VbTuning

Servus, Wurde hier schon erklärt: Bin mit dem Dämpfer nach wie vor sehr zufrieden. Was ich mir natürlich schon dachte war dass die Polini Box an sich um einiges lauter wird, nach 1000km war es dann auch soweit. Lauteste Stelle ist die prallblechseite, das war extrem lauter als wie 90 Grad zum Endrohr des Öhrli rangehalten... Ich sag schon immer das ganze mumifizieren ist totaler Blödsinn es sei denn es soll nicht mehr blecheln, in Bezug auf Lautstärke bringt das fast gar nichts, z.m. bei Dumpfer Abgasfrequenz. Hingegen nun meine zweite Haut aus 1,5mm VA Blech mit Dämmwolle dazwischen. Gewichtechnisch natürlich nicht ganz ohne aber die hohe Lautstärke Senkung ist den Aufwand wert. Und Probleme mit gerissenen Laschen und Endrohren sollte es auch nicht mehr geben. Der Krümmer hingegen hat ein ganz leises blechern dass man minimal im Stand wahrnimmt und beim untertourigen fahren ab und zu per Reflexion hört. Da mein Motor sowieso nicht mehr viel mit Vespa gemein hat muss er sich auch nicht mehr so anhören Grüße Andy

Servus, Leider schlecht, ACMA Projekt und auch meine M1X VB1 wurden 2019 aus Zeit und Geldmangel zur Gründung meines Nebenerwerbes verkauft. Hab jetzt nur mehr meine Simonini PX. Roller wurde aber bereits 2020 fertig gestellt mit dem üblichen Pinasco Tuning und auf den Motor habe ich dann für nen Kumpel einen Quatrinni M1XL drauf drauf geschnaltzt, der werkelt nun erfolgreich in der GS/3. Also alle Teile erfolgreich verwehrtet und finanziell bin ich sogar mit einem leichten +raus gekommen aufgrund der Wertsteigerung... Grüße Andy

Ich fahr seit über 5000km (vorher mit BGM CR80) Castrol Power1 10W-40 4T Öl ohne Probleme. Grüße Andy

So, gestern 50km Testfahrt gemacht, das Problem ist behoben, es zwickt auch bei Vollgas im Stand nicht mehr, Kulu Trennt gefühlt etwas besser. Auch die Vibrationen haben sich leicht verbessert. Jetzt hoffe ich das 25er hat die selben maße... Falls wieder Verschleiß Auftritt probiere ich die Alubronze. @500 Miles Vielen Dank für deine Unterstützung und Anregung Grüße Andy

Wollte nicht mehr warten und hab das heute dann aus Zinnbronze CuSn12-C gefertigt Gespannt auf einem abgedrehten Dorn damit das ganze auch exakt mittig läuft. Hab jetzt die Wandstärke unten um 0,5mm reduziert. Die Buchsen sind zweiteilig und die untere hat jetzt 0,7mm Wandstärke. Beide haben etwa 0,05mm Spiel bei dem 24er Ritzel. Zur Schmierung ist auf höhe der Bohrungen eine Nut von der aus dann die leichte Spirale verläuft. Im Endeffekt eine 4mm Steigung im Gewindeschneidmodus, mehr gibt meine kleine Maschine leider nicht her. Kippen kann so jetzt nichts mehr, der Schwerpunkt des Korbes wird Optimal gestützt, dieser liegt ca. 2mm unter der Standard Buchse... Werde noch beide Ritzel Anlaufflächen mit eingespanntem Korb überdrehen um auch hier einen Schiefstand auszuschließen. Montag dann mal Testfahren, ich denke das Problem sollte dann erstmal behoben sein so das man nur mehr den Verschleiß beobachtetn muss. Grüße Andy

Denke mit 0,05mm sollte das passen. Ich Rätsel aber gerade ob das überhaupt so geht, die Wandung bei der Bohrung hat gerade mal 3,25mm ! Wie viel kann ich weg nehmen ohne den Vortrieb zu verlieren, da läuft der ganze Kraftschluss drüber ? Bis zum Mutterbund sind es 22mm, aber dann wird eben nicht der Sinvolle bereich abgestützt, 29mm wäre die volle Tiefe. Schmiernut unterhalb ist wegen der Wandung auch nicht möglich. Die Notlaufeigenschaften von dem Alu Bronze (CuAl10Ni5Fe4) sollen ohne Öl auch nicht so toll sein...

