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Wenn ich die Sache mit der CDI und dem Pickup richtig verstanden habe, dann lädt grün von der Ladespule kommend die CDI auf, rot kommt vom Pickup und gibt den Impuls für den Zündfunken im richtigen Moment. Wenn es eine Brücke in der CDI gibt, was den geringeren Widerstand erklären könnte, dann wirkt sich das mit Sicherheit auf den Zündfunken aus. Ist die CDI brandneu oder sicher funktionierend gebraucht?

Ich habe ein ähnliches Problem an der T5. Nach viel googlen habe ich gefunden, dass das Polrad einen 500g Hammer halten sollte. Ob das jetzt stimmt...? KA. Habe verschiedene Polräder ausprobiert, das schaffen sie alle. Aber vielleicht ist Deins ja komplett daneben. Dann wäre es wenigstens eine erste Orientierung.

Mach mal einen Ölwechsel unter dem Verdacht auf einen defekten Simmerring.

Mit PM dreht er aber auch noch mal deutlich höher.

Ich habe es nicht gemacht. Noch nicht mal stärkere Federn.Weder auf Malossi noch auf Polini gesteckt. Läuft tadellos. Allerdings natürlich 21er Ritzel drin. 22er habe ich aus Faulheit und wegen anhaltendem Winterspeck nicht probiert.

Welches genau? Die HP listet ca. 20 Produkte für " gasketing".

Zu teuer..... Hab ich auch schon überlegt, aber irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Welche Dichtmasse denn? Dirko HT?

Ich habe gerade den Motor zur Revision offen. Verbaut ist ein Polini 152. Hub ist 52mm. Ich habe mir einen MRP Kopf dazu gegönnt, da ich mit dem beim 172er zufrieden bin. Dort war die Quetschkante auf Anhieb 1,2mm. Jetzt, beim Polini, habe ich 1,7mm. Die Fußdichtung aus Alu hat 0,3. Ohne Fußdichtung komme ich auf 1,4mm. D.h, ich messe reproduzierbar und richtig. Nur hab ich eine miese QK. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Kombination? MRP hat gerade Betriebsferien, deshalb kann ich nicht nachfragen oder auf der HP nachlesen. Im Shop vom Center steht, dass 1,1 erreicht werden..... So fahren? Umtauschen? Zylinder abdrehen?

Das habe ich ja bereits korrigiert. Da war ein Dreher drin. Edit: habe es jetzt in meinem fehlerhaften Beitrag sichtbar angepasst.

Ja, das Federbein bleibt gleich lang. Egal bei welcher Federvorspannung. Aber nur solange wie da kein Gewicht drauf lastet, das hoch genug ist, den dämpfenden Teil des Federbeins zu stauchen! Ubersteigt das Gewicht diesen Punkt, verkürzt sich der Abstand zwischen den Befestigungspunkten. Auch bei Deinen Mopeds. Trotzdem wird das Fahrwerk nicht härter oder weicher durch Anderung der Federvorspannung. Warum weigerst Du Dich denn, die 4 oder 5 Quellen anzusehen oder zu lesen?

@schindol broer @Humma Kavula Ich glaube, wir meinen schon irgendwie das gleiche, das lässt sich aber online und ohne Gesten und Anschauungsmaterial nicht auflösen.

An dem Punkt hast Du Recht. Ich habe es verwechselt. Feder lang, Fahrzeug kommz tiefer, und umgekehrt.

Wenn Su die Videos nicht anschauen möchtest, warum auch immer, dann lies doch das hier. Quelle ist die Homepage von MB Bikeperformance in Eggendorf/Ö. Wenn das Heck vom Fahrzeug auf dem Bild unbeladen nicht tiefer kommt, dann weil es nicht schwer genug ist. Da ist ja auch massiv die Vorspannung erhöht. Dreh den Ring mal ganz hoch und messe die Heckhöhe über Boden vorher/nachher und vergleiche. Ohne Faher und Sozius wahrscheinlich nur einige Millimeter, aber mit voller Zuladung macht es sich bemerkbar.

Hast Du Dir die verlinkten Videos mal angesehen?

Das Fahrzeug hat aber auch ein Eigengewicht. Natürlich bleibt das Federbein ohne Belastung physikalischen gleich lang. Aber wenn die Feder mittels Hakenschlüssel verkürzt wird, kommt das Fahrzeug tiefer. Edit: Ich kann es mit dem Editor nicht durchstreichen. Es muss oben heißen: "verlängert", nicht "verkürzt".

Die Federvorspannung ändert nur die Höhe. Nicht Härte, nicht Dämpfung, nicht Eintauchen, nicht Ausfedern. https://youtu.be/J-UL2b-e0Ig ab 0:28 https://youtu.be/A6xuuOp2tgc ab 1:00 https://youtu.be/08Il1N6RAAo ab 3:25 Das Dämpfungsverhalten wird durch die Zug- und Druckstufe beeinflusst. Je nach Modell sind Einstellungen möglich: https://youtu.be/P9lCsDfYx7E

Polrad kann man mit dem Holzgriff eines Hammers gegen die Kickstarter-Aufnahme blockieren. Zumindest Vespa. Lambretta ist da empfindlicher.

Kronenmutterschlüssel wirst Du vermutlich noch brauchen um die Kupplung auszubauen. Dann solltest Du aber auf eine 6-Kantmutter aus dem Zubehör wechseln. So was z.B. https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-made-in-india-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-10mm-sw-14-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671356

Mr. Peabody, hast Du denn Mal versucht, so zu schalten, wie Du es überlegt hast? Also nicht vom Gas zu gehen beim Ziehen der Kupplung. Wäre interessant ob das vielleicht besser geht, als so wie ich bisher immer schalte. Ich habe aber jetzt schon ein Bier in der Hitze getrunken und kann heute nicht mehr fahren um es selbst auszuprobieren. Deshalb wäre ich dankbar, wenn Du es vielleicht kurz ausprobieren könntest und hier berichtest.

Stimmt. So ergibt das Sinn. Ich hatte es so verstanden, dass es sich auf das ursprüngliche Problem bezog.

Und mit dem MTX muss man nicht mehr korrekt ausdistanzieren?🤪

Fetter geht es ja kaum noch. Trotzdem magert er ab? Wo denn?

Selbstironie ist immer gut! Beim nächsten Foto bitte etwas mehr von vorne, wg. der Kaskade

Der Schließzylinder im Schloss selbst.

Gepäckfachschloss?