schluerfi1978

Aktuell gibt es technische Baustellen, und die Sprint läuft auf Saisonkennzeichen 03-10. Kann ich denn überhaupt außerhalb des Saisonkennzeichens HU machen lassen (hinbringen wäre kein Problem)?

Moin, bei mir steht ein Umzug an, und damit auch die Ummeldung meines Fuhrparks. Eines der Fahrzeuge ist eine Sprint von 1976 mit eingetragenem PX200-Motor. Die Sprint ist angemeldet, hat aber keine gültige HU, und ist aktuell nicht fahrbereit. Kriege ich die Sprint denn dann umgemeldet? Laut Info von der Webseite der Zulassungsstelle braucht man eine gültige HU. Ich würde die Sprint eigentlich gerne als "Prozentesammler" für die Versicherung angemeldet lassen. Oder wenn ich die Sprint nicht umgemeldet kriege: was wäre dann das beste Vorgehen? Zum Beispiel Abmelden, den TÜV nach Umzug im Frühjahr nachholen, und dann am neuen Ort anmelden? Wie sieht es dann aus mit kleinen Tücken - a)Verlust der Versicherungsprozente? - b) kann es Probleme geben, dass die Eintragung des Motors verloren geht?

Ich hab die Kühltemperatur nicht per OBD ausgelesen. Ich wollte eigentlich mal während Fahrt und im Stand per BT-Dongle auf dem Handy loggen, aber die App hat sich nicht verbunden. Am Kombiinstrument stand der Zeiger während der Fahrt senkrecht auf 12 Uhr, das ist bei dem Auto Normalzustand. Dann hab ich das Auto mal 10-15 min im Stand laufen lassen, dann stieg die Nadel weiter auf 1-2 Uhr - das ist nicht normal. Ich habe auch extra geschaut, der Lüfter hat sich nicht angeschatet. Ich bin dann mit aufgedrehter Heizung losgefahren, und die Nadel hat sich wieder auf 12 Uhr gefangen und ist während der Fahrt dann auch ohne extremes Aufdrehen der Heizung bei 12 Uhr geblieben. Keine Ahnung, was das in Grad Celcius ist. Nein, leider habe ich keinen Schaltplan. Ich habe auch mal versucht, die Steuerleitung nachzuverfolgen, aber das ist leider schwierig. Ich kann in den Tiefen des Motorraums nicht erkennen, wo sie hin verschwindet Hier wäre ein Schaltplan echt gut. Oszi hab ich keins, aber heute meinte noch ein Kollege, ich solle mal versuchen, den Lüfter bei abgezogenem Stecker per Diagnose anzusteuern. In INPA kann man 5, 50 und 90% Lüfterleistung einstellen. Mit bisschen Glück könne ich dann auf einem trägen Multimeter dann den Mittelwert der Steuerspannung sehen. Bin gespannt, ob es überhaupt klappt, das Steuersignal per Inpa für eine gewisse Zeit aufrecht zu erhalten. Mit angestecktem Lüfter zeigt INPA für 1 Sekunde den gewünschten Sollwert an, und dann fällt der Wert schon wieder zurück.

Hallo, habe aktuell Probleme mit dem E-Lüfter meines E86 mit N52B30-Motor. Nach 15 Minuten im Stand steigt die Wassertemperatur, aber der Lüfter springt nicht an. Im Fahrbetrieb ist bei den aktuellen Temperaturen alles noch in Ordnung. Der Lüfter reagiert nicht auf Steuerbefehle per IN*A-Software. Abgelegter Fehler ist 2EFE. Die Sicherung 61 (60 Ampere) sollte wohl die des Lüfters sein, sie ist in Ordnung. Der Stecker des Lüfters im Motorraum hat 3 Leitungen, Plus, Minus/Masse und Steuerung. Bei Motor aus liegen zwischen Plus und Minus 12,2 V, bei Motor an 13,7V. Zwischen Steuerleitung und Minus habe ich bei ausgeschalteter Zündung keine Spannung, bei eingeschalteter Spannung 0.4 V. Kann ich somit davon ausgehen, dass der Lüfter selbst defekt ist, oder könnte da noch was anderes im Argen liegen? Ich möchte ungern einen Lüfter für 130 (Verwerter) bis 500 € (BMW) auf Verdacht kaufen. Grüße