Ja jetzt habe ich es verstanden und werde versuchen genau das umzusetzen, dann sollte es stabiel mittig geführt bleiben und nicht mehr kannten/fressen Habe Aluminiumbronze und ein neues 25er Ritzel bestellt. Grüße Andy

Also wie erwartet habe ich nichts gefunden, alles ist exakt im Rundlauf und nix verbogen oder großartig verschlissen. Auch die rutschende Kupplung hat nichts beschädigt, die Zwischenscheiben haben stellenweise leichte Anlauffarben und sind kein bisschen verzogen, das Material ist schon der Wahnsinn Einzig der Korb Innendurchmessen zu den Belägen kommt mir einen Tick zu groß vor, dann würde der Korb etwas stabiler geführt werden, 110,90mm zu 110,00mm habe ich gemessen. Man muss auf dem Bildschirm sehr genau hinsehen wo das ganze frisst, nämlich genau auf der Außenkante weil der Korb dann in Schiefstellung ist. Meine Präventivmaßnahmen gegen eine durchdrehende Scheibe haben auch funktioniert, eine selbstgefräste Passfeder aus 42CrMo4 mit Absatz zur Rundung hin.

Also tatsächlich hört man sehr deutlich das der Korb auch klappert, ist mir zuvor gar nicht aufgefallen. Und jetzt raus damit, Kupplung ist jetzt noch dazu ordentlich durchgerutscht da ich drei noch leichtere Federn eingebaut habe, bin wohl schon mit den L kurz vorm Limit Was hat den da das BFA Ritzel, die hat ja das gleiche Lager ? Habe ich jetzt nicht verstanden, meinst du eine Anlaufscheibe auf der Unterlegscheibe? Das könnte vieleicht klappen erklärt aber nicht die Ursache...

Das Radial Spiel kann ich mit den Nadellager leider nicht beeinflussen, nur noch mit dem Ritzel das idealerweise genau 28,00mm haben sollte. Der Freilauf sollte laut Michael 0,3-0,5mm betragen. Aber so änliche gedanken hatte ich gestern auch gehabt ? Das nicht, aber der krasse verschleiß war übrigens schon nach 800Km und wurde nur gestoppt weil das Rizel auf der Inneren Seite auf der Kupplungswelle aufging, die Spur ist heute noch da. Nein bisher bin ich eher Plump an die Sache ran gegangen weil das einfach zu fuktioniern hat, guter Tip mit der Spinne, werde ich messen. Kw war in der Tat die Kingwelle erste Generationen verbaut die durch eigenverschulden verdreht war, allerdings bin ich mit dieser unwucht so zuvor 3000Km mit der BGM gefahren ohne einen Hauch verschleiß zu haben. Winkligkeit kannst bei dem Motor ausschließen, musste letztes Jahr alles neu machen. Hab unter anderem dafür meine Fräse und Messwerkzeuge auf 0,001mm Auflösung umgestellt, der Toleranzbereich liegt bei 0,01 mm. Alles Profie Zeug, nix China Schrott. Zu der kleinen Motorhälfte wurde die Lagergasse von Primär, KW, Gehäuse und Zylinderdichtfläche hoch genau von mir angepasst. Das ganze noch mit drei zentrierstiften versehen funktioniert das Ganze jetzt endlich zuverlässig. Hat aber an dem Kulu Problem nichts geändert. Ich versuche morgen mal ein Video zu machen, vielleicht noch ne Probefahrt damit es schön Spuren gibt und die Tage dann wieder zerlegen. Danke für euere Motivation

Nein direkt danach auf das Nadellager umgebaut weil ich keine Goldsuppe mehr haben wollte. Hab mir zwar extra noch eine passende Zinnbronze gekauft, daraus aber nur die dünne Lagerscheibe gedreht. Das Material ist wesentlich härter als das Standard Zeug was es zu Kaufen gibt und hält jetzt verschleißfrei.

