Bertl

Hat irgendjemand Erfahrung mit der äusseren Anwendung von Dichtmassen? Die änfängliche Dichheit meines Einlasses hat sich zu einer Katastrophe entwickelt. Ich will die Sache aber erst im Winter nochmal richtig angehen, weils doch recht aufwendig ist. Hab jetzt mal das Dirko HT und und das Dirko S ausprobiert. Beides erfolglos. Die Stellen hab ich vorher sauber gekratzt und mit viel Aceton gereiningt. Vielleicht gibts auch irgendein Harz, dass ich da draufschmieren könnte? Das Loctite hätt ich auch noch da. Könnte das besser sein? Gibts noch irgendwelche Empfehlungen für die Untergrundbehandlung?

Gerade meine erste offizielle Testfahrt gemacht. Irgendwie ging da mal gar nichts. In Seligweiler dann angehalten. -Häh, was stinkt da jetzt so? - Ach so, Auspuff festschrauben. Da war doch noch was. :plemplem: :plemplem: :plemplem: Oh no, so viel zum Thema wie schrott ich meinen Reifen nach 15 km. Naja, für Rechtskurven reichts noch . Wie schauts bei euch aus mit Stockach? So wie die Sache momentan ausschaut, werden wir wohl im Matsch versinken. Morgen ist sogar mit Graupelschauer zu rechnen . Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt fahren dürfte. Das geht halt einfach nicht. Beim ersten Sonnenstrahl wird mir dann gleich die ganze Garage abfackeln.

War jetzt bei Conrad und hab mir den NTC mit 10000 Ohm bei 25 °C besorgt( Artikel-Nr.: 500729 - 62 ; 0,99 ?).Durchmesser ist 4,6 mm. Hab das Teil gerade mit Thermometer und Ohmmmeter ausgemessen. Die Kurven sind praktisch deckungsgleich. Abweichung liegt im Bereich -+ 1°C. Sollte passen. Ich werds jetzt entweder direkt reinkleben, oder die Bohrung im Gerhead etwas grösser machen und in ne Schraube einbauen.

Servus, Mir hats den Kosoadapter beim Ausbau zerlegt (Diesen Zündkerzenadapter, aber direkt in den Gerhead). Jetzt hätt ich Lust mir so ein Teil selber zu bauen. Einfach ein NTC Element in ne M5 Schraube einbauen, un die dann direkt in den Gerhead rein. Hab leider keine Ahnung welches NTC Element ich brauch (gibts wie Sand am Meer, soviel hab ich schon rausgefunden). Ich hab mal einige Werte mit nem Poti ermittelt und ne Kurve in Excel gemacht. Hab leider keine Ahnung wie ich daraus die verschiedenen Koeffizienten ermittle, die man zur Bestellung braucht. Vielleicht ist ja einer von euch in der Materie drin. Hier mal die Tabelle: Koso_II_DZM__NTC_Diagramm.zip

Sorry, habs gestern nicht geschafft. War einfach noch zu prall vom Vortag Ich hab jetzt TÜV !!! Eingetragen sind jetzt 14 KW, 120 Km/h, 98 dB im Stand und 84 dB bei Fahrt. Sogar der Ram Air ist jetzt legitim. Werd jetzt mal zur Zulassungstelle und nen neuen Brief/Schein holen.

Die Taktscheibe hab ich abbestellt und stattdessen nen Hallsensor und zehn Magnete besorgt. Für die Magnete brauchen wir noch nen Halter. Das wird ne Scheibe mit Bohrungen drin, wo man die Magnete reinsteckt. Bin nur noch nicht dazu gekommen. Nach den letzten Erkenntnissen hätte die Takscheibe eh nicht funktioniert, da die Software wohl ab 2000 Hz aussteigt. @Haan: Hast du Zeit und Möglichkeit so ne Scheibe zu machen? Wird im Prinzip wie ne Bremsscheibe ausschauen. Zeichnung mach ich dir dann noch.

Hab mein Roller jetzt auf Komplettbatteriebetrieb umgebaut. Wechselspannung von der Lima kann ich jetzt nur noch vorm Gleichrichter und Spannungsregler abgreifen. Da liegen dann aber bis zu 100V an. Kann ich da den Spannungsteiler noch anschliessen oder geht der dann kaputt, bzw. was müsste ich am Spannungsteiler ändern damits klappt?

