Arnelutschki

Eh? Dachte die wär identisch mit der von der PX... Der Lagersatz is ja schon ein Gestammel mit den zwei grossen KuWe-Lagern (und den falschen Bildern im einschlägigen Webshop...) aber wenn das bei den Dichtungen grad so weitergeht... Hast Du mir mehr Details dazu? Verwirrt... Arnelutschki

Hab grad beim Motorüberholen meiner TS (wohl 1. Serie, trotz Erstzulassung 1979) zu meiner Überraschung diesen Metall-Simmerring unter dem KuWe-Lager LiMa-seitig (?) mangels besseren Wissens ziemlich hemdsärmelig rausgewürgt. Hab bislang nur PX-Motoren gemacht und erstmal ziemlich geguckt. ist der Pflicht wegen dieser Schmieraussparung oder kann ich den logger gegen einen Corteco ohne Kragen ersetzen?

Also ich hab alle meine selber gestrickt, die Kabel und Schutzhülle gibt’s für ne Mark auf den Meter zugeschnitten, da muss man sich nicht gleich ne Trommel in den Garten stellen. Vorteil find ich, dass man das einmal selbst gemacht und somit auch wirklich verstanden hat (zugegebenermassen auch bei nem fertigen nicht so schwierig). Extraideen wie USB und Tankanzeige im Kontrolllicht kommen früher oder später eh und dann kamma die gleich mit verwursten. Und man ist sicher, dass nicht bei einem fertigen irgendwo 7 cm fehlen und man doch wieder am rumknüppern is. Aber einfacher is in den meisten Fällen einer von der Stange schon, aber wer sucht schon einfach, wenn er Sprint fährt...

...oder selber bauen. conrad liefert die Kabel, der Schaltplan die Infos, wo’s langgeht. Hilfestellung auch im Wiki, wenn auch für ne Fuffi, aber immerhin mit Blinkas https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kabelbaum_nachbauen

Lebt die da auch noch und wenn ja wo‘n in der Schweiz?

Grün speist nur die Hupe. Wenn Du ne Schnarre hast (is ziemlich wahrscheinlich bei ner Sprint, kenn mich in D nicht so aus, ob das noch/wieder/jemals erlaubt ist) und ein Gleichstrom-Netzteil, kommt da ausser einem Klick nix raus, die braucht Wechselstrom zum tönen. Hintergrund: bei der Sprint wird durch Öffnen, dh Aufheben des Kurzschlusses gehupt und geleuchtet, nicht durch schliessen wie bei mir und Dir im Badezimmer. Je nachdem wie viel da gehupt wird. also: schau mal aufm Netzteil, was da bei Output steht, irgendwo in Nachbarschaft der „6 V“. AC oder DC, grader Strich oder Welle. Das kriegst Du hin. Auch als Nichtelektriker. Rot erstmal nich anfassen, das is Zündung und die scheint ja zu funktionieren. Dein ganzes Lampengeraffel hängt ausschliesslich an blau (Bremslicht) und gelb (der Rest).

Wie das klackst im Motor? Läuft der? Wohl kaum, sonst hörste whs hauptsächlich den Puff... Würd den gesamten Zündungsteil tunlichst nicht auf externe Spannung mit Deinem Netzteil setzen, da kommen die lustigsten Dinge bei raus. Teste mal nur den Lichtkreis und wie gesagt mit allen Kabeln im Kabelkästchen abgeklemmt. wenn dann alles tut, inclusive Hupe (Obacht auch ob Dein Netzteil AC oder DC rausgibt! Stichwort Schnarre vs Hupe...), dann würd ich mich erst an den Output der ZGP/Spulen machen. Grad bei Elektrik glaub ich, is „ceteris paribus“ und streng schrittweises Ausschliessen der Fehlerquellen Key, sonst wirse irre, wenn nich schon geschehen... Edit: Klingel auch jede einzelne Leitung nochmal separat durch, entweder durch Widerstandsmessung oder Du legst mit Deinem Netzteil Spannung drauf und misst, was hinten rauskommt. Falsche Massen können die ulkigsten Dinge erzeugen, auch wenn die Birne eigentlich brennt. Die sind da nich so... Edit2: Auch Netzteile können spinnen, wenn sie irgendwo kurzgeschlossen werden (durch falsche Massenschlüsse). Vielleicht isses ja das, was knackt...