Dann hättest du dich besser ausdrücken müssen weil eine "Normale" Mutter eben keine Konische von Kingwelle ist. Auch die 12x1,5mm soll mit 65Nm angezogen werden, was ist also die Frage ? Ob das 85Nm oder mehr aushält liegt dann rein an dem Material des Kurbelwellen Gewindes, die Mutter denke ich kann das locker... Ich würde meine 12x1,0 auch mit 130Nm anziehn ohne Bauchweh zu bekommen, das Material hält das Locker aus. Nur was solls bringen ? Grüße Andy

Laut SC Beipackzettel des PX Dichtsatzes sind das 40-45Nm bei Original und in Klammer 65Nm je nach Kupplung.

Nein schon geprüft, bzw. erneuert, das mit dem immer schleifenden Pilz stimmt und der Fehler Lag bei mir Hab mir jetzt das Standart INA Lager mit Adapter eingebaut. Ich hab den Verstellbaren Sip Kupplungshebel und sie jetzt so eingestellt dass der Freilauf maximal bei 2,5 bis 3 cm Hebelweg ist. Beim Test gestern hatte ich das probiert, es hat sich gezeigt dass es keinen Unterschied macht ob die Kupplung mehr oder weniger trennt. Jedes Mal bei ca 1000 Umdrehungen Motor aus. Probefahrt war so gestern katastrophal. Kupplungsmutter hatte ich jetzt sogar mit 100 Nm angezogen. Weiß irgendwer von euch die Bohrungsdurchmesser von den Benelli oder Crimaz Kupplungsritzeln ? Ich versuche die Tage mal ein Video davon zu machen.

Mir ist das Ganze unerklärlich und ich weiß keinen Reim darauf. Fakt ist dass sich bei gezogener Kupplung mit eingelegtem Gang im Stand das Getriebe/Primär und der Korb und Scheiben nicht mit drehen, hier steht also bis zum Loslassen des Kupplungshebels eigentlich alles still. Dennoch erfolgt irgendwie eine Krafteinwirkung auf den Korb/ Kupplungsritzel Richtung Kurbelwelle und somit eine schlagartiges fest fressen/ verkanten und Abwürgen des Motors. Ich bin für jeden Tipp dankbar was dies verursachen könnte. Grüße Andy

Servus Zusammen, Ich hab leider ein derbes Problem das ich mir nicht erklären kann Als ich meine Kupplung 2021 mit einem Drt Schräg verzahnt einbaute gab es anfänglich keine Probleme, sie trennte im Stand bei Vollgas perfekt, der Motor hat kein bischen geruppft. Bei einer Wartung wollte ich die L-Federn verbauen damit sie noch etwas leichter zu ziehen geht. Nach öffnen des Deckel großen stauenen, das Öl war komplett Gold farben Der Schuldige war schnell gefunden, das Bronzelager war konisch eingelaufen. Toll, aber eine Ursache konnte ich nicht ausmachen und am nächsten Wochenende stand Österreich auf Achse auf dem Plan. Nach rückfrage bei Michael Stand das schräge Drt/Bgm Primär in Verdacht. Drt 25/62 gerade lag schon bereit, was solls Sonntag Abend dann schnell Motor gespalten und die Tage darauf wieder fertig gemacht... Also noch schnell ein neues Lager aus irgendeinem Bronze Rest gedreht, außendurchmesser passte gerade so. Nach Einbau und Probe im Stand hat meine PX mich fast abgeworfen, will heißen sie ist mir Schlagartig weg gestiegen. Obwohl die Kulu sauber trennt zwickt sie ab Drehzahl X von jetzt auf gleich. Nach materialrecherche bin ich drauf gekommen dass ich Phosphorbronze verbaut hatte und das für diese Anwendung wohl das schlechteste Material überhaupt ist. Rückblickend hat es mir auch schon ein 13er Bohrer auf der Drehbank einfach so abgerissen. So die Erklärung damals dazu... Für eine änderung war es jedoch zu spät, also fuhr ich die 800 km Österreich Tour trotzdem mit. Tatsächlich wurde das Zwicken im Laufe der Fahrt immer weniger so dass es bei normaler Fahrweise keine Probleme mehr gab. Okay danach musste eine Lösung her, schnell gefunden, ein Nadellager das es ja eh schon so gibt, passender innenring war schnell gefunden. Tatsächlich wurde das Problem damit aber nicht gelöst, bei einer Drehzahl von ca 6000 mit gezogener Bremse würkt der Motor wieder sofort von jetzt auf gleich ab ohne dass man darauf reagieren kann. Für den Alltag war es allerdings ok. Meinen Motor habe ich jetzt komplett neu aufgebaut mit 65mm Kingwelle. Nach 400km mit 24er Ritzel hat sich nun dieser Schaden gezeigt: Die scheibe hat sich wohl beim Testen ob es immer noch nicht klappt mitgedreht. Hier herschen wohl enorm Kräfte. Gestern habe ich dann mein 25er Rizel eingebaut mit dem Resultat dass es nun überhaupt nicht mehr funktioniert. Mit eingelegten Gang und minimal über Standgas würgt der Motor ab. Freilauf spiel waren ca. 0,5-0,55mm. Daraufhin habe ich kurze Hand das Rätsel an der Drehbank etwas abgedreht und habe jetzt einen Freilauf von ca. 0,9-0,95mm. Das ganze hat aber nur minimal Besserung gebracht und ist momentan nicht sinnvoll fahrbar. Was mir noch aufgefallen ist, der Durchmesser des 24er Drt Ritzels beträgt 28,10mm und das 25er hat sogar 28,2mm. Dem entsprechend eiert/klappert der Kupplungskorb nun sehr stark. Im Betrieb hört man allerdings nichts. Das 25er hatte vor dem Abdrehn starke schleifspuren an der Anlauffläche außen.