Moin, ich will in einer Beton-Fertiggarage einen elektrischen Toröffner einbauen. Weil wenig Platz über dem Tor ist, muss ich wohl die Schiene und den Motor des Öffners direkt an der Betondecke anbringen (etwa 13 kg Gewicht). Die Decke ist aber nur 6 cm dick. Welche Art von Dübeln nehm ich da am besten? Ich will nicht zu tiefe Löcher in die Decke bohren, nicht dass ich noch einen Kiesel treffe und dann außen im Dach einen Krater erzeuge. Taugen solche Messingdübel was? https://www.fischer.de/de-de/produkte/standardbefestigungen/metallduebel/messingduebel-ms/78660-ms-6-x-22 Zumindest vom Datenblatt liest sich das ja gut.

Ich hab von Worx den 279.9. Der hat bisher alle Radschrauben am Ringtool problemlos gelöst, und auch schon mal störrische Schrauben vom Bremssattelhalter. Bei festen Schrauben muss man 2-3 Sekunden " auf dem Abzug draufbleiben", dann drehen die Schrauben los. Ein Makita wird es sicher genauso gut tun, wenn Du die Akkus schon hast.

Moin Leute, ich habe eine Sprint mit einem PX200-Motor drin. Die Elektrik läuft über einen Conversion-Kabelbaum von Jockey's Boxenstop, somit derzeit 12V AC ohne Batterie und ohne Hupengleichrichter. Die Hupe macht Geräusche, die der TÜV bisher akzeptiert hat, es blinkt und leuchtet auch alles, aber bei Standgas sind die Lampen naturgemäß eher duster. Nun überlege ich, ob ich ein Upgrade auf eine leistungsstarke Zündung und auch auf Batterie machen soll, um gleichzeitig die Leistung der Elektrik zu verbessern, auch Funktionen wie Standlicht nutzen zu können und eine vernünftige Hupe nutzen zu können. Es käme als die DC-Variante der SIP-Performance-Zündung in Frage. Ich würde mir gerne das Kabelziehen durch den Tunnel ersparen. Kann ich bei der DC-Variante den vorhandenen Kabelbaum weiternutzen (grob gesact: alles was derzeit am AC-Spannungsregler hängt, an die Batterie klemmen, und die Batterie gemäß Einbauanleitung mit der DC-Zündung verdrahten)? 2. Frage: Bei der DC-Variante ist eine 9Ah-Batterie vorgesehen. Geht auch eine kleinere Kapazität? Oder kennt jemand besonders klein bauende Batterie? Der Batteriehalter der Sprint hat 60mm x 160mm-Grundfläche, aber alle Batterien, die ich bisher gefunden habe, sind dicker (selbst 5.5 Ah-Batterien sind noch 65mm dick).

Ich hab vor 3 Jahren aus dem Grund nen Skoda Fabia 3 Kombi gekauft. 90 PS TDI (1.4 Liter 3-Zylinder) mit DSG. Auch wenn es das verschrieene 7-Gang-Trockenkupplungs-DSG ist und der Wagen vor meinem Kauf für 27000 km als Sixt-Mietwagen lief, habe ich bisher in 80000 km noch keine Probleme gehabt. 116d und 118d finde ich auch nicht schlecht.

BMW Z4 Coupé, Rückwand hinter den Sitzen. Genauer Ort, wo das Teil hingefallen ist, ist schwer zu identifizieren, ich hätte einfach mal alle geflutet.

Das hab ich ca. 10 Stunden erfolglos versucht ...

Moin Leute, ich brauche mal eine Beratung von Euch zu einer Hohlraumkonservierung. Nicht direkt "O-Lack-Problematik" ... Ich hab bei meinem Auto das Problem, dass mir ein Kleinteil in einen Hohlraum gefallen ist und dort äußerst nervig und lautstark hin- und herrutscht. Ich möchte das Teil nun gerne in Hohlraumkonservierung "einbetten", mir aber die Kosten für eine Mike Sanders Behandlung mit beheizter Druckbecherpistole sparen. Gibt es ein Mittel, was ich einfach so in den Hohlraum reinschütten oder spritzen kann, und das dann eine Zeitlang flüssig bleibt, so dass ich beim Fahren den Hohlraum "ausschwenken" kann, in der Hoffnung, dass sich das Klapperteil in der gleichen Ecke sammelt wie die Konservierung? Die Konservierung sollte auch nicht zu stark riechen, da der Hohlraum vom Innenraum her erreichbar ist. Diese Produkt scheinen in diese Richtung zu gehen: https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/besondere-versiegelungen/ksd-kaltfett-1-ltr https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/hohlraumwachs-elaskon/elaskon-k-60-ml-1-liter-normdose

Bei mir war es letztendlich auch die Kombi aus weicher Original-Feder und altem Stoßdämpfer. Da ist alles immer auf Block gegangen. Schau mal ins Sprint-Fahrwerk-Topic. Ich fahre aktuell eine 25% härtere Feder und einen APE-Dämpfer.