Hi Frasebase, schau Dir auch mal diesen Schaltplan an (auch wenn's VNL2/3 ist, geht ja ums Prinzip): http://www.vespa-klub.dk/pics/pdf tegninger/11.PDF Da ist die ZGP nochmal etwas genauer dargestellt und wie ich das sehe und Du auch schon richtig geschrieben hast, werden die von derselben Spule gespeist. Demnach solltest Du mit Deinem Voltmeter (nachdem Du es auf entweder Durchgang, weniger präzise, oder Widerstand gestellt hast) nur den Leitungswiderstand messen können. Wenn der weder null noch unendlich ist, sondern irgendwo um die 100 Ohm laut untenstehendem Topic, ist die Spule ok. Dann würd ich noch den Widerstand gegen Masse messen, ob Du vielleicht beim Einbau irgendein Kabel eingequetscht hast und der mühsam produzierte Strom gradewegs wieder in den Rahmen geschüttet wird. Bei funktionierender Spule sollte es egal sein, ob Du blau oder gelb misst, aber zur Sicherheit... kost ja nix. Das alles würd ich im eingebauten, aber im Kabelkästchen diskonnektierten Zustand messen, weil was zählt is aufm Platz. Wenn Du alles angeschlossen lässt, misste Mist, weil über die Birnen eh ein Masseschluss da ist. Die Idee mit dem Netzteil is schonmal super, das hat mir auch enorm geholfen, Fehler einzugrenzen. Viel Erfolg dabei! Arnelutschki

Die lange von der Tachohalterung, die unten ins Lampengehäuse zieht. Zumindest ist das bei der TS so...

vielleicht hilft’s ja...

Hau die Federn raus und mach Dir drei Poolnudelstücke in H-Form rein. Geilste Idee auch hier ausm GSF. Topic kann man suchen, ist aber weitestgehend selbsterklärend... edit: voilà der Fred

Bin gucken gegangen und Du hast natürlich Recht, da is tatsächlich eine im Deckel. Learning of the day, danke! Zeigt aber auch, dass ich das Ding in 12 Jahren Lusso (und 15 Jahren alt) noch nie suchen musste. Aber vielleicht liegt das auch an der TOP-Ori-Qualität...

Der Lusso-Tankdeckel hat keine Gummidichtung sondern einen Bajonettverschluss und is bei mir auch bei zwei Lussos (anders als die vom Tankgeber) nie ein Problem gewesen. Tankst Du vielleicht durch den Tankgeber...? Die PX alt-Gummis hab ich schon x-mal getauscht und nie Probleme gehabt. Musst das Ding halt gut zuschrauben - vielleicht nicht zu gut. Nach zu/fest kommt vielleicht auch hier auf/ab. Kann mir kaum vorstellen, dass ein 30 Jahre altes Originalgummi besser halten soll als ein neues, selbst Reproteil. Is vielleicht Dein Deckel verzogen durch lackieren, sandstrahlen, schweissen, draufsitzen und das Ding sitz schief druff? Mal Aufnahmen und/oder Niete/Splint genauer untersuchen?

Muss hier nochmal meinen eigenen Schmonzes hochholen. Hab damals (vor 2 Jahren, <1000 km) Dichtpaste genommen, was auch gehalten hat und dicht war. jetzt hab ich sie nochmal ausgebaut und dabei festgestellt, dass das Zeug auch die eingekringelte Bohrung dichtgemacht hat In keinem Fall gut, aber was stecktn genau dahinter bzw was geht da durch? Doch nicht etwa das gepumpte Öl? Also Öl verbraucht hat sie... Werd also diesmal eher Bastelstunde mit Dichtpapier machen. Irgendwelche Vorschläge, welche Dicke? 0.3, 0.5 und 1.0 gäbs... Und dann noch was. Lohnt sich das, bei einer Revision diesen Mechanismus aufzumachen? is da was hinter, was sich lohnt, anzuschauen oder einfach ein Kapitel des Bestsellers „Lerne Deine Vespa kennen“? Ratlos und dankbar für alle Hinweise Arnelutschki

Kenn mich mit dem ganzen Verbrennungskram nicht so aus und hab grad bei der grossen Motorrevision meines VNL3-Motors den Kolben wie folgt rausgezogen den hatte ich vor zwei Jahren schomma in der Hand und hab ihn damals blitzeblank gemacht und wenn mich nicht alles täuscht auch die Ringe neugemacht (nicht sicher). Wenn sie seitdem als Gelegenheitsfahrzeug 1000 km gelaufen ist, würds mich wundern. Was machen? Lassen, Ringe neu, Kolben neu, Zylinder (keine Riefen, sieht gut aus) neu, oder alles?

...oder zwei, wenn er eh schon nicht zugeht... Da hab ich dann aber doch nen Gurt und ne Decke drübergespannt, Sicherheit geht vor. Die stehen sogar auf dem Rahmen vollflächig mit der Tankmulde auf dem Kofferraumboden, die Ladekante muss man also gar nicht schützen. Daneben war sogar noch Platz für die Kiste mit Seitenhauben, Kotflügel, Handschuhfach und dem ganzen Gerappel, also mich würd's nicht wundern, wenn da sogar drei reingingen. Hatte aber grad keinen zur Hand. Ob ich die so vom Lacker wieder abhole, muss ich mir allerdings noch gut überlegen... Arnelutschki

Bei welcher Rahmenfarbe?