Mittlerweile war ich auch auf dem Prüfstand mit dem RD Dämpfer auf PoliniBox. Ein Leistungsverlust war nicht festzustellen, die Werte lagen immer sehr nahe beieinander Aus Platzgründen musste jetzt aber das Reserverad weichen und jetzt dröhnt die ansauöffnung unter der Backe zu stark, das Basteln geht also in die nächste Runde

Nein da stimmt wirklich was nicht. Hab grad Daten von meinem Zylinder mit 60/128er KingWelle da (Test von letzem Jahr) Üs: 119 As: 177,2 ca. 1mm hoch gezogen von damals noch... Kodi 0,2mm QK 1,7mm Laut RaceBase ergibt das bei 62/127 genau 128ÜS ohne Kodi bei selber Quetsche. Aber um auf 188AS zu kommen müssten nochmal 1,4mm gefräßt werden. Was war nochmal die KH vom Simonini Kolben 30,5mm ? Der Lambretta Kolben hat laut dem link 30mm.

Stimmt das hatte ich gesehen am Anfang aber nicht weiter verfolgt, gibts da ein Topic mit Kurven von ? Auf jeden Fall hut ab vor deinem Gebastel, das ist nicht so einfach wie so manch einer glaubt PS: 32 Nm Grüße Andy

Die Funktion liegt in der Betrachtungsweise, mein 270er ist fertig wenn deiner anfängt in Reso zu gehn und bitte noch 9 Nm drauf packen bei mir Ich bin da aber mittlerweile extrem und irgendwie nie zufrieden im Endeffekt kann der 265er Qatschini alles besser z.m. am Papier... Aber letztendlich ist das Ganze egal wenn schön fahrbare 25 PS rauskommen und das Ganze im Kosten Nutzen Verhältnis billiger kommt wird es die Gemeinde lieben Noch dazu ist das halt alles viel haltbarer als jeder 177er Plempel... nach 5000 km war bei mir noch nicht wirklich ein Verschleiß zu erkennen.

