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Damit man für Tipps zum Bearbeiten des ?133er Polini? nicht in mehreren Topics suchen muss, stelle ich hier jetzt mal einige Infos zum Thema ?Auslass? zusammen. Vielleicht interessiert es ja einige, die dieses Topic verfolgen oder die sich ebenfalls einen Polini-Motor stricken. Denn der Auslass wurde hier noch nicht behandelt. Zu den anderen Themen rund um den 133er-Polini gibts ja hier im Topic bereits ?ne ganze Menge gute Infos, Tipps und ?Do?s & Dont?s?, natürlich auch in vielen anderen Topics. Die Auslass-Infos sind aus Beiträgen im GSF zusammengesammelt und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut oder übersehen habe. Wenn doch, dann bitte PM ? ich korrigiere/editierte den Beitrag dann so schnell wie möglich. Im Auslieferungszustand ist der Polini-133er-Auslass oval. Bogenmaß ~36mm (Sehnenmaß 33,7mm) unbearbeitet (mit Portmap auf/aus Millimeterpapier ermittelt). Das sind 59 Prozent [(36/57)x100=59] der Bohrung (57 mm). Angestrebt sind (in meinem Fall) 65 Prozent der Bohrung. Motto: Wo durch großen Einlass und gefräste Überströmer mehr Gemisch reinkommt, muss auch dementsprechend mehr raus können. Das heißt, das Bogenmaß (Abwicklung) muss ~41mm sein, damit man auf rund 65 Prozent der Bohrung (bezogen auf?s Sehnenmaß, i.m.Fall 37,55mm) kommt. Also muss auf beiden Seiten des (bzw. meines) Auslassfensters so viel weggedremelt werden, dass ich ? mittels Portmap-Check ? auf 41mm Abwicklung komme. Das neue Maß kann man gut mit einer Klarsichtfolie (bündig mit Zylinderoberkante) anzeichnen, aus der man vorher die ?neue? Auslassform mit Nagelschere oder Skalpell ausgeschnibbelt hat. Die Folie mit einem leichten Ölfilm in der Laufbahn fixieren, dann entfällt die Fummelei mit Klebeband. Eine nützliche Formel, um Bogenmaß in Sehnenmaß umzurechnen (gestiftet von "red polo"): <span style='font-size:12pt;line-height:100%'>s = b x sin (a/b)</span> a = Breite auf d. Abwicklung (Bogenmaß) b = Bohrung s = Breite im Sehnenmaß Und für "andersherum" als Grafik von "broz666": In meinem Fall (Werte gerundet): 1.) original 33,6mm= 57mm x sin (36mm/57mm) - macht also 59 Prozent der Bohrung 2.) bearbeitetet 37,55mm=57mm x sin (41mm/57mm) - macht also 65,8 Prozent der Bohrung Beim Berechnen nicht vergessen: Taschenrechner auf Bogenmaß (RAD) umstellen. Warum nur 65 Prozent Auslassbreite beim Polini (bzw. ?übliches? Maximal-Maß 67 Prozent)? Weil sich sonst u.a. die Kolbenringe des Polini-Original-Kolbens im breiter (zu breit) gefrästen Auslassfenster einfedern können. Abhilfe schafft der GS-Kolben von Olli-ETS Grand Sport ? der verträgt mehr Auslassbreite. Zitat ?Kan Kuma?: ?Wenn die 65-70% Breite überschritten werden und/oder die Radien der Rundungen nicht groß genug sind und/oder die Kanten zu kleine oder gar keine Fasen haben, dann kann man davon ausgehen, dass die Ringe ein sehr hartes Los haben, was auf die Haltbarkeit geht. Insofern könnte man pauschalisierend sagen, dass eine ovale Form viel ring-schonender ist, als eine rechteckige. Dies sind die beiden Extreme (bei einteiligen Auslässen), alles andere liegt dazwischen.? Edith sagt, dass die 65 Prozent Sehnenmaß wohl mit Vorsicht zu genießen sind - also mit Polini-Original-Kolben eher weniger anstreben. Zitat "amazombi": "Ich bin mir aktuell nicht mehr sicher, ob ich den Polini-Ringen die 65% zutraue. Unlängst sind mir bei identischer Auslassform und Bearbeitung bei 3 Kolben die Ringe flöten gegangen. Dazu fallen mir nur 2 Gründe ein: a) ich bin zu blöd. b) Polini hat die Ringe geändert. Man hat das mit den Ringproblemen hier auch schon diskutiert gehört, eventuell sollte man das beherzigen, wenn man einen Zylinder neu macht." Mehr Details zur Auslassform: Zitat ?Polinizei?: ?Ein Auslass teilt sich auf in Vorauslass (Oberkante Auslass bis Oberkante Überströmer) und Auslass (Auslassfläche während die Überströmer geöffnet sind). Wenn man den Vorauslass kleiner machen möchte, um den Nutzhub zu erhöhen, dann muss der Vorauslass breiter werden, um auf die gleiche Auslassfläche zu kommen. Dadurch entsteht die Trapezform. Wenn der Auslass (in Höhe der Überströmer) extrem breit ist, dann kommt es auch zu Spülungsverlusten, die erst in Resonanz mit der Auspuffanlage wieder in den Griff zu bekommen sind. Für Leistungen über 25PS bei 125ccm bei annehmbaren Band, muss der Auslass auch eine bestimmte Größe haben, damit auch das entsprechende Gas durchpasst, aber wenn wir bereits bei 70% angekommen sind, dann ist halt leider nur Platz für einen rechteckigen Aus-lass. Der Motor verliert u.a durch Spülungsverluste ordentlich an Leistung im unteren Drehzahlbereich. Wer damit leben kann, in den niedrigen Drehzahlen extrem an Leistung einzubüßen und lieber mit ner Drehzahlorgel unterwegs ist, der ist mit einem rechteckigen Auslass auf einer Smallframe ohne geteilten Auslass und Nebenauslässen sicher gut bedient. Der Polini 133 hat einen ovalen Auslass (= mehr Drehmoment und sanftere Leistungsentfaltung). Der 136er-Malossi hat einen Trapezauslass, der schon deutlicher kickt, da auch eine schärfere Druckwelle in den Auspuff geht.? Zitat "Paola": "Die Leistung setzt auch nicht so schlagartig ein, wenn der Auslass oben verrundet ist, weil halt der Auslass nacheinander und nicht komplett auf einmal aufgeht." Zitat "rasputin": "Die sinnvollste Auslassform beim 133er ist: "oben breit, unten schmal", d.h. trapezförmig. Wenn man den Auslass unbearbeitet läßt, dann kostet das nicht unerheblich Leistung (obwohl man es eigentlich andersrum formulieren müßte: ein bearbeiteter Auslass bringt meistens Leistung). Außerdem paßt der Auslass dann nicht zum Rest-Motor (wo viel reinpassst muß auch viel raus können)..." Auslassformen: Oval - (Breites Band, keine hohen Drehzahlen) Rechteckig- (wenig Band, höhere Drehzahlen, leider der einzige Weg, wenn extreme Leistung gesucht wird, aber keine Nebenauslässe oder Steg vorhanden ist/sind, mit zum Teil extremen Leistungseinbusen bei niedrigen Drehzahlen...) Trapezderivate - (Auslass mit Steg oder rechteckig mit Nebenauslässen oder T-Form) - maximales Band, bei maximaler Leistung, mit deutlichem Kick. Trapez - (Breites Band, höhere Drehzahlen, mit mehr Kick wie oval) So, genug. Mehr Infos zur Auslassgestaltung u.a. (!) hier: Ideale Auslassform

