schurl
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Ich kann mich deiner Meinung nur anschließen. Wobei bei geringer Nutzung die Batterie nach spätestens 2Jahren kaputt ist. Dann funktionieren Hupe und "Pannenlicht" auch nicht mehr. Aber damit kann man leben. Ich fahre nur originale, gewartete (Magnet)Zündungen mit 6V, mit Unterbrecher und Pickup,die klaglos funktionieren.
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Die ersten PX hatten auch noch 6V.Hier wurden einfach die alten Motoren übernommen.12 V hatten zur Anfangszeit nur Modelle mit Blinkern.
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Dein Schwung sieht eher nach PX aus... Kannst du mal ein Foto von Schwung und Zündplatte von vorne hier rein stellen?
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Du brauchst nur die Spulen, da Unterbrecher und Kondensator verbleiben können. Deine Platte ist nix anderes als eine Sprintplatte. Sollte eigentlich 5 Kabel haben. Schwarz (Masse), rot (vom Unterbrecher, also Funke), gelb für Standlichter, blau (Bremslicht, auf der gleichen Spule wie gelbes Kabel) und grün (ist für Bilux sowie Schnarre)
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Die Zündspulen für 6V und 12V sind ja ident, da die Bordelektrik ja ein eigener Stromkreis ist.Die neueren, eingegossenen Spulen für Spezial ,Sprint und die ersten P125X sind gleich und können auch verwendet werden.
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Ich glaub es steht hier irgendwo im Forum. Es gibt zwei verschiedene Zündspulen mit Bakelitgehäuse. Die normale für Sprint/ GL und Co. und die verstärkte Version für die GS mit Batteriezündung. Die soll einige Wicklungen mehr haben.Ich weiß nur leider die Quelle nicht mehr.
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Genau. Und die Nebenwelle parallel dazu daneben legen, dann siehst du sofort, welches Zahnrad in welche Position gehört.
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Die Zündspule für Magnetzündung ist nicht mit der Zündspule für Batteriezündung ident. Du kannst es aber vorerst versuchen, denn die soll verstärkt sein.
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Warum baust du nicht einfach die 3 Spulen einer funktionierenden Sprintzündplatte auf deine bestehende, tauscht die Zündspule und fährst so? Ich hab das schon bei meiner SS probiert. Schwung kann ja auch bleiben.Die Batterie stellt ins Regal.
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*geil* Ich find da keinen Ansatzpunkt, den vorderen Dämpfer aufzumachen. Beim hinteren geht das.
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Ich geb meistens nur mehr "Fußzeichen" beim rechts Abbiegen...
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Vom Sicherheitsaspekt bei einem Unfall mit Abstieg ja. Ich bin froh über das Steckgas meiner Vespas eben beim rechts Abbiegen.Meist erledigt das aber der Straßenstaub mit der Schmierung des Gasrohres...
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Die Klammer wird auf das Gasrohr gesteckt und dann mit der Bremshebel Schraube mit geschraubt. Ich nehmen an, das soll das Gasrohr am zu schnellen Zurückdrehen zum Anschlag etwas bremsen. (Ist ja ein Federstahl.)
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Ich schieb diese Klammer immer mit dem Griff nach oben zeigend bis zur Verjüngung/Öffnung und drehe sie dann um 90° nach links oder rechts. Geht mit der Hand. Gutes Gelingen!
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Ich würde auch nochmals die Kupplung prüfen. Spannung erhöhen, wenn sie dann noch nicht trennt, dann schau dir den Aufbau der Kulu an. Unterlegscheibe ist wichtig, weil unterschiedliche Durchmesser möglich sind. 4 Scheiben würde ich nicht nehmen, Originalkulu reicht, in Verbindung mit D.R. Federn. Ich verwendet gar keine Nachbau Kupplungen mehr, das ist es mir nicht mehr wert.
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Genau. Ein Eisenrohr mi etwas kleinerem Durchmesser oder mit einem Flacheisen etc von oben durchschlagen.
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Worst Case .... Wurst Käse... Kreative Auslegung der englischen Sprache. Könnte glatt von mir stammen...
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Was du probieren kannst: Zieh mal den Choke, wenn der Fehler auftaucht. Verschlimmert sich das Ruckeln, könnte die HD zu fett sein, ändert sich nichts an deinem Problem bzw. viertaktet oder drosselt sie, so wird es eher an der Zündung liegen. Ev überprüfst du nochmals deine OT-Markierung und Zündmarkierungen bzw. blitzt nochmals sicherheitshalber ab, es könnte sich ja ein Fehler eingeschlichen haben.
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Ich hatte so ein Problem schonmal bei meiner t.s. mit gestecktem Polini 177. Bei 80km/h hat sie gedrosselt und dann nach einem kurzen Ruck bis 100km/h weiter gedreht. In meinem Fall war es der Unterbrecher und der Zündzeitpunkt.
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Er fährt HD 125, BE3 HLKD 160 und ND 55/160. Was ist da deutlich zu fett? Außerdem erklärt das nicht, warum sie plötzlich dann doch weiter dreht...
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Also ich würde eher auf Zündungsproblem tippen. Wenn sie nach dem Ruckeln dann plötzlich durchzieht bis 100 kanns nicht an einer zu fetten Bedüsung liegen.
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Also folgendes: Die Motoren bis Mitte 1977 hatten den Simmeringer unter der Kupplung und das Lager hahinter Gemisch geschmiert. Das Lager wird vom Seegering hinter dem Siri gesichert, der Siri hält durch die Reibung infolge der Gummierung. Ab Mitte 1977 ist das Lager unter der Kupplung (vom Getriebeöl geschmiert) und durch einer Seegering gesichert. Der Siri ist dahinter. Alle Motoren hatten diese Sicherung, bei den Motoren mit Ölpumpe war nur die Unterlegscheibe der Kupplung anders,weil ohne Verzahnung.
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Hallo Namensvetter! Ich hab gute Erfahrungen mit Phosphorsäure gemacht. Im Bauhaus gibts von "Tiger" den "Rost KO", da ist die Saure drinnen. Am besten und fürs Blech schonendsten ist es, wenn du den Bereich mit der Nummer für einen oder zwei Tage drin baden könntest. Der Rost ist dann weg und das Blech ist entrostet und grau phosphatiert, ohne mechanische Einwirkungen!