Servus, Ich verfolge den treat ja heimlich und freue mich dass die Simonini Gemeinde so Zuwachs bekommen wird Das mit den SZ kommt ohne es gerechnet zu haben hin. Mein altes Setup hate ja nur ein 125er Pleuel, Dichtfäche wurde um ca. 5-6mm aufgeschweißt und mein Zylinder sitzte ja 8° ÜS tiefer, noch dazu hat der Lami Kolben mehr KH. Ich habe mir sofort gedacht das ergibt sehr böse Steuerzeiten um die 30 VA mit denen ich persönlich nichts zu tun haben möchte Gehts sich hier nix aus mit dünnerer Stahlplatte oder Zylinder abdrehn ? Ich denke die Mehrheit will einen Traktor, so zumindestens bei uns in der Region sieht man kaum mehr einen mit Rap rumfahren. PS: Ich bin auf jeden Fall weiter den Weg in Richtung Drehmoment gegangen und habe auf den 270er umgebaut und bin absolut nicht enttäuscht worden was hier alles möglich ist wenn die Voraussetzungen stimmen Grüße Andy

Servus, Tausend dank für den Tip mit dem RD 500 Dämpfer Hab gekuckt und den einzigen in der Bucht dann gekauft. Diesen dann erstmal überholt, Dämung war total im Eimer... Ohne Änderungen wirklich extrem leiser als eine Serien PX 200, aber mind. -5 PS+ wenniger Leistung im ganzen Band. Hab dann etapenweise den 3. Kanal geöffnet, seit heute geht er komplett durch, wenniger geht bei mir nicht. Lochrohr in der Flöte habe ich innen auf 23,5mm gemacht mit Dämwolle. Generell ziemlich hart damit die tiefen Frequenzen gefiltert werden. Dann noch einen 90° Endbogen 26,9x2mm angeschweißt, verdamt war das nun wieder Leise Doch leider bremste dieser wieder zu viel, aber nur ab Standgas untenrum, obenrum ging er wie ohne. Hab ihn daher Kompromiss weiße auf 45° abgeschnitten. Aktuell auf meinem mittlerweile ausgebrannten SR1 mit 19mm Endrohr. Der ist so laut das ich ohne ESD nicht gefahren bin. Mit 60x300mm Standard ESD war es dann der "Lanz Bulldog", nur noch lautes Bup Bup Bup, echt übel... Jetzt ist die Lautstärke etwa auf 210er Alu Polini mit SR2 Niveau nur das man im Schub Betrieb noch leiser fahren kann. Sound ist total RD mässig, schön kernig Knatternd und im Standgas sogar leicht Blechernd. Oben raus richtig Böse aber noch relativ Leise zu anderen Anlagen. Er hat genau das gemacht was ich mir erhofft hatte, alle tiefen Frequenzen eliminieren ! Der Dämpfer ist ein Quantensprung und mir ist es ein Rätsel warum zumindest im Boxbereich noch keine Kammerämpfern probiert oder entworfen wurden. Bei einem ordentlichen Rap in Verbindung mit Hubraum sehe ich allerdings auch mit diesen Dämpfer schwarz, er hat trotzdem noch etwas gegendruck. Evtl. wenn man das Lochrohr ganz raus macht ? Popometer sagt jetzt keinen Leistungsverlust, Prüfstand wird hoffentlich bestätigen das dieser unter 1Ps liegt Danach wird dieser auf die Polini Box adaptiert, die ist für ihr 20er Endrohr schon nicht so laut. Achja, mein Setup: Simonini 270 mit RD350 Bfa Einlass und 35 AS Rahmengesaugt. Es geht in die richtige Richtung, weiter machen! PS: Der RD 500 Dämpfer hat satte 80x300mm und wiegt jetzt ca. 1,3kg, nicht ganz ohne unter zu bringen...