Auf meinem Bitubo (der im Regal liegen bleiben wird, Malossi RS24...), steht explizit geschrieben: "8 bis 10 bar". Ist ein Aufkleber, hat niemand mit nem Edding draufgepinselt. Edith findet es nicht unwichtig zu erwähnen, dass meiner ein PX-Bitubo ist.

Warum so ein Aufriss? Neue Klaue kaufen, dann einbauen und fertig. Gibt irre viele Menschen hier, die einen leistungsstarken Motor haben - ihre Schaltklaue aber nicht so bearbeiten, wie du das vorhast.

Blocken nicht nötig. Wobei ich es spitze fänd, wenn es hier jetzt wieder weiterhin um das (Technik)Projekt ginge und nicht um kleine Missverständnisse/Animositäten... :wasntme: Die Sache mit den Zündkerzen war auf jeden Fall mal interessant. Jetzt ist aber eigentlich soweit alles klar, dass der Motor angeworfen werden kann. Lass mir noch die Worb-Federn kürzen. Dann nur noch Motor einhängen und Züge einstellen - und nach dem WE wird angekickt! :sabber: Werd dann wohl mal 19° V.OT als erste Test-Zündeinstellung wählen. Richtig?

Und? Hat sich schon jemand angemeldet? Nicknames? Man will ja schließlich wissen, gegen wen man "antritt"...

Was soll man denn jetzt an dieser Kerze (auf die Grafik bezogen) deuten können? Das Bild heißt "rich.jpg", was darauf schließen lassen könnte, dass für den, der das Bild abgespeichert/benannt hat, die Einstellung etwas zu fett war.

@ atom007: Die Grafik ist ja interessant, keine Frage. Aber ich hab jetzt mal 15 (!) meiner Zündkerzen genauestens angeschaut - da sieht keine auch nur annähernd so aus, wie es laut Grafik sein sollte. Damit meine ich: Weder der Ring an der Elektrode noch der Porzellan-Körper ist/sind farblich so unterteilt, dass man es mit dem Auge erkennen könnte. @ all: Hat jemand schon mal eine Kerze so (farblich, verbrennungstechnisch) unterteilt gesehen?

