch LSU 4.9 ist diese Temperaturregelung anschaulich dargestellt. Drum würde ich die Sonde sicher nicht hinten vor den Dämpfer machen, wo das Abgas schon kühler ist.

Wenn DN=PX: Hatte mal meine Sprint und meine PX nebeneinander in der Werkstatt ohne Motor. Ich meine, dass bei PX an der Stelle weniger Platz war, als bei Sprint und zB auch bei der MV150s...

Um passende Soffitten zu finden habe ich auch eine Weile gesucht... Die originalen 6V Soffitten sind bei meiner Sprint und bei meiner MV jeweils kürzer gewesen, als die bei SIP und SCK gefundenen für 12V. Werde das am Wochenende mal noch mal nachmessen. Auch gibt es die 12 Volt nur mit höherer Leistung( 6 Volt waren es 0,6 Watt)... habe mal wo gelesen, dass die höhere Leistung zu sich verbiegenden Tacho Blättern führen soll... ich konnte das bei zwei meiner Tacho mit 12V (bis jetzt) allerdings nicht feststellen. Aber die kürzeren der 12 Volt Birnen habe ich trotz der größeren Länge gegenüber der 6 Volt mit etwas Druck hinein gekommen. Allerdings habe ich seit einiger Zeit so einen scheppern im Tacho und ich vermute das ist der etwas größere Glaskörper der im Tachogehäuse hin und her vibriert.

leider noch keins - zu viele Projekte. Aber demnächst will ich das in Angriff nehmen

Ich denke so viel wie möglich und mindestens 20mm Luft nach oben würde ich aus meinen Versuchen schätzen. Stimm halt mal ohne Deckel ab, so dass alles sauber läuft und mach dann den Deckel drauf. dann wirst du schon merken wie sehr das drosselt oder nicht. Wegen Platz zum Rahmen: lös mal den Dämpfer unten und simuliere wie sich das Ganze beim Einfedern bewegt. Das Ganze bewegt sich mehr nach vorne als man im ersten Moment denkt... siehe auch Bilder von mir weiter vorne. Möglicherweise kannst du auch mit einbeulen hier und da etwas Platz gewinnen.

Alles klar, klingt für mich nach Zu wenig Leistung um beides (Licht +LED) zu betreiben. Was passiert, wenn du statt der LED, normale Glühbirnen als blinker, sagen wird 21W, dran hängst und das zusammen mit dem Licht an der Lima betreibst?

Sorry, Deine Posts sind für mich etwas verwirrend formuliert hilfreich wäre, das Problem strukturiert zu beschreiben. Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe ist der Fall wie folgt: Fall A: LED Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, nur leuchten die Blinker zu dunkel Fall B: Glühbirnen Blinker + Licht etc. an Lima (AC) = alles geht, alles leuchtet hell Fall C: LED Blinker + Licht etc. an Batterie(DC) = alles geht und alles leuchtet ausreichend hell korrekt? Ich vermute, Du hast keinen Vollwellengleichrichter on board? In diesem Fall fungiert die LED als "Gleichrichter", denn diese sperrt die negative Halbwelle der Wechselspannung, womit Du theoretisch nur die Hälfte der effektiven Leistung der Lima nutzen kannst. Da die Leistung der Lima begrenzt ist und Du auch noch was am Vorwiderstand verbrätst, leuchtet es vermutlich dunkler. Bei Batteriebetrieb (Fall C) ist das nicht so, die Batt. liefert Gleichstrom, darauf ist die LED ausgelegt und ausserdem hat die Batt. mehr Leistung. LEDs werden z.B. genauso gedimmt: Durch das "Pulsen" einer Gleichspannungsquelle (Rechteckspannung/Pulsweitemodulation) Hier gut erklärt: http://www.led-know-how.ch/de/ansteuerung/dimmen/pwm-analog-kombination btw: Hab mal gelesen, dass manche LEDs an Wechselstrom das nicht so lange mitmachen. Die Spitzenspannung einer Halbwelle der originalen AC 12V-Lima habe ich mal mit über 15V gemessen und je nach Sperrwiderstand (der ja konstant bleibt) kann die zulässige Sperrspannung der LED dann überschritten werden, was zur Zerstörung oder einer übermässig schnellen Alterung der LED führen kann.

Die sieht aus wie die "Ancillotti" die ich vor 10 Jahren mal gekauft hab, nur mit weissem Keder. Mir gefällt die nicht, weil der Höcker und die Sitzfläche so keilförmig sind. Bequem fand ich die immer... Ahja und der Bezug löst sich bei meiner kurz vor dem Höcker vom Polster, weil der spannt ziemlich. sieht dann noch dämlicher aus... Der Schlosstaster der anderen lässt sich hoffentlich tauschen gegen einen Originalen mit Schliesszylinder!? @vladi.76 wäre cool wenn Du das checken könntest! Bilder von allen Seiten wären auch Klasse!

Ohne Dein Problem komplett durchdrungen zu haben, mal noch ein Gedanke : Die Relais die Du nutzt sind vom alten Typ, soweit ich Dich verstanden habe. Die funktionieren über einen Heizdraht und ein Bimetall, d. h. da liegt ein gewisser Widerstand an und es wird im wahrsten Sinne des Wortes Strom verheizt. Das Ganze ist auf Glühbirnen mit einem gewissen Widerstand ausgelegt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nun mit LED plus Vorwiderstand ohne weiteres funktionieren kann. Der Spannungsabfall über dem Widerstand ist konstant, der der Glühbirne veränderlich mit der Temperatur(anfangs sehr klein). Evtl. liegt da ja das Problem? Evtl. braucht es mehr Saft wegen dem Vorwiderstand? Vermutlich ist der größer als der der Glühbirne während der kurzen Leuchtdauer. Wie groß ist der Vorw. weißt du das? Wie ist die Blinkfrequenz?

https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank_75923600 Das Teil ist nun auch ohne Nieten wieder verfügbar. Zumindest auf den Bildern sieht die für mich am besten aus. Gibts Bilder im montieren Zustand?

Klassiker... am Übergang der Motorhälften?