Klingelkasper

Fand das eher so wie Fischkutter bei Windstärke 8. Kann aber sein, das bei der Probiermopete die Stoßdämpfer durch waren. Vielleicht waren aber auch gar keine dran, weiß nicht mehr so genau...

Ist wie bei den Wideframes. Erst Lager warm (ca 100°C) und Kurbelwelle kalt, um das (die) Lager auf die Kurbelwelle zu ziehen (limaseitig auch gleich mit erledigen). Dann Kurbelwelle mit Lagern in den Gefrierschrank und Gehäusehälfte schrittweise auf 120°C im Backofen hochheizen. Dann Kurbelwelle mit Lager in die Gehäusehälfte stecken, sollte per Hand gehen, wenn alles richtig gemacht wird (nicht verkanten!). Zumindest auf der Kuluseite eine Schlupfhülse auf den Wellenstumpf, sonst schlägt gerne mal die Dichtlippe vom Siri beim Einbau um -> Siri kapott.

Immer eine Schlupfhülse über dem Wellenabsatz beim Einziehen der Kuwe verwenden.

Es wächst die Tanne, das Erz leider nich, mit dem fröhlichen Herz, da bin ich bei Dich

Ist ab Werk so angedacht, damit die Blinker auch im LL noch ausreichend Signal produzieren. Alles ist gut.

Kommt drauf an mit wem du sprichst: Tuner: Wo gibst schon mehr PS für weniger Geld? Bergbewohner: Leistung direkt ab Kaltstart voll verfügbar. Ökos: Keine bzw. weniger NOX Emissionen als jeder AdBlue-Diesel, von den Schummeldieseln ganz zu schweigen, dazu statt Feinstaub nur Grobstaub. Das bisserl mehr an HC-Emissionen fällt da eigentlich gar nicht ins Gewicht. Faule Säcke: Wartungsarmut (keine Motorölwechsel, keine Zahnriemen, kein Ventilspiel einstellen oder klappernde Hydrostößel)... etc.

Mir ist vor Jahren mal der Polradkeil abgeschert bei der Jungfernfahrt vom frisch gemachten Motor. Wohl vergessen die Polradmutter richtig anzuziehen oder Konus nicht entfettet. Keine Chance mit Sprengring und Mutter. Polrad mit 19mm-Löchern. Handbuch sagte folgendes: Da so ein Abzieher damals nicht aufzutreiben war, habe ich mir aus C45 Rundstahl 2 Abzieherarme geflext/gefeilt/gebohrt und an eine Kukko-Zweiarmbrücke geschraubt. Um zu verhindern, dass die Arme innen von der Stahlnabe rutschen, musste ich noch ne Schraubzwinge über die Abzieherarme spannen. Ging damit auch nicht runter, trotz Tricks wie Plastehammer auf Abziehrspindel kloppen und so. Wärme hatte ich Schiss wegen der Magneten und Limaspulen. Habe dann meinen Garagennachbarn um Hilfe gebeten, Bud-Spencer-Statur, der hätte locker die ganze Karre am Polrad heben können. Der hat dann seine Pranken um die vorgespannte Abzieher-Polrad Einheit gelegt und drei mal heftig nach oben geruckt, plopp, war das Ding unten.

Lies nochmal meinen Beitrag genau durch. Schwingengummis halte ich mittlerweile für die Hauptverdächtigen. Meine Geschichte dazu: "Verstärkte" PU-Schwingengummis von Clauss-Studios aus USA eingebaut, damit war die Kiste schlicht und ergreifend unfahrbar, Vibrationen auf material- und menschenmordendem Niveau, bei 90 Sachen fühlte sich das an als ob mir die Karre gleich um die Ohren fliegt, Gasschieberfeder nach 5km Fahrt durchvibriert! Habe dann eine olle Schwinge eingebaut, die noch die Originalgummis drinhatte. Damit war der Spuk sofort vorbei, alles wieder seidenweich wie vorher. Damit fahre ich bis heute rum. Die Ersatzgummis müssen absolut passgenau sein, die richtige Härte haben und man darf beim Einbau nur soweit zusammenpressen, bis die Scheiben gerade so am Absatz der Schwingenachse anliegen. Da kann schon eine Menge schief gehen. Falls das mit dem Polrad nicht fruchtet, würde ich da als erstes nachbohren, z.B. einfach mal ne Schwinge mit originalen Silentgummis ausprobieren. Kleiner Tip noch am Rande: Zum Anziehen der Schwingenschrauben Roller vom Ständer nehmen und mit Fahrer belasten.