So, nochmal hoch damit. Ich bin die Sache heut angegangen und hab Fotos gemacht wos gestreift hat. Hat also nicht an der Mutter gestriffen sondern an der inneren Abdeckscheibe. Hab jetzt etwas von der Abdeckscheibe und vom inneren Kupplungskorb abgenommen. Jetzt passt die Sache einwandfrei. Hab auch noch den XL2 Deckel drauf und sechs gekürzte Worb Federn drin. Die Sache ist jetzt mal richtig geil :love: . Edit stallt fest, dass Direct Upload grad nicht richtig funzt. Das Bild vom inneren Kupplungskorb kommt dann später.

Jetzt passt es ja. Der Elko schluckt jetzt die Spitzen und der DZM funzt einwandfrei. Hab jetzt nochmal gemessen. Ich hab jetzt maximal. 12,5 V und 4,5 A bei voller Batterie. Macht dann ca. 60 W Limaleistung (Mit nem vernünftig magnetisierten HP4 kann man vermutlich nochmal 10 - 20W rausholen). Das reicht, wenn man ne Batterie hat.Im Dauerbetrieb (Kosos, Ablendlicht und Rücklicht) brauch ich 3,5 A bzw 48 W. Bin also auf der sicheren Seite. Gelegentlich mal Fernlicht, Bremslicht, Blinken, Hupen, das macht dann die Batterie. Ich denk ich werds einfach so lassen. Wenn die Batterie mal voll ist, werden halt die Spulen mit den restlichen 12 W aufgeheizt. Sollte kein Problem sein. Ich lass es jetzt so wie es ist.

Hab mir gerade die Datenblätter angeschaut. Die Solarregler von Reichelt (Hersteller ist Steca GmbH) sind für Solarmodule auf 12/24V Ebene. Das heisst sie haben laut Datenblatt einen Eingangsüberspannungsschutz für diese Ebene und machen bei 47 V zu. Ich hab heut schon mal die Spule von der Platte getrennt und ein Kabel dran gemacht. Wie Gravedigger meinte hab ich die Kabel dann an einen Gleichrichter geklemmt und nen dicken 10.000 µF Elko drangemacht. Dann hab ich die Kiste auf maximale Drehzahl gebracht (ca. 9.000 U/min) und die Spannung am Elko gemessen. Da waren dann 95 V drauf (Zugelssen ist der Elko bis 63 V, hats aber überlebt). So wie ich die Sache verstanden habe, liefern Solarmodule immer 12/24V, egal wie wenig Licht draufscheint. Dementsprechend ist auch der Regler konzipiert und wird wohl so nicht bei uns funktionieren. Ich hab die Sache jetzt mal an den orginal Spannungsregler geklemmt und an die Batterie angeschlossen. Funktionieren tuts mal. Auch mein Koso DZM zeigt jetzt richtig an . Ich werd morgen mal max. Stromfluss und Spannung messen.

Alter Schwede. Der Wahnsinn . Wie hast Du das Teil den vermessen? Geht die Sache irgendwannd mal online? :wasntme:

Oft ist auch der Zug gar nicht das Problem, sondern der Gasgriff selbst. Wenn z.B der Griff an der Adbdeckung streift oder die Ausgleichsscheiben zu dick oder schmuddelig sind oder sonst was streift. Schau erst mal danach bevor du wieder nen neuen Zug kaufst. Kann auch sein das der Zug an dem Hüllenende streift wenn du nicht so ne abgestufte Endhülse verwendest.

Hab mir den Solarregler gerade angeschaut. Der kleine mit 12 A sollte doch eigentlich reichen, oder? Die Lichtspulen an der PK sind ja bereits alle seriel aneinander. Da muss also nur ein Kabel an den Anfang der ersten Spule anstatt der Verbindung auf die Platte selbst. Wie siehts dann eigentlich mit der Zündspule und dem Pickup aus? Können die dann weiterhin auf dem Rahmen bleiben? @Don: Tausend Dank für Deine Hilfe . Ich hoff, ich hab Dir keine schlaflose Nacht bereitet. Edith hat noch ne Frage. Wegen meines Eigenbaueinlasses ist es etwas eng mit den Kabeln die von der Zündgrundplatte raus gehen. Da die meisten Kabel ja Massekabel sind, hab ich mir überlegt diese einfach wegzulassen, da die Zündgrundplatte über die Befestigungsschrauben sowieso auf Masse liegt. Den Massepunkt würd ich dann also nach aussen legen, irgendwo am Motor (da hats ja dann genug Platz), oder spielt die Örtlichkeit des Massepunkts eine wesentliche Rolle?