Jau, einfach mal anmelden. Kostet nix, ist aber super umgesetzt. Hier lang: Confed Cup Tippspiel :sabber:

Na, da brauchste keinen Ofen für. Heißluftfön & Eisspray (oder Eisfach vom Kühlschrank) reicht völlig aus.

Tust du nicht. Wobei man das Antriebswellen-Lager auch beiseitig gekapselt kaufen kann.

Für 25 Euro schick ich dir zwei gebrauchte Kicker mit der Post. Porto schon inkl.

Äh, ich glaub, ihr zwei habt den Kurt falsch verstanden. Mir schwant, dass der mit seinem Roller durch die City knallt, um uns allen danach zu erklären, wie das mit den Ringen funktioniert. Und dafür sammelt er nun aktuelle Testergebnisse zur Veranschaulichung. Hoffe ich zumindest... :wasntme:

Hm, das hab ich auch noch nie gehört mit den Ringen. Ist denn der Mittelring außen gemeint, also der Porzellan-Körper? Oder eher unten, wo der Funken überspringt? Hier mal ne Zündkerze im Foto. Edith hat eine Grafik aufgetan (also unten die Ringe...):

Hat bbg Recht - ist nix gut, wenn dein Kaltstart eine "Chef"-Anpeste ist...

Wir haben gestern eine leuchtend metallic-grüne V50 mit 136er Malossi (massiv bearbeitet) und Simonini-Puff gezündet - Alter Schwede, das war so laut, da kann man eigentlich schon vor der Abfahrt bei den Bullen anrufen... Was ich damit sagen will: Ganz ohne (Motor)Tuning machts keinen Spaß, aber das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Bullen das bei optischen Auffälligkeiten checken.

Stimmt nicht so ganz. Hatte letztens erst mit S&S wegen meiner PV geschnackt - Scheibenbremse ist kein MUSS!

Danke, Frank! Bei dem Gas- und Innenrohr gibts aber unterschiedliche Längen (wg V50, Spezial und PV) Fast noch wichtiger ist die Gasrolle oder - wie es bei Sip - heißt "Gasmuffe"...

Bitte... (

Die orangenen Hella-Gläser haben ne E-Norm oder so. Die weißen nicht. Einen Grund wirds dafür schon geben...

Bomben-Idee! Ich hatte bisher verstanden, dass die Worbel-Federn kürzer müssen. Und, dass die Güldenen nicht gekürzt gehören. Teilerfolg... Du schreibst jetzt, dass auch die Güldenen abgesäbelt werden müssen... Also kann/sollte man weder die vom Worb, noch die Güldenen so einbauen, wie sie sind?

@ amazombi: Is ein Membran-Motor, kein Drehsschieber. @ Martin W: Bist nicht der erste, der ne 3 1/2 Scheiben Kulu fährt. Hab das schon öfter gehört. Aber was du schreibst, heißt ja, dass man die Worb-Federn nicht kürzen muss, wenn man an einem Kulubelag einseitig den Kork abmacht, oder? Wo macht das denn am meisten Sinn? @ 007-Kurt & Gerhard-Bond: Was lest ihr denn nun wo an der Kerze? @ Gerhard: Die Polini-Schnecke ist nur für's erste Ankicken. Will dann schon kurz danach eine andere Anlage verbauen.

Was dir das kostet, weiß ich nicht genau. So um die 100 Euro. Ungefähr das solltest du kaufen: Neue Schaltklaue, neue Lager, neue Simmerringe, neue Sicherungsbleche, neues Öl, neue Halbmonde, neuen Dichtsatz. Damit kommste eigentlich hin. Clever ist's noch, die neue Kupplungsbeläge zu kaufen, wenn du den Motor eh auseinander hast. Dann Motor spalten. Wie das geht? Werf mal die SUCHE an, da gibts genug Topics zu, in denen auch zu externen Seiten Links stehen, wo du bebilderte Anleitungen findest. Ob die alte Klaue im Sack ist, siehst du, wenn das Licht angeht. Äh, wenn die ausgenudelt ist. Los jetzt! Edith sagt: Für den Fall, dass dein Getriebe Spiel hat, brauchst du die Distanzscheiben (glaub, die heißen offiziell anders). In welcher Stärke siehst du aber auch erst, wenn du den Motor aufgemacht hast.

Suche immer noch (verzweifelt)... 1.) Gasrohr für ET3-Lenker 2.) Gas-Rolle (Seilzugaufnahme) für ET3-Lenker 3.) Lenkerinnenrohre (2x) für Hella-Blinker in ET3-Lenker 4.) Benzinhahn SF-Tank