Bertl

Im GSF Wiki hab ich was gefunden, wie man den Schwimmer einstellt. Leider ist es ein anderer Mikuni (TM 34 SS). Wo ist den der Referenzpunkt beim 27 TMX?

Also wird an die Überlaufnadel einfach nichts angeschlossen? Den Choke hab ich gecheckt. Der ist dicht. Die Schwimmernadel macht auch dicht. Auf der Tophamseite steht das der Schwimmerstand 13mm betragen soll. Aber wo und wie wird das gemessen?

Danke, wahrscheinlich wars das. Ist halt doch schon ne Weile her, dass ich mir das Teil angeschaut hab . Hab die Düse mit dieser Nadel verbunden, die in die Schwimmerkammer steht. Hab den Gaser gestern Abend nochmal genauer angeschaut und gerätselt wozu das Teil gut sein soll. Durch die Öldüse am kommt man ja nur mit Pressluft durch. Da muss wohl noch ein Ventil drin sein. Wozu ist dann aber die Nadel in der Schwimmerkammer gut? Wo wird die angeschlossen?

Hier ein Foto :love:

Da war ich grad. Hab aber auch nur magere Beute gemacht.

So, mein neuer Motor ist endlich fertig. Mein Setup: Polini 133 (Auslass 188°; ÜS 122°; Vorauslass 33°); GS Kolben; Gerhead (QS 1,3mm); Schali; HP4; V-Force3 (Membran sitzt 14mm vor den Kurbelwangen; BP in den Membrankasten gezogen); Einlass über beide Hälften; Vergaser kommt schräg nach vorne zur Backe raus; Mikuni 27 TMX; Zirri Silent; ZZP 16°v.OT (abgeblitzt) Hab mein Bausparvertrag also in große Löche investiert . Zum Problem: Der Motor nimmt kein Gas an und spotzt nur rum als ob er viel zu fett läuft (bei 7000 U/min ist dann Schluss). Die PJ ist momentan abgeklemmt. HDs hab ich von 280 bis 120 ausprobiert. Ohne merkbaren Unterschied. Nadeln hab ich die vom 27er und vom 30er ausprobiert. Kein merkbarer Unterschied. Wenn ich den Choke zieh verändert sich auch nichts. ND war immer 22,5 drin. Das einzig positive ist, dass die Reuse super anspringt (nur einmal zärtlich kicken). Ich vermute, dass da am Vergaser generell was nicht stimmt, weil der Motor so gar nicht auf die versch. HDs reagiert hat. Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte? Ist mein erster Mikuni.

Heute war es soweit. Wir haben die ersten Testläufe auf unserem Prüfstand gemacht . Sensoren sind noch keine dran. Die Hardware funktioniert soweit einwandfrei. Keine spürbare Unwucht. Das Teil steht wie ne eins. Und hier ein paar Videos: erster Versuch mit T5 zweiter Versuch T5 dritter Versuch GSX 1100 vierter Versuch GSX 1100

Video folgen noch. Edit hat die Videos ins Projekte Topic gestellt. *Klick*

Derjenige Zug, der zieht, wenn du in den Ersten schaltest wird limaseitig eingehängt.

Servus, Meine Kupplung trennt nicht. Ist ne 2.54 Primär mit Repkit und 4.Scheiben XL2 Kupplung mit den verstärkten Worb Federn und XL2 Andruckplatte. Eingebaut in nen XL Motor mit Xl Deckel. Hab noch irgendwas im Hinterkopf, dass die Federn gekürzt werden sollen. Wer weiss wies geht?

Gerade war es soweit. Hab mein neuen Motor das erste mal angeschmissen. Der Koso Tacho und DZM (mit Nadelanzeige) funktioniert auch ohne Batterie. Wie oben beschrieben hab ich nen Gleichrichter eingbaut und an die Gleichspannungsseite parallel nen dicken 10.000 µF Kondensator angeschlossen. Geht einwandfrei. Die Kosos gehen auch im Standgas nicht aus.

So, hab gerade meine Reuse zum ersten Mal angekickt. @ande: Und sie ist auch beim zweiten Kick angesprungen :wasntme: Aber die Tassinari machen mir Sorgen. Da kann man direkt zuschauen wie der Gemischnebel zum Luffi wieder rauskommt :heul: .

Ich muss am Samstag Vormittag - Nachmittag beim Umzug helfen. Wenn ihr schon anfangen wollt lass ich euch nen Schlüssel da. Samsatg Abend und Sonntag bin ich dabei.

Hab meine Zündgrundplatte (PK XL) neu verlötet und jetzt kenn ich mich nimmer aus. Also Zündfunke kann ich mit dem Zündschloss ein- und ausschalten. Aber das Licht geht immer an (Im Moment kann ich nur den Kickstarter betätigen, Motor läuft noch nicht), egal ob ich die Zündung an hab oder nicht. Ist das normal oder muss das Licht ausbleiben, wenn ich bei ausgeschalteter Zündung den Kickstarter trete? Edit hat auch noch ne Frage: Der Drehzahlmesser von Koso (mit Temperaturanzeige) lässt sich auf zwei Arten verdrahten: 1. Kabel um das Zündkabel wickeln und Drehzahl induktiv abnehmen. 2. Kabel an die positive Elektrode der Zündspule dazuklemmen. Ich würde die zweite Art bevozugen, aber welches Kabel ist das? Rosso, Verde oder Bianco?