Ich verzweifel echt. Jetzt hab schon zwei Schrauben draufgeschweisst und mir hats beide Schrauben zerissen. Mach jetzt noch ne M12 drauf, wenn die nicht hält werd ich rabiat.

Versuch gerade meinen ersten V50 Motor zu zerlegen und scheiter am Polrad. Das Polrad hat kein Innengewinde fürn Abzieher. Die Polradmutter ist schon einigermassen rund. Die krieg ich nur noch durch andere Mutter aufschweissen runter. Unter der Polradmutter ist ein Segerring, den ich zwar in seiner Nut im Ring herum drehen kann, aber nicht irgendwie anpacken kann, um ihn rauszuziehen. Wie bekomm ich das Teil runter?

Also Batterie abklemmen und alles nur über Gleichrichter/Kondensator laufen lassen bringt nichts. So und jetzt festhalten. Das hats gebracht. Ich hab ein 10 W Lämpchen als einzigen Verbraucher auf die Wechselstromseite geschaltet und Schwupps hat der DZM richtig angezeigt. Was für ein Voodoo Scheiss. Ich werd jetzt mal nen Poti anschliessen. Wenn ich Glück hab reichts wenn ich nen hochohmigen Widerstand an die Wechselstromseite häng. Also habs jetzt getestet. Ich brauch mindestens 10 W auf der Wechselstromseite, damit der DZM richtig anzeigt. Kann jemand was damit anfangen und hat ne bessere Lösung. Sonst bau ich mir jetzt tatsächlich ne Tankinnenbeleuchtung ein.

Doch. Auf der Gleichspannungsseite hängt ein dicker 10 mF Elko parallel. Hab auch schon mal Kondensator und Gleichrichter ausgetauscht und den Kondensator auch mal weggelassen. Gleiches Ergebnis. Das Wunderliche an der Sache ist, dass der DZM ja schon mal mit Gleichrichter und Kondensator funktioniert hat. Damals liefen die restlichen Lampen aber noch normal über Wechselspannung und ohne Batterie. Werd jetzt mal die Batterie abklemmen und das ganze System nur über Gleichrichter und Kondensator laufen lassen. Mal schauen was passiert.

War wohl ein Missverständnis. Ich hab immer den Gesamtstrom gemessen. Also Ablendlicht + Rücklicht + Koso = 3,5 A und Ablendlicht + Fernlicht +Rücklicht + Koso = 5,2 A. Hab im moment den normalen Spannungsregler drin. Also G G und Masse. Die geregelte Spannung und die Masse gehen in den Gleichrichter rein und die Gleichspannung geht dann in die Batterie. Die Massen aller Verbraucher gehen direkt zur Batterie und liegen nicht mehr auf dem Rahmen. Ich bin jetzt E-technisch nur sehr mittelmäßig begabt. Was für nen Spannungsregler müsst ich denn nehmen, damit mehr rauskommt? Edit meint noch, dass mein Drehzahlmesserproblem vielleicht hier eher gelöst wird, da es vermutlich was mit den Halbwellen zu tun hat. Sorry für das Oftopic: So, habs fast geschafft mit der Komplettumrüstung auf Batterie. Mein Koso Drehzahlmesser macht mir jetzt noch Probleme. Wenn ich den Gleichrichter zum Batterieaufladen einschalte, zeigt der Koso auf einmal 12.000 U/min im Standgas an. Schalt ich den Gleichrichter aus (Batterie wird dann halt nicht mehr geladen) passt die Sache wieder. Hab dann etwas rumprobiert und hab folgendes festgestellt. Es reicht, wenn ich nur den + Pol vom Gleichrichter abklemme, damit der DZM funktioniert. Hat jemand ne Idee was da los ist? Kann ich da irgendwo ne Diode einbauen damit das klappt?

