barnie

Hatte der alte K-Baum die gleichen Kabelfarben?Abweichungen wo?Läuft der Motor?Batterie geladen?

Die beiden Teile sind zwar el. getrennt, aber in einem Gehäuse ... evtl beschädigt. Da Du eh das komplett neu machst, sagst uns das Ergebnis - THX !

Nö - beim AAxxx-Regler ist der Ladeteil auch mit den Spulen getrennt.

Richtig.

Auf dem Plan in #15 ist diese Brücke nicht drin und darf auch nicht drin sein. => Batt-Kurzer über LiSpule.

... oder vergammelte Kabel, Klemmen, Schalter, Fassungen, Birnen ...

Heisst "Check." hellerererer ? Wenn ja, dann => Regler

Wie in #4 machen. Batt hat beim AAxxx-Regler keinen Einfluss.

Prima! Wenn Du Dir das Geld für ne neue ASE sparen willst (weil Du schon >18Jahre und ein funktionierendes Kurzzeitgedächtnis hast), kannst am StartRelais den Pin 85 fest auf Masse legen.

Soweit gut. Immernoch Starterrelais: 85 abziehen und an diesen Relaispin Masse legen & Startknopf drücken. (85 wenn alles richtig verkabelt ist)

Ein Widerstand verhält sich nicht so wie eine Glühlampe. Siehe das Diagramm mit der Glühlampenlast von 110W: Erst oberhalb von 3.500rpm kommt die LiMa bei dieser Last in die Nennspg. Darunter ist die LiMa überlastet und hat entsprechend Unterspg.

OK, die 12V zu messen wäre zuwenig gewesen. Am Starterrelais mit einem dicken Schraubenverzierer 30 und 87 brücken - nicht an Masse kommen!

Wie ist die Batterie geprüft worden?

Der Preis sagt nix über die DZ-Spanne aus. Das Teil ist aus BW-Beständen - soviel ich weiß, gibt´s da kein 4T, die über 10.000rpm drehen ...

Vorsicht ! Die einfachen trafolosen Teile legen tlw. Netzspg. an den Ausgang. Sowas nicht verwenden.

Soweit alles OK. Dank fehlendem Z-Schloss kann nun jeder dahergelaufene Vandale hupen, blinken und Lamperl leuchten lassen.

Zur richtigen AC-Leistungsmessung: Das Bild aus dem WHB zeigt einen LiMa-Test, der aber keinen Maximal-Output-Check darstellt. Oberhalb der Nennspg. sind die Werte unrealistisch, da sie per Regler entsorgt werden. Zur Leistungsberechnung geht diese "Überspg." quadratisch ein und macht schnell Mond-Wattzahlen daraus. Bei DC-only: Die AC-Leistung wird durch Vollweg-Gleichrichtung auf 80% (nun DC) reduziert. Mit einem Step-Down-Wandler wird die Ausgangsleistung nochmal auf 70...90% davon gedrückt. Im Resultat kommt keine wundersame Leistungsvermehrung raus.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Blitze nicht mitkommt. Viele Strobos können nur 10.000rpm @ 4T anzeigen => 5.000rpm @ 2T Parma : 2 Funken /Umdr => 2.500rpm ...

Nicht nur einen Netztrafo, der wesentlich mehr Leistung als die Lampen hat (> 80VA), sondern auch "weich" gemacht wurde. D.h. strombegrenzt (mit einer H4-Birne) wie eine echte LiMa. Ohne das brennt der Trafo schnell ab.

Deswegen schreib ich auch 12V-Batt.

Iss halt ein AC-Bordnetz. Wenn unbedingt mit DC (12V-Batt) getestet werden soll, dann muß raus: ZGPReglerSchnarreÜbrig bleiben die Lampen. Zum AC/DC konvertieren gibt´s den "Navi-Fred" und andere.

Richtig. Manchmal ist das Leben sooo einfach.

Wo kommt er her, wo geht er hin, der GreenBiesler ...

Im Bild wird´s klarer:

Keine einzige Bakterie an Bord, richtig? sw = Masse = Rahmen rt & gr => AC-Blink-Relais (gr (=Tacho) auf den gn Pin) bl => 5er ZGP gr => BrLiSchalter Welcher graue wo hingeht, musst selber rausfinden. Normal gehört der GGM-Regler rein, aber dieser geht auch (ws & rt müssen frei bleiben).