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Ich mach's mal pädagogisch: Was meinst Du denn selber? Sind 60 V am Ausgang des Spannungsregler gut für ein Bordnetz, das auf 12 V ausgelegt ist? Oder könnte das die Leuchtmittel, die damit betrieben, werden im Moment des Einschaltens zum Durchbrennen bringen? Und wenn Du die KI fragst ist es sinnvoll, alle Informationen, über die man bereits verfügt, auch dort mitzuteilen (60 V nach dem Spannungsregler). Der ist am Arsch und muss neu. Dann kannst Du weiter gucken.

Koso EGT: hat die Sonde immer M5 oder gibt es Varianten? Danke!

Gibt's eine Einbauanleitung dazu?

Zur Hupe kann ich dir sagen, dass der Hupenknopf eine Öffner sein soll. Denn die Hupe wird unmittelbar von der Lima versorgt. Die Spannung liegt am Hupenknopf mit blau an und geht via gelb weiter zum Spannungsregler. Aber blau und gelb gehen auch zur Hupe. Auf beiden Leitungen liegt die gleiche Spannung, also keine Differenz. Wenn der Knopf betätigt wird, wird die Verbindung zum Spannungsregler unterbrochen, dadurch liegt jetzt eine Spannungsdifferenz an der Hupe an und sie schnarrt. Faktisch wird das Licht beim Hupen unterbrochen, was aber unmerklich ist. Ich würde also messen, ob der Hupenknopf korrekterweise ein Öffner ist.

Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?

Fast richtig. Aber mit anderem Auspuff ist das spürbar anders. BBT1 funktioniert sehr gut.

Aufbohren und eine Stahllaufbuchse einsetzen ist auch eine Möglichkeit, wenn die Hubraumbegrenzung essenziell ist. Keine Ahnung, was das kostet, ist so eine Altschüler-Maßnahme um den Hubraum mittels japan Motorradkolben zu erhöhen. Geht ja auch mit dem normalen Kolben. Allerdings hast du dann keinen kompletten Aluzylinder mehr. Ich würde zum Malossi 172 greifen. Interessiert im Alltag keine Sau. Mögliche Rechtsfolgen muss man natürlich für sich selbst abwägen.

Pos. 19 ist mir die liebste. 9 Stunden ausschließlich für das Zusammenbauen des Motors, ohne Bearbeitung. Genial! Dirko geht dann aufs Haus

Solltest Du sicherheitshalber nachmessen. Kein Verlass auf die Beschriftung. Es muss nicht absolut stimmen, aber die Relation zur bisherigen Düse muss passen.

Wäre zumindest fürs Gefühl gut.

Ich glaube es ist so, dass der Nenndurchmesser angegeben wird und Du Dich nur am Buchstaben orientieren musst. Wichtig ist zu wissen, ob der Standardkolben "0" oder "A" ist. Dann entsprechend größer wählen. Oder beim Spezi den alten und versch. neue Kolben ausmessen lassen, sofern lieferbar.

Ja, hab ich gehört. Vorher und nachher. Es ist leiser geworden, aber noch vorhanden. Mein Malossi 172 liegt akustisch dazwischen.

Nope. Das Geräusch, das zum Kolbenkippen passt, ist weiterhin vorhanden. Selbst wenn der angeschuldigte Zylinder getauscht wurde. Aber Dein Motor hört sich auch nicht so an, als wäre was nicht in Ordnung. Ich habe bei der Vespa schon lange aufgehört, Fehler nach Geräuschen zu suchen. Wenn ich mir sicher bin, daß der Motor korrekt aufgebaut wurde, dann fahre ich den, bis er versagt oder etwas bestimmtes gemacht werden muss. Natürlich gucke ich bei einem Geräusch genau hin, aber ich jage keinem Phantom mehr nach wenn grundsätzlich alles passt. Magerklingeln ist natürlich was anderes und bei Lambretta sind die Teile zu teuer für dieses Vorgehen.

Das grüne, rote und weiße kabel in diesem Kästchen haben nix mit den Beleuchtungseinrichtungen zu tun. Wechseln solltest du diesen Kabelast dennoch. Es gibt vorkonfektionierte und auch Leute im Forum, die das verlöten anbieten. Anderes Thema. Zum Test mit der Batterie: du hast eine externe Batterie, deren Minuspol du an die zu prufende Fassung anschließt. Dann lässt Du den Motor laufen und guckst, ob das Licht geht? Ernsthaft? Es heißt nicht umsonst "Stromkreis" du hast ja gar keinen Kreis hergestellt. Nimm die birne des Rücklichts raus, lass den motor laufen, stelle das Multimeter auf 20V AC (Welle, nicht strich mit 3 Punkten). Berühre mit der roten Spitze den Kontakt unten in der Mitte der Fassung. Halte die schwarze Spitz an einen einwandfreien Massepunkt. Das ist z.B. eine der Schrauben, die den Spannungsregler befestigen. Oder Sitzbankzapfen. Was zeigt das Multimeter an? Mach das gleiche mit den hinteren Blinkern ( hier springt die Spannung naturlich von ca. 0 bis 13V). Stell für die Tests die Drehzahl etwas höher ein, damit die Lichtmaschine ausreichend Spannung erzeugt.