Naja warum das nicht funktioniert weiß ich auch nicht, sieht ja zu manch anderen Zylindern alles noch recht human aus... Bin mir aber obwohl ich eigentlich keine Erfahrung damit habe sicher dass dies Spülverluste waren, und das war mit jeder Wellen/Auspuff Kombi so. Hat sich zuerst als ein kurzes leichtes Ruckeln und schütteln bemerkbar gemacht, ähnlich wie bei vorreso mit Pott. Mit den 66% wurde es danach extrem schlimmer und man kahm schwierig raus in die oberen Drehzahlen. Außerdem hört man dies sogar im Vergleich zum 230er, der große war vom Membran Geräusch leiser, auch der Auspuff war leiser, recht hell und knatterig. Der Kleine hat keinen Druckverlust und ist daher sehr dumpf. War eigentlich ein sehr angenehmer Klang so. Vergaser war zwar zu fett, obwohl ich die alte Einstellung beibehalten habe. Da merkt man schon dass weniger Luft gesaugt wird. Und ich glaube nicht dass man das hätte ganz weg Düsen können. Der kleine ruckelt ja auch nicht wenn etwas zufett... Habe aber nie behauptet dass meine P4 Messung durch Spülverluste so schlecht ist. Das liegt schon daran dass an der Welle kein Gemisch vorbeikommt. Mit der glockenwelle klappt es, wobei da wahrscheinlich auch Performance flöten geht und mit der halbglocke kommt eben gar nichts mehr vorbei... Bis auf einen seitlichen Kanal habe ich alles geräumt gehabt. Da sind keine 5mm Platz damit das Gemisch sofort in den Zylinder strömen könnte. Einlass sah so aus: Grüße Andy

Naja das ist doch Äpfel mit Birnen verglichen... Zum einen wird beim CNC Motor wohl kaum eine Glockenwelle verbaut sein die das Volumen stark vergrößert und zum anderen steht die Welle auch nicht im Strom. Somit entstehen ja ganz andere Druckverhältnisse und ganz andere Ergebnisse. Und soweit ich gelesen habe sollen ja gerade Spülverluste mit niedrigen Steuerzeiten auftreten bei zu breiten Auslass. Somit wäre der Zylinder ideal für 190°+. Wer Interesse hat bitte PM schreiben Ich habe das Einlassprinzip doch überdacht und bin gerade noch dabei den BfA-Nachbau Einlass fertig zu bauen. Rückseitig ist mit diesen natürlich auch möglich, bleibe jedoch beim Rahmensauger. Oder meinst du etwas anderes ? Grüße Andy

Da war sehr viel eigenartig, ja Aber trotzdem war es beeindruckend wie weit die Kurve nach rechts geschoben wurde. Bei den 9000 war eigentlich noch gar nicht Schluss, der hat so an die 10.000 gedreht. 3.Gang 125Km/h GPS Aber glaub mir das lag am Einlass. Mit dem kleinem 230er auf 65 und 60 Hub hatte er überhaupt keine Leistung mehr. Denke das der BigBohr durch das Kolbenfenster mehr saugen konnte. Mit der Glockenwelle funktionierten beide Zylinder dann ordentlich, der kleine ging einen Tick unten besser, der große oben. War nicht viel um. Habe ich eigentlich beim ersten Start in der Garage schon gemerkt dass die Gasannahme wieder viel bissiger und die Geräuschkulisse anders war. Aber durch das größere aufspindeln und dem zweiteiligen Einlass (minimal größer als beim Pinasco) ist der Totraum gestiegen und der Druck in den tiefsten Drehzahlen war weg Das macht sich halt gerade beim Anfahren bemerkbar. Mit der 270er Garnitur hätte man im zweiten wegfahren können. Mit 24/62er Übersetzung hatte ich beim untertourigen fahren in jedem Gang das Gefühl ich muss länger werden und das 25er Ritzel einbauen Ob ich durch meine Auslassbearbeitung den Zylinder zuvor schon versaut habe weiß ich natürlich nicht, leider... Habe jetzt bewusst alles zugeschweißt um Totraum zu sparen und Spindel nur auf den 70mm Kolben, da kann man auf keinen dumme Gedanken mehr kommen das ganze noch größer aufzubohren Mein jeziges Ziel ist es einen Haltbaren 30PS Drehzahltraktor zu generieren der auf dem ganzen Band Leistung liefert. Mit meinem neuen Einlass mit dem richtigen Totraum und 65er Welle sollte dies machbar sein. Alle bisherigen Versuche waren eher in Richtung vollgasorgel, das hat sich auch im Spritverbrauch deutlich bemerkbar gemacht wenn einfach kein Mitteldruck vorhanden ist fährt man eben Vollgas. Sorry dass ich immer so lange schreibe Grüße Andy