Moin Leute, meine Sprint stand jetzt über ein Jahr, und ich hab heute mal eine kurze Runde über den Hof gedreht. Irgendwie schockt mich immer noch und wieder das Eintauchen beim scharfen Bremsen. Aktuell hab ich vorne den Ape-Dämpfer in Kombination mit einer 25% härten Feder verbaut. Hinten ist ein BGM Pro montiert. Das Ganze schaut im aufgebockten Zustand so aus. Als ich eben das Foto angeschaut habe, dachte ich nur so: Ist das normal, dass die Schwinge so steil steht? Bisher hatte/habe ich immer 165mm Federn (standard, die aktuelle +25% und die +33% Feder) verbaut, und mit all diesen Federn wurde das Rad im aufgebockten Zustand bis auf den Asphalt gedrückt. Bei meiner PX im Vergleich, ist immer 1-2 cm Luft unter dem Vorderrad. Passt das so alles, oder habe ich eventuell eine andere Schwinge drin, die eine noch kürzere Feder benötigt (155mm?), oder ist einfach nur der Ständer zu kurz? Rein gingen die Federn alle mehr oder weniger gut, natürlich die 33% Feder am schwersten. Es war ja hier im Topic auch schon der Vorschlag, Federn zu kürzen, wobei das ja eher die +33% Feder betraf.

Danke, vor allem das letzte Bild war noch mal hilfreich bzgl. Schalterbelegung. Der verbaute Schalter passt grundsätzlich schon, habe einen PX-Motor ohne Batterie drin, müsste auch ein Schließerschalter sein.

Moin, wie sind bei einer Sprint die obere Wippe und der untere Drei-Wege-Schalter an der rechten Lenkerseite funktionsmäßig belegt? Und welche Funktion wird durch die rote Kontrollleuchte am Lenkerkopf angezeigt? Ist der Killswitch normalerweise auch belegt, wenn links am Lenker ein Zündschloss vorhanden ist?

Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich im Rhein-Main-Gebiet einen Auspuff eingetragen bekomme? - Es geht um eine Sprint, Baujahr 1976. - Verbaut und bereits eingetragen ist ein PX200-Motor - Es soll ein passender JL-Lefthand (mit BSAU-Nummer) dran und eingetragen werden (bitte keine Diskussion um den Sinn oder Unsinn dieses Auspuffs)

Moin Leute, ich habe eine Sprint mit PX-Motor, die nach diesem Schaltplan verkabelt ist: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/media/downloads/4/Schaltplan_JSB_Onlineversion.pdf Die Sprint hat noch die originale 6V-Gleichstromhupe verbaut, die am AC natürlich mehr schlecht als recht rumbrummt. Nun passt aber an der Sprint nicht einfach eine Schnarre, weil die Schnarren einen anderen Durchmesser haben. Wie kriege ich am einfachsten und kostengünstigsten Gleichstrom in die Sprint, damit die Hupe richtig hupt? Gibt es da eine Möglichkeit, das Ganze mit dem BGM-Spannungsregler zu erreichen (https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690), der ja auch DC liefert? Oder braucht es doch den deutlich teureren Hupengleichrichter?

Da sich das Handbuch/die ABE ausschweigt ... weiß jemand die Standardeinstellung des "BGM Pro SC/R12 Competiton 330 mm - Dämpfer hinten" für Druck- und Zugstufe? Und wo in etwa ist ein geeigneter Startpunkt für den Gewindering bei der Federvorspannung für Otto-Normal-Gewicht-Fahrer?

Moin, ich habe eine Sprint mit PX200-Motor. Die Sprint läuft mit 12V AC ohne Batterie. Die originale 6V Hupe schnarrt am AC recht armselig vor sich hing, und bei Standgas ist das Licht schwach und ungleichmäßig. Wenn ich das so lese, dann wäre der Full-DC-Umbau mit Batterie eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu eliminieren, und gleichzeitig hätte man als Bonus auch mal noch im Pannenfall Standlicht. Was muss denn bei dem Umbau am Kabelbaum geändert werden? Müssen da noch Kabel durch den Tunnel hochgezogen werden? Grüße von einem Elektriknoob ...