Ist doch immer noch da

Das Relais der lusso gibt nicht den Impuls an/aus sondern vorne/hinten (deshalb blinken die abwechselnd). Daher kann das Relais durchaus defekt sein, selbst wenn es vorne blinkt. Erklärt aber nicht die Sache mit dem Rücklicht. Du konntest ja schon die Leuchtmittel und die Fassungen ausschließen. Nimm dir den passenden Schaltplan und ein Multimeter und dann fängst Du von hinten an und misst an jedem Übergangspunkt, ob Spannung anliegt. Erkläre nochmal, wie du überprüft hast, ob Masse vorhanden ist. Das (mit externer Batterie) hab ich nicht verstanden.

Hab heute mal ein 23er Ritzel eingebaut, da das Triebwerk doch sehr hoch drehte mit der BBT V2 bei Höchstgeschwindigkeit im 4. Gang. Ich bin echt angetan. Durchzug ohne spürbare Verschlechterung und Vmax 117 GPS auf ebener Strecke. 172 ccm ohne Veränderungen mit 52 Hub und Si24G. Auf der Sitzbank befanden sich 88 kg. Wollte das teilen, da man sich ja doch eher unsicher ist, ob 23/68 noch gut geht. Im Rheinland auf jeden Fall, im Bergischen hat die Schalthand möglicherweise etwas mehr zu tun.

Ich höre das typische Geräusch des Kickstarterritzles ganz deutlich. Leiser als wenn man daneben steht, aber eindeutig. Das störende Geräusch verorte ich jetzt aber auch beim Zylinder/Zylinderkopf. Den würde ich jetzt abnehmen und auf Kontaktspuren hin untersuchen.

Dieses Ritzel: https://www.scooter-center.com/kupplungsritzel-drt-vespa-typ-federn-108mm-px80-px125-px150-fuer-originales-primaerrad-schraegverzahnt-6768-zaehne-oder-drt-zaehne-zaehne/p-2786.html Die kupplung selbst hat 108mm, die Beläge 96mm.

Ja, der steht etwas höher. Dafür ist er einteilig gefertigt und ohne Finne drauf. Zu bedenken ist, dass die seitliche Verschraubung nicht passt und umpositioniert oder weggeflext wird. Oder so lassen. Tieferes Eintauchen des Rades ist Geschmackssache. Für mich uninteressant. So weit ich weiß, nimmt man dafür einen kürzeren Stoßdämpfer (z.b. PK oder Tuningprodukte) und muss dann noch das vordere Rohr kürzen lassen, um wieder einen vernünftigen Winkel der Schwinge zu erreichen. Aber das wissen andere genauer.

Du brauchst für die Demontage der Kupplung den sog. Kronenmutterschlüssel. Idealerweise ersetzt Du danach die leidige Kronenmutter durch eine passende Sechskantmutter mit Scheibe und etwas loctite mittelfest. Damit ist die Montage und Demontage künftig viel angenehmer. https://www.scooter-center.com/kupplungsmutter-m12-150-bund-186mm-h9mm-sw15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-125cc-cosa1/p-9051.html Sinnvoll ist etwas, um die kupplung beim Lösen und Anziehen der Mutter zu halten. Bitte nicht den kolben oder das gegenüber liegende Polrad blockieren, das könnte die Kurbelwelle beleidigen. https://www.scooter-center.com/kupplungshalter-vespa-alle-largeframe-alle-wideframe/p-1328.html Unter der Kronenmutter ist deren Sicherungskäfig. Der kommt mit der kupplung heraus. Wenn die kronenmutter ab ist, die kupplung vorsichtig an zwei gegenüberliegenden Seiten mit breiten Schraubendrehern in kleinen Schritten heraushebeln. Pass auf den Halbmondkeil im Kurbelwellenstumpf auf. Eigentlich ist er ausreichend fest, so dass er nicht ins Getriebe fällt. Das zerlegen der kupplung wird erleichtert durch einen kupplungskompressor, aber eine lange schraube m10 mit mutter und Karosseriescheibe tuts auch. https://www.scooter-center.com/kupplungskompressor-vespa-alle-largeframe-alle-wideframe-alle-smallframe/p-1327.html Den kupplungstrennpilz im Deckel kann man sich auf Verschleiß hin genau ansehen. Ist die Schmiernut noch vorhanden? Das Kupplungsritzel ersetzt Du 1:1 mit dem von DRT 23 für 68 Zähne und 96mm Durchmesser. Wenn Du > 100kg hast, würde ich aber nur auf 22:68 gehen. Und keinesfalls nur die Übersetzung ändern ohne größeren Zylinder. Das schaffen die 79 ccm sonst nicht. Die Schrauben M6 des Kupplungsdeckels später auf keinen Fall zu fest anziehen!!! Die Kaskade wird richtig stimmig mit dem T5 Kotflügel. Ist aber etwas mehr Arbeit. Aber wenn du sowieso ein Teil lackieren musst....

Mach mal die Weißwandreifen ab, dann sollte das Geräusch verschwunden sein. Der Motor rebelliert.

Auspuff glaube ich nicht. Kupplung würde ich auch nicht drauf tippen. So gleichmäßig wie das rasselt vermute ich auch eher was im Bereich Kickstarter/-ritzel. Kannst mal kurz den Kickstarter bei laufendem Motor runter drücken (mit dem Fuß), und dann hören, wie sich das ursprüngliche Geräusch verhält.

Ist ja auch ne kurze Woche

und in welcher Kombination überhaupt?