Nö, noch net. Ist halt doch immer mehr Frickelei als man denkt. Musste erst noch den Rahmen anpassen, Kickstarter umbauen, Choke umbauen, ..... Jetzt muss ich noch die Elektrik verbasteln. Ist gar nicht so einfach, wenn man sich den Kabelbaum mal selber gestrickt hat, sich die Farben nicht aufgeschrieben hat und manche Kabel auch gern mal die Farbe wechseln ... :uargh:

@ande: ich dank dir recht sakrisch. @all: Wie schauts bei euch am WE aus? Lassen wir den Prüfstand mal schreien?

Jip, 100%ig dicht . Das gute Dirko bügelt halt schon vieles aus. Hoofentlich explodiert das Teil nicht gleich :grins: .

@all: Einfach anrufen und vorbeikommen. Hab mein Motor jetzt zusammen :grins: . Will das Teil heut Nacht noch einbauen. Ich bin schon ganz gespannt. @ande: Ist bei dem Preis das Verlegen auch gleich mit drin?

Servus, Brauch ne vernünftige und sichere Ausgangsbedüsung für Mikuni 27 TMX mit Polini 130, Gerhead und Zirri Silent.

Ja, ist definitiv richtig Scheisse. Alte Dichtmasse muss runter und neue drauf. Sonst sitzen die Hälften nacher schief und irgendwas geht kaputt, wenn er denn überhaupt läuft.

Die Sache klemmt immer ein bisschen, weil die Zahnräder nicht ineinander greifen. Drück den Kickstarter ein paar mal durch, währen du die Hälften zusammendrückst. Dann sollten die Hälften auf alle Fälle schon mal ein Stück zusammenrücken. Auf den letzten Zentimeter klemmts dann nochmal, wenn die Wellen in ihre Lager sollen. Ich nehm dann zwei Getriebehälftenschrauben (links unten und rechts oben) und zieh die ganz leicht an. Entweder flutschen die Hälften jetzt schon ineinander oder man hilft mit leichten Gummihammerschlägen noch etwas nach, währen man den Kickstarter betätigt. Achte darauf, dass sich die Hälften parallel zueinander näher kommen.

Ich habs mit nem Koso Tacho so gelöst. Eine Schraube für die Bremsscheibe aufbohren, so dass der Magnet reinflutscht. Nicht zu tief bohren sonst reisst der Kopf ab. Auf die Unterlegscheibe musst du dann verzichten, sonst bleibt die Sache irgendwo am Bremssattel hängen. In Kopf hab ich dann ein dicken Schlitz gesägt, dass man sie noch reindrehen kann. Loctite nicht vergessen. Der Bügel für den Sensor war bei Koso schon dabei.

:sabber: Nicht schlecht. Hast Du die Bleche auch schon ausgeschnitten? Wie schauts eigentlich mit Deinem Sensor aus, gibts da schon Neuigkeiten? Unserer ist immer noch nicht da . Jetzt muss ich aber schrauben. Sonst ist unser Prüfstand noch vor dem Motor fertig.

Wir (die Ulmer) bauen auch gerade einen Prüfstand. Als Sensor kommt eine Taktscheibe (120er Teilung) mit Infrarotsensor zum Einsatz. Gibts bei Conrad für 20 ? als Komplettsatz. Der wird auch erst mal mit nem Spannungsteiler an Atoms Software angeschlossen. Leider konnten wir das Teil noch nicht testen, weils gerade nicht lieferbar ist (Ende März hätte das Teil eigentlich kommen sollen). Falls die Taktung der Scheibe zu hoch ist, kann man sich leicht selbst eine ausdrucken und drüberkleben. Sind ja nur schwarz/weise Linien. Gib mal bei www.conrad.de "Taktscheibe" in der Schnellsuche ein. Da kommt dann nur ein Treffer. Ist unterm Strich vielleicht etwas günstiger als ne Maus, wo man nicht weiss, wie man die umbasteln muss. Wenn ich das Teil zu laufen krieg oder auch nicht, stell ich die Ergebnisse natürlich hier rein. Eine andere Möglichkeit wäre ein altes Zahnrad zu verwenden und mit einem Hallsensor die Flanken abzutasten. Scooteria Frankonia probierts gerade auf diese Weise. Aber steht ja schon bei GSF Projekte "Leistungsprüfstand, wer bastelt mit".

Servus, Nachdem ich mein Einlass umgebaut hab, brauch ich ne andere Gehäusedichtung. Orginal hat die Dichtung 0,2mm. Ich konnte jetzt aber nur nen Bogen mit 0,5mm ergattern. Kann ich mein Gehäuse per Dichtung um 3/10 mm verbreitern oder knirschts da irgendwo? Gruss Bertl