Moin, ich hab mal eine Frage zum hinteren Dämpfer bei der Sprint. Vorab, ich habe eine Sprint mit einem PX200-Motor und dem BGM Pro SC/R12 Competiton 330 mm - Dämpfer hinten (dieser hier: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-bgm-pro-sc/r12-competition-330mm-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-vespa-rally180-vsd1t-vespa-rally200-vse1t-ducati-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-bgm7782b) 1.) Welches Distanzstück gehört oben an den Dämpfer dran? Bei mir ist ein 41mm-Distanzstück verbaut, aber gehört da nicht eigentlich das 26mm Distanzstück dran? 2.) Der Dämpfer hat unten 10mm Bohrungen, bei mir ist aber unten am Motor die 9mm Gummibuchse mit 9mm Bolzen verbaut. Der 1 Millimeter Spiel erscheint mir sehr viel. Da der Dämpfer aber auch für die PX ist, müsste ich doch eigentlich problemlos auf die 10mm Gummibuche mit 10mm Bolzen der PX umbauen können, oder? Kriegt man die untere Gummibuchse am Motor bei eingebautem Motor getauscht? Grüße!

Ich habe noch einen F16 zuhause liegen, der nicht mehr dämpft. Kann man den Dämpfer selbst revidieren? Was wird benötigt (Öl, Dichtungen)?

Ich hab die 25%-Feder mittlerweile mit dem Escort-Dämpfer drin. Ich muss sagen, ich bin noch nicht viel gefahren, aber ich muss positiv erwähnen, dass die Feder mit mir (85 kg) drauf schon mal überhaupt einfedert, so dass grundsätzlich auc Ausfederweg existiert. Das war mit der 33%-Feder nicht der Fall. Der erste Eindruck beim Fahren war auch ganz gut, es gibt zwar immer noch das Eintauchen beim Bremsen, aber man kann damit leben.

Lackierung ist wurscht, ich bring das Rad mal zum Karrosseriebauer meines Vertrauens, der macht auch Aluschweissen. Aber auch wenn ich das zweite Auge entferne, greift die Klemme leider nicht wirklich weit über das Sattelrohr. Hier mal ein Foto. Nach dem Entfernen des Auges werden noch ein paar Millimeter zu holen sein, aber dann ist auch schon das Oberrohr im Weg. Meint Ihr, ich sollte die Klemme noch am Sattelrohr festschweissen lassen, damit sie nicht runterrutschen kann?

Moin Leute, ich brauche mal einen Reparaturtipp. Ich habe leider an meinem Birdy-Faltrad aus den frühen 2000ern die Klemmung der Sattelstütze abgerissen. Ich hatte den Schnellspanner zu fest zugedreht und dann beim Umlegen des Hebels ist das Sattelrohr eingerissen. Nun fehlt auf der rechte Seite das Auge für den Schnellspanner. Momentan habe ich eine Außenklemme aus dem Zubehör über das Sattelrohr gestülpt. Das hält zwar, aber ich habe kein gutes Gefühl, weil das Sattelrohr oben recht kurz und angeschrägt ist, und somit die Sattelklemme nur auf paar Millimetern auf dem Sattelrohr sitzt. Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren lassen kann? Das fehlende Stück ist vorhanden, passt aber nicht 100% formschlüssig. Das Stück mit dem Auge anschweißen lassen (Alu 7005)? Die Außen-Sattelklemme mit Epoxid auf den Rahmen harzen, so dass sie nicht runterrutscht? Ein Kalibrierhülse mit dünnerer Sattelstütze einsetzen (aktuell 34.9mm)? Die Sattelstütze muss nach der Reparatur weiterhin einfahrbar bleiben, das Faltrad muss weiter ein kopaktes Faltrad bleiben. Anbei mal ein Foto mit der Außenklemme. Der ausgerissene Bereich endet glücklicherweise oberhalb des Endes des Schlitzes der Originalklemmung, so dass ich nicht befüchte, dass das Sattelrohr weiter einreisst. Ich hoffe auf Eure Tipps, ich möchte das BIrdy nicht abschreiben müssen :-\