So, habs fast geschafft mit der Komplettumrüstung auf Batterie. Mein Koso Drehzahlmesser macht mir jetzt noch Probleme. Wenn ich den Gleichrichter zum Batterieaufladen einschalte, zeigt der Koso auf einmal 12.000 U/min im Standgas an. Schalt ich den Gleichrichter aus (Batterie wird dann halt nicht mehr geladen) passt die Sache wieder. Hab dann etwas rumprobiert und hab folgendes festgestellt. Es reicht, wenn ich nur den + Pol vom Gleichrichter abklemme, damit der DZM funktioniert. Hat jemand ne Idee was da los ist? Kann ich da irgendwo ne Diode einbauen damit das klappt?

Ist ne 35W/35W Biluxlampe. Also 35 W für Ablendlicht und 35 W fürs Fernlicht. 35W, d.h. 2,9 A bei 12V. Ich hab eher etwas weniger gemessen. Passt doch eigentlich. Der Rest wird wahrscheinlich so ein Umrechnungsproblem von Wechsel- und Gleichstrom sein. Irgendwas mit Wurzel2 oder so. Soory meine E-Kenntnisse sind ziemlich mittelmässig.

Hochlastwiderstand braucht man doch nur wenn man den parallel einbaut, was kein Sinn macht. Du benutzt das Teil doch als Vorwiderstand oder hab ich jetzt nen Knotnen im Hirn. Hab gestern Nacht mein Komplettbatteriesystem zum Laufen gebracht. Hab die Masse aller Verbraucher vom Rahmen getrennt und jewiels ein isoliertes Massekabel zur Batterie gezogen, die über nen Gleichrichter geladen wird. Im Normalbetrieb (Kosos, Ablendlicht, Rücklicht) verbrauch ich 3,5 A. Dann bleibt noch 1A übrig um die Batterie zu laden. Mit Fernlicht Verbrauch ich 5,3 A. Die Batterie wird dann mit 0,7 A entladen. Kann also rechnerisch etwa 3 Stunden mit Fernlicht fahren bevor die Batterie lehr ist. Zur Zeit hab ich das HP4 drauf was augenscheinlich sclechter magnetisiert ist. Hier nochmal der Link. Polrad aufmagnetisieren lassen

Ich steck morgen mal den nackten inneren Kupplungskorb auf die Nebenwelle. Dann sollte ich ja sehn was Sache ist.

Ich hab dieselben Probleme mit der XL2 Kupplung. Hab die Federn gekürzt und nachgemessen. Das Teil trennt aber auch nicht mal ansatzweise. Dann noch die Trennscheiben plangeschliffen. Hat aber auch nichts geändert. XL und XL2 Deckel probiert. Der XL Deckel müsste eigentlich etwas besser sein, da der Pilz etwas weiter ausrückt, also länger übersetzt ist. Theoretisch dürfte das aber kein Unterschied machen, da das vorgespannte Kuplungspaket nur 2,5 mm Weg braucht bis es auf Block kommt. Das schaffen beide Deckel. Den Kupplungshebel soweit vorzuspannen, dass der Pilz immer Kontakt auf die Andruckplatte hat macht eigentlich auch keinen Sinn, denn nach Erreichen der 2,5mm "Blockweg" wird ja nur noch der Kupplungszug gedehnt und etliche andere Teile unnötig geschunden. Hab im Moment die orginal 3 Scheiben XL2 Kupplung drin. Die lässt sich aber auch nicht ganz trennen, ist aber gerade noch fahrbar. Hab mir noch folgende Ursachen überlegt: 1. Der Konus vom inneren XL2 Kupplungkorb ist etwas länger und drückt beim verschrauben auf den äusseren Kupplungskorb von der Primär. Konnte zwar keine Kratzspuren sehen, werde die Stellen aber nochmal mit Edding anmalen und kontrollieren. 2. Das Repkit ist im Weg. Augenscheinlich eher nicht, werd das aber auch nochmal mit Edding markieren. 3. Der Pilz drückt assymetrisch auf die Andruckplatte und die Sache verspannt sich irgendwie. Sollte sich aber eigentlich von selbst erledigen, wenn man den Kupplungshebel voll zieht und die Federn auf Block sind. 4. Die Kupllungscheiben hakeln im inneren und/oder ausseren Korb. Da hab ich eigentlich schön gefeilt und die Sache flutscht einwandfrei. 5. Das Castrol MTX 75W140 ist das absolute Voodoo Öl und kann mich nicht leiden. Wenn ich die Kupplung in der Montagehilfe hab trennt sie eigentlich ganz gut. Also tippe ich mal schwer auf Punkt 1,2 und vor allem 5. Was ist eigentlich mit den "normal verstärkten" Federn gemeint? Wo gibts die?

