barnie

Zum Strom gehören immer zwei (Leiter). Also zum gelben noch der blaue (Masse).

Den einfachsten Test hast mit den Lampen schon gemacht. Die als OK empfundene Helligkeit schlägt jeden -komischen- Messwert eines normalen DMMs. Der Regler braucht ne saubere Masse.

... hoffentlich nicht so hell wie ohne Regler. 13,8V sollten auf 14,2 ... 14,4V steigen - wenn die Batt voll ist.

BatterieSpannung checken. BrSchalter muss elektrisch (!) ein Schließer sein.

Aus welchen Gründen sollte eine 12V-LiMa nicht für 12V (Nennspg.) optimiert sein ?

Gibt´s keine/n Spezl oder Werkstatt des geringsten Misstrauens zum Helfen? Das mit den 1 und 2 Pins ist genau das Thema => Y-Kabel.

@agr Gleichrichtverluste nicht vergessen (@Vollweg: U_ = 0,9xUeff). Die LiMa ist für die Nennspg von 12V optimiert worden (eigentlich logo). Welchen Lastwiderstand@DZ die LiMa in dem DC-Konverter (PWM) sieht, ist unbekannt, weil niemand die aktuelle DC-Verbraucherlast kennt. Welchen Eingangsbereich kann der Konverter? Wirkungsgrad 90% gibt´s nur im Best Case - damit würde ich nicht rechnen.

OK, zu diesem Plan hast nun die VesPower reingeflickt. Die Schnittstellen sind: Killkabel12V~ Das Y-Kabel wird dann gebraucht, wenn zwei Kabel an einen Pin gesteckt werden sollen.

Welche Farbe hat die Kerze und wie ist der Wärmewert?

Um Aussetzer der Zdg auszuschließen, kannst einen Wickel-DZM anschließen.

Auf´m Foto sehe ich das Blinkrelais und den Regler. Soweit richtig verkabelt. Vom Y-Kabel geht´s weiter Richtung ZGP und LiSchalter.

Das Y-Kabel wird dort eingestopselt, wo es am meisten Sinn macht. an der CDI - ZGP - Killam Regler 12V~ VerteilungEvtl bräuchte es ein zweites Y-Kabel.

Na - was soll aus der CDI rauskommen ? ==> Funken ... mehr nicht. Übrigends: mein Schnittmotor hat hat mehr PS !

Anner CDI kannst fast nix messen. Besser einen Funktionstest derselben in bekannt guter CDI-Umgebung machen.

Die Funkenlänge wäre auf der Y-Achse abzulesen. Das Diagramm oben soll nur schematisch gesehen werden, nicht maßstabsgetreu. Ein fetter Funke wäre beim ersten Y-Teilstrich erreicht (nur zur Einschätzung).

Um ein Zdg-Problem auszuschließen, kannst einen DZM mit Wickelanschluß dranhängen. Wenn der beim Ruckeln auch zappelt, hast tatsächlich was mit der Zündung.

Es gibt auch Stecker ohne Wid. Der Widerstand beeinflusst den Funken schon, besonders @CDI verliert er den steilen Anstieg (= Funk-Entstörung!) , aber für einen satten Funken reicht´s allemal:

All diese Teile (+ das unsichtbare Polrad) braucht´s für den Funken:

Damit ist der Stecker gleich mitgetestet - kannst aber auch weglassen: das Erlebnis pur !

... das nackiche Zündkabel gg Masse halten & Kicken => was ist der max. Abstand für´n Funken? Sooo einfach ist das.

Ideal:

Jetzt kommt´s drauf an, wie lang Dein "Schniepel" ist ...

Kannst ja mal die max. Funkenlänge beim Kicken feststellen (ohne Kerze & Stecker).

Deine 160W @ 4.000rpm ist die AC-Leistung. Nach dem Vollwellen-GlRi sind´s noch 128W. Nach dem DC-Konverter sind´s noch 90...115W. Yo, das reicht zum Batterieladen, aber für´n vollständiges DC-only-Netz im Worst-Case ?

D.h. bis kannst nur DC-Teile testen. Es reicht nicht, dass die Batt neu ist, sie soll auch 100% geladen sein. Wenn der Motor laufen soll, würde ich nur das grüne Kabel an die Z-Spule stecken (Ryan-Stecken, verstähn Sie?).