Markus, lass Dich nicht ins Bockshorn jagen, super Topic, kommen so ziemlich alle GS-Malaisen auf den Tisch. Dranbleiben. Nochmal zu den Vibs: Der Jockel ist nen Einzylinder mit relativ schmalem Wuchtfaktor, da werden bei hohen Drehzahlen die Massenkräfte vom Kolben recht üppig. Natürlich ist das eiernde Polrad nicht schön, einen enormen Einfluss hat aber auch die richtige Härte der Schwingengummis. Viel mehr als Shore 60 sollten die nicht haben, sonst wird es unangenehm. Ich spreche da aus Erfahrung, bei Shore 90 fliegen Dir die Plomben raus. Ich meine in diesem Topic mal was gelesen zu haben, dass Du die Schwingengummis gewechselt hast. Bei dem Aftermarket-Kram weiß man nie, wo man dran ist, vielleicht sind einfach nur die Gummis zu hart?

Ne, darf nur Durchgang sein wenn der Unterbrecher geschlossen ist.

Irgendwo Kurzschluss an der Unterbrecherverkabelung oder am Unterbrecher, wenn das Phänomen mit den 5,36V auch bei offenem UB-Kontakt auftritt. Alles genau Kontrollieren, beliebt ist die Stelle wo das Kondensatorkabel und die Feder am UB verschraubt sind.

Das ganze mit der Mutter unter Spannung setzten und mit einer passende Nuss auf den Sprengring klopfen ist effektiver als auf die Mutti zu kloppen. Bei Abzieher unbedingt drauf achten, dass die Arme an der Stahlnabe angreifen, sonst geht das Polrad vor die Hunde. Bei den Polrädern mit runden Löchern hat man mit nem handelsüblichen Abzieher kaum ne Chance.

14,4 V sollte kein Problem sein, meiner ist auch auf diese Spannung eingestellt.

Jetzt ja. centro-studi auch.

Keine Sorge, Digger, bist mit drin. Denn mal Butter bei die Fische, folgende Bestellungen liegen vor: Bausatz: GS4 Heidenheim: 1x gs-gani: 3x LAPaint: 2x vespa50ccm: 1x GelbStich: 1x Bausatz vormontiert: dirchsen: 3x supermoto: 1x Haui GS3: 1x Lupo: 1x LAPaint: 3x mofaheld: 1x Fertigteil: Kumpe: 1x Blondbob: 1x Fly High: 2x mmstar: 1x centro-Studi: 1x derdomas: 1x Die Nur-Platine-Besteller sind nicht gelistet, habe noch genug von den Teilen. Platinen gehen raus, wenn ich den ersten Satz gelötet habe, wegen der Bauanleitung. Die anderen bekommen Nachricht, sobald Ihre Bestellung versandfertig ist. Ich bitte noch um etwas Geduld, Lieferungen starten frühestens im August.

Erstmal zum Gleichrichter: Weiß auf Tilde, Violett auf Plus, mehr muß nicht angeschlossen werden! Das mal vorneweg. Ansonsten sind die Kisten nen bischen schräg was die Elektrik angeht. Die gelbe und weiße Leitung werden, wie Du richtig erkannt hast, beim Fahren mit Scheinwerfer zusammengelegt und formen damit einen gemeinsamen Wechselstromkreis, an dem dann Licht und Gleichrichter gleichzeitig hängen. Bei Deinen Symptomen würde ich sagen, dass zuviel Dampf Richtung Batterie abfliesst. Dass kann mehrere Ursachen haben, z.B. tote Batterie (sollte zum Testen voll geladen sein) oder defekter Gleichrichter (Rückstrom von Batterie in weißes Kabel darf keiner messbar sein wenn alles aus ist). Allerdings haben die originalen Gleichrichter glaube ich noch nen Dämpfungsglied (Widerstand oder Kondensator) vor der Diode, wenn der fehlt könnte das ebenfalls ungünstige Folgen haben. Das Zündschloss selbst ist auch gerne mal Quelle lustiger Fehler....

Vibs im Standgas sind eher irrelevant, da schütteln sie alle. Das Polrad in dem Video läuft aber schon ziemlich unrund, sach ich mal. Geht eher gar nicht. Oben hast Du geschrieben, dass sich der Gaszug im Lenkkopf ausgehängt hat. Dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass zu lose/falsch abgelängte Gaszüge sich bei der GS150 wie so manches andere auch, negativ auf den Motorlauf auswirken können. Klingt total krank, aber bedingt durch die Vergaserposition/Zugverlauf kann es bei hohen Drehzahlen lustige Resonanzen zwischen Motorvibs und Gaszughülle geben. Kann schon verstehen, dass diese Sensibilitäten nerven, vor allem wenn man neu auf GS150 ist. Das Fahren macht, wenn alles i.O. ist, aber dann doch so viel Spaß, dass sich die Mühe lohnt. Finde ich jedenfalls.