So, ich nochmal. Helft mir doch bitte. Hab ein wenig weitergebastelt und probiert. Hab jetzt noch einige Versuche gemacht, die ich mit meinen Schulelekrikkenntnissen nicht so recht interpretieren kann. Hab jetzt mal den kompletten Kabelbaum nach dem Spannungsregler abgeschlossen um der Sache auf den Grund zu gehen. Hier mal die Ergebnisse meiner Versuche. 1. Versuch: Hab ein Strommessgerät zwischen ungeregeltem blauem Stromkabel und Spannungsregler geschaltet. Dann hab ich noch einen zweites Spannungsmessgerät an das geregelte Stromkabel und Masse gehängt. Es waren keine Verbraucher dran, da Kabelbaum abgehängt. Ergebnis: 5,2 A Strom bei 9,2 V Warum fliesst da Strom, obwohl kein Verbraucher dran ist und warum hab ich nur 9,2 V Leerlaufspannung? Mit einem anderen Spannungsregler kam ich auf das gleiche Ergebnis. 2. Versuch: Ich hab an das geregelte Stromkabel und Masse einen Brückengleichrichter angeschlossen. Dann hab ich gleichzeitig die Leerlaufspannung an der Wechselstromseite und an der Gleichstromseite gemessen. Ergebnis: Wechselspannung 9,8 V Gleichspannung 12,3 V Warum ist die Gleichspannung höher als die Wechselspannung? Die Messgeräte hab ich dann vertauscht, führte aber zum gleichen Ergebnis. 3. Versuch: Ich hab ein 10 W Lämpchen Wechselstromseitig angeschlossen und an beiden Seiten gleichzeitig die Spannung gemessen. Ergebnis: Wechselspannung 10,7 V Gleichspannung 16,3 V Hab das mehrmals gemessen. Hab keine Ahnung was das soll. 4. Versuch: Hab das 10 W Lämpchen Gleichtromseitig angeschlossen und an beiden Seiten gleichzeitig die Spannung gemessen. Ergebnis: Wechselspannung 10,7 V Gleichspannung 6,6 V Die Gleichspannung ging also deutlich runter, wobei das Lämpchen genauso hell war. 5. Versuch: Hab ein 10 W Lämpchen Wechselstromseitig angeschlossen und ein 10 W Lämpchen Gleichstromseitig angeschlossen und an beiden Seiten gleichzeitig die Spannung gemessen. Ergebnis: Wechselspannung 10,6 V Gleichspannung 6,6 V Also das gleiche Ergebnis wie beim 4. Versuch. Beide Lämpchen waren gleich hell. Mein Problem: mit 6,6 V Gleichspannung kann ich keine Batterie laden. Den Kabelbaum hab ich mittlerweile so umgestrickt, das jetzt alle Verbraucher massetechnisch vom Rahmen getrennt sind und ein eigenes isoliertes Massekabel zur Batterie haben. Ich muss es also irgendwie schaffen die Batterie zu laden, dann läuft die Sache rund. BITTE HELFT MIR, nächste Woche ist TÜV und ich will endlich wieder fahren.

Hatte die Kosos erst über nen Gleichrichter mit Kondensator laufen lassen. Das geht schon. Allerdings gehen die Kosos im Standgas aus, wenn man zusätzlich noch hupt und blinkt. Damit kann man zwar leben, aber schön ist es nicht. Bin deshalb gerade dabei ne Batterie einzubauen, die auch geladen werden soll. Hab jetzt nämlich auch noch ne dicke Hupe eingebaut, (die zieht 4 A), da komm ich um ne Batterie eh nicht mehr rum. Hab von der lausigen Lima sowieso schon lang die Schnauze voll, aber dazu werd ich gleich noch ein anderes Topic aufmachen. Hier mal ein Video von den Kosos in Action. Leider nur mit Handycamera und noch im Versuchsstadium mit extra Schalter. Die Kosos wurden hier mit Gleichrichter und dickem Kondensator (10.000 µF) betrieben. *Klick* Nen besseren Link krieg ich leider nicht hin. Einfach auf Koso action klicken und anschauen. Runterladen geht glaub ich auch nicht.