andi123

Danke für die Antwort! Grundsätzlich hätte ich ja kein Problem damit, das zu entfernen aber ich will nicht den ganzen Rahmen neu lackieren müssen... "Das kannst Du wohl so lassen, achte aber darauf ob nicht von innen und über die Falze der Rost lustig weiter frisst. Das erkennt man in dieser Struktur lange nicht." ---wie kann ich da drauf achten? Kommt man da irgendwie rein um das anzuschauen?

Ist das Spachtel? Wegbekommen nicht, aber vielleicht ein bisschen schöner hinbekommen? was sagst du allgemein zum Zustand des Trittblechs nach den Fotos? würde das so gerne mal ein paar Saisonen fahren.

Hallo miteinander! Besitze seit 4 Jahren eine 78er GTR und habe mir nun eine VNB BJ 65 gekauft. Den Motor kann ich selber machen, da kenn ich mich gut aus, nur mit Arbeiten am Rahmen habe ich noch keine Erfahrung. Der Rahmen an sich ist sehr gut. Nirgends merklich Rost (außer siehe Fotos), er ist gerade. Sie ist irgendwann mal vor langer Zeit lackiert worden und das möchte ich behalten. Sieht halt schon alt und rantzig aus. Meine Fragen beziehen sich aufs Trittblech. Auf der Oberseite sieht es aus, als wäre da auf jeder Seite so. ca. ab den Trittleisten Kit druntergeschmiert worden oder irgendwas ähnliches? Das ist alles ziemlich rissig/aufgebrochen. Kann man das irgendwie wieder verschönern? Auf der Unterseite ist sie auch ein bisschen Rostig. Soll ich da einfach mit einem Rostumwandler rangehen und dann das ganze wieder konservieren? Wenn ja mit was am Besten? Was sagt ihr allgemein zum Trittblech Zustand lt. Fotos? Danke schon mal und lg

Kauf dir mal eine bgm superstrong Meine hat nach 2500 km mit 18 ps wie neue ausgesehen, sodass ich sie genau so wieder eingebaut habe...

Sicher, die liegt ja mit dem Tacho "gewinde" direkt am Lager bzw an der distanz Scheibe und wird durch die Mutter angezogen.

Ah vielleicht hab ich mich nicht genauausgedrückt- nicht die Tacho schnecke wird kaputt, sondern das gewinde auf der Achse, das die schmecke antreibt - siehe Foto!

1. Hab ich das gemacht 2. Was soll das mit meinem Problem zu tun haben?

Original war bei mir mit der originalen Welle garkeine Scheibe und das hat gepasst, weil sie andere Maße hatte. Die Scheibe, die ich Verbaut habe, hatte 2mm, hab ich ausgemessen, damit die Welle gleich sitzt wie die alte. ABER: ist ja egal, ob die Scheibe 2 oder 2,7 mm hat, wenn es mir die verzahnung zerdrückt oder nicht?!

Ja klar die Scheibe war nur so gerade drauf gesteckt. Verbaut hab ich dann eine, die vom Durchmesser genau passte. Hast du das Problem nicht, dass sich die schmecke verbiegt? Ich habe sie mit 40NM angezogen.

Bilder

Hallo, Hab für meine Sprint eine neue Achse/Welle für das Vorderrad gekauft und schon im Vergleich zur alten Achse hab ich gemerkt, dass die von den maßen überhaupt nicht passt. Die trommel hatte beim Einbau sofort gestreift. Also hab ich dann mit einer Beilag scheibe aus distanziert, so dass die neue Welle gleich wie die alte sitzt. Soweit so gut - welle eingebaut, angeschraubt - trommeln steht an und lässt sich nicht mehr drehen. Wieder ausgebaut und siehe da - die Zähne der tacho schnecke hat es komplett gestaucht und dadurch ist die Welle wieder weiter rein gerückt und die trommel ist angestanden.. Das Problem werde ja nicht nur ich haben oder? Bei der orinalen Welle ist die schmecke nicht so weit gefräst, also kann sich auch nichts verbiegen. Die Welle wurde mit den vorgeschriebenen 40 NM angezogen. Wie seht ihr das?

Schöni, wie hast du die Welle und den ansauger bearbeitet?

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ich hab den Spannungsregler seit 2 Saisonen unterm Tank - hatte noch keine Probleme.

hab ich glaub ich letztes jahr bei SIP oder SCK gekauft...

Wenn man die abgerundeten Nadeln NICHT auf einer Nebenwellenachse ohne Freistich fahren kann - kann man dann die spitzen Nadeln auf einer Nebenwellenachse MIT Freistich fahren oder brauch ich da unbedingt die neuen abgerundeten?

Ich hab das mal nachgemessen. 1mm enstpricht UNEGFÄHR 1Grad. (genau sinds glaub ich 1mm = 1,2 Grad so in die Richtung)

Weil in meinem Sprint Block der Drehschieber so kurz ist, dass ich maximal auf 116° v.OT komme und ich denke, dass das der Engpass bei mir ist. Zumindest hoff ich es... Bin nicht über 18 PS hinausgekommen... Deshalb habe ich mir ein Lusso Gehäuse gekauft mit langem Drehschieber.

Anlaufscheiben hab ich schon, hatte schon mal eine 200er Welle verbaut. Nein, weil ich die Nut für die 200er Welle ins Gehäuse fräsen lasse, damit ich den Drehschieber in der Breite maximal aufmachen kann.

Ok danke für eure Meinungen. Dann werd ich's So lassen. Es kommt außerdem wegen der Verwendung einer 200er Welle noch ein 5mm spacer drauf, dann wird's schon passen

Bin gerade dabei die uberstromer im block an den Zylinder anzupassen. Ist ein Lusso Block der sehr wenig Fleisch hat und deswegen kann ich die uberströmer nicht tief genug fräsen. Siehe Foto, das ist schon Das Maximum, nur mehr 1mm wandstärke. Jetzt meine Frage: Bringts was, wenn ich die überströmer voll auffräse und mit kaltmetall die durchbrüche schliesße? Oder bringt Das eh nichts und ich lass es einfach? Bei meinem Sprint block ging Das deutlich schöner, der hat viel mehr fleisch...

@scheuerglatze - würde gerne darauf zurückkommen, aber bin aus österreich :-/

Danke mal für die Tips. Auffräsen werde ich nicht, nur eventuell an einer kleinen Stelle anschleifen. Auf der anderen Seite also bei der Kupplung ist nichts zu sehen. Hab den Motor von Klerios8 gekauft...

Danke schon mal für die Tipps. Ist Ja garnicht so einfach. Weil da irgendwer was von anzeige schreibt, ich hab den Motor vom klerios aus dem gsf...

Jo das werd ich noch machen!