Namt! darf ich das Topic nochmal hochholen umd fragen, wie’s mit der Rücklichtabdeckung der TS aussieht? Lackiert und wenn ja, welche Farbe? hab eine original blaue (!) Schweizer und gekauft hab ich sie unlackiert. war aber auch ziemlich liederlich übergejaucht. Danke Euch! Arnelutschki

LF-Rahmen kann man einfach in einen W123 (hier Coupé, is aber identisch mit der Limousine) reinstellen, mit nem Helfer auch mit eingebautem Motor. Legen geht leider nicht weil's Beinschild bzw Trittbrett breiter als der Kofferraum hoch is. Genug Platz für Motor, Seitenhauben, Gabel etc. bleibt auch (zuerst rein und ganz an den Tank ranschieben), Innenraum bleibt unbehelligt. Geht halt nicht zu, aber für längere Strecken gibt's am Deckel ein Top-Öse für einen Spanngurt.

Hast natürlich recht gehabt. Nach ein bisschen Fummelei wars am Ende glaub die Tankdichtung, die sich in dieser Nut im Rahmen irgendwo im vorderen Drittel aufgestellt hat. Mit dem Perso gradgezogen ging der Tank dann sauber rein. Die U-Scheiben zum “Tieferlegen” hab ich schlussendlich dringelassen, wär am Glas dann doch knapp gewesen. vielen Dank für die Tips, am Ende sind’s halt meistens doch die simplen Dinge... A

Hallo zusammen, ist ein altes Topix aber so soll ein Forum ja funktionieren... Danke SuFu! Hab genau das gleiche Problem mit dem Öltank am Rahmenausschnitt. Hab schon zwei U-Scheiben mit je 1 mm dazugetan, bei einer dritten griffe das Gewinde auf dem Ölfîter kaum noch. Trotzdem steht der Tank noch ca 1.5 cm hinten am Rahmen ab, alle Drückerei verspannt nur den Öltank. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegt und - noch wichtiger - hat eine andere Lösung als Rahmen andremeln...? Danke schonmal und bliibet gsund! Arnelutschki

Sowas ähnliches such auch schon lange und tüdel hemdsärmlig mit Farbkarten am Monitor rum, was naturgemäss eher schlecht als recht funktioniert. Da könnte man doch eigentlich mal einen Wikiartikel draus machen oder is das Ketzerei? Edith hat noch reingerufen, RAL-Farben gehen natürlich nur für Unifarben, bei Metallic darf sich jeder mit Fiat Rosso Furunculo metalizzato und Opel fuchsschwanzbraun metallic austoben. Arnelutschki

1. Birne prüfen (auch mit Multimeter, nicht nur durchs Fenster gucken) oder tauschen 2. Schaltplan beim schlauen Dänen runterladen 3. Elektrik(!)spezi-Kickoff-Programm in der Birne starten 4. Bremslichtschalter abbauen und testen (beide Pole ans Multimeter, das man vorher sorgfältig auf Durchgang oder Widerstandsmessung eingestellt und entsprechend verkabelt hat) und schauen ob sich bei Betätigung was ändert. Ich geh davon aus, dass das ein Öffner ist, also muss der Widerstand gen unendlich gehen, wenn man die Bremse tritt. 5. Durchgang der Leitung vom Bremslichtschalter zum Rücklicht bzw. Kabelkästchen zum Rücklicht messen So würd‘s ich anfangen, vielleicht reicht das ja schon. Sicher, dass der Kabelbaum original ist? Wenn ja, könnte der natürlich auch schon mal marode geworden sein, auch eine Möglichkeit. Wenn nein, is die Suche relativ schwierig zu standardisieren, wenn noch reingefrickelte USB 3.0-Anschlüsse und selbstgelötete LCD-Anzeigen ihr Unwesen treiben. Viel Erfolg! arnelutschki

Gemacht nicht, aber mit ein bisschen Extrapolation... Wenn eine LF in einen Octavia Combi und einen Golf 6 Variant passt, passt eine SF wohl in einen Golf 7. Wenn Du’s ganz sicher wissen willst, weiss Tante Google sicher auch mehr zum Thema Laderaum Golf 6 vs. 7, kleiner werden die ja für gewöhnlich nicht... Bitte danach reporten!

Hi frenchbulldog, hatte ich auch, liegt wahrscheinlich entweder an einer verbogenen Welle des Magneten, der in diesem « Töpfchen » dreht und der das mechanisch mitnimmt statt nur magnetisch, oder ihr habt die Schellenschraube zu fest angezogen und dadurch verzieht sich die Position von Magnet zu Töpfchen mit demselben Effekt. Letzteres is allerdings unwahrscheinlich, da es wie im Video zu sehen auch im ausgebauten Zustand hakt. Ich würd versuchen, den Stab mit dem Magneten dran zu richten oder zu tauschen. Viel Erfolg dabei! Arnelutschki