Bei den Magnetzündern muss eine bestimmte Überdeckung vom Polradmagnet und Zündladespule im ZZP gegeben sein, sog. Abriss. Da kann man nicht beliebig den Verstellbereich erweitern

Laut sip ist deren no. 71102000 wie original, 195mm Länge und die in der Artikelbeschreibung angegebene OEM-Nummer stimmen jedenfalls....

Welche Kabelverteilerbox??

Alter Verwalter, mit den Blockschrauben zusammengezogen, Einbaukräfte über die Kuglen der Lager geleitet, viel mehr kann man kaum falsch machen. Im günstigsten Fall sind nur die neuen Lager angeknackst und verspannt eingebaut. Je nachdem welche Kräfte beim zusammenziehen gewirkt haben hats Dir aber evtl. auch das Gehäuse verzogen. Werkstattbuch von Piaggio sagt 100°C im Ölbad, wenn man den Backofen nimmt, bedeutet das: Gehäuse stufenweise hochheizen, am besten Heißluft wenn vorhanden, letzte Stufe 110-120° Grad. Lager bei diesen Motoren immer zuerst auf die Kuwe.

Moin Dieter. Erstmal zum Schalter. Der Abblendhebel ist aus Metall und nur mit Kunstoff überzogen, und auf dem Hebel liegen bei Stage 1.5 ja 6V-Batterie an, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Die Hebel verbiegt man ja gerne mal mit dem Knie bei hektischen Bremsmanövern, dabei reißt schon mal die Plastikumhüllung auf und der Metallkern des Hebels kann dann Kontakt mit der Schalterabdeckung bekommen. Schau da nochmal genau nach. Was das Rücklicht angeht, siehe Bestückungsangabe auf dem Schaltplan. Rücklicht und Tachobirne laufen immer, auch bei eingeschaltetem Scheinwerfer, über die Batterie. Bei 6V mag ne normale 12V-Glühbirne ja noch angehen, bei LED ist aber meisst Essig. Ich habe irgendwo noch nen Prototypen von den 6V-Leds fürs Schwanenhalsrücklicht rumliegen, die ich mal gebaut habe, denn könnte ich Dir für nen schmalen Kurs überlassen...

Jep, Mindestmenge erreicht, es kann los gehen. Euer Vertrauen ehrt mich. Aufforderung zur Bezahlung erfolgt dann per PM, sobald die Ware versandfertig ist. Da ich die Aktion in meiner nicht soo üppigen Freizeit durchziehen muss, bitte ich um ein wenig Geduld. Aus dem selben Grund werden auch die Leute mit dem 36 € Bausatz zuerst beliefert, ergibt sich halt prinzipbedingt so. Den 47 € und 75 € gebe ich ne Lifetime-Garantie auf evtl. Herstellungsfehler (Wahrscheinlichkeit geht gegen null). Grobe Mißhandlung natürlich ausgeschlossen.Wenn jemand den Regler himmelt, weil er längere Zeit mit ner toten Batterie rumjuckelt (die einzige Art den kaputtzukriegen), biete ich dafür auch nen Repservice an. Kostet dann Hin- und Rückversand + ca. 2 € für die neue Diode und ne Tafel Schokolade oder so. So, jetzt weiß hoffentlich jeder was er kriegt. Für eventuelle Nachzügler verbleibt ein Fenster bis zum 6. Juli, dann löse ich die Teilebestellung aus. Das betrifft auch Stornierungen, falls es sich jemand bis dahin noch anders überlegen sollte. Ihr könnt ja zwischenzeitlich schon mal die Relais klar machen oder/und den generellen Zustand eurer Elektrik checken (siehe Beitrag 1). Ich möchte die durch den Umbau erzielte Verbesserung der passiven Sicherheit nicht mehr missen, ebenso wenig wie die Wartungsarmut bei Stage 2. Ich habe die Gelbatterie vorsorglich nach 4 Jahren gewechselt, während der Zeit war die nicht einmal am Ladegerät. Von der Zugänglichkeit (endlich!) des Gepäckfachs ganz zu schweigen. Würde mich freuen wenn es euch genau so geht.

Evtl. stimmt was mit den Lenkkopflagern nicht (zu stramm oder zu lose)? Ich habe mit Origabel keinerlei probleme mit dem Geradeauslauf, auch bei über 110km/h mit Drehzahl gefühlt kurz vor Motorplatzer bergab auf der Autobahn nicht.

Motoren wurden alle in Italien produziert und haben alle VS5T gestempelt (bzw. VS1 bis VS4 bei den früheren Modellen). Die in D produzierten Rahmen wurden statt mit VS5T mit VD2TS gestempelt.