Lacknase

Ich biete ergänzend zum Riffelblechset den "Gayschmacklos"-Aufkleber und die Kotzbröckchen

115+72kg durch 10PS = 18,7kg/PS

Dafür rostet die Karosserie statt der Schrauben.

Das mag daran liegen, daß ich andere "Schrottzustände" als Erfahrungsausgangsbasis habe ( ) Ist auch letztlich egal. Es macht so oder so Sinn, sowohl Schaltraste als auch die Gangräder in Augenschein zu nehmen, sollte tatsächlich das Schaltkreuz hinüber sein. EDIT: Wortstellung :plemplem:

Weil - hinreichend lange Fahrt mit ausgeschlagenem Schaltkreuz vorausgesetzt - als erstes die Schaltraste schrottet. (Auf noch längere Dauer die Gangzahnräder innen an der Auflagekante.)

Kupplung runtergeritten oder falsch zusammengebaut.

... wenn schlecht bis garnicht gewuchtet. Klar.

Joa. Und zwar Alt-68er :puke: ( )

Die Überströmer vom Polini/Malossi gehen gewiß über die Dichtfläche. Da kommt man um's Aufschweißen nicht drumherum. Und wir sind uns auch hoffentlich einig darüber, daß ein ~18PS Polini177 oder sogar Malossi166 auch hinsichtlich der "sonstigen Anforderungen" in Sachen "Haltbarkeit" bzw. "Fahrbarkeit" (Kurbelwelle, Kupplung, Polrad, Zündung, Tralala) etwas Anderes ist, als ein gesteckter ~8PS DR mit 0,30er Kolbenspiel. Zumal dann womöglich noch auf 3-Gang-Getriebe und 8". Wenn man dem DR einen ordentlichen Auspuff und Kopf spendiert und noch den Kolben bearbeitet, bringt er vielleicht ~10PS. Und die Frage ist überdies noch nicht beantwortet, ob man letztere Leistung - wie Bug schon schrieb - nicht aus einem 150er Sprint-Zylinder mit PX-Pott oder SitoPlus (bei letzterem Heck leicht anheben) und ordentlichem Zylinderkopf ohne dolle Fräsorgien an Gehäuse und Kolben ebensogut rausholen kann. (Wenn nicht mehr.) Die Überströmer des DR etwa sind nicht umsonst am Fuß identisch mit einem 150er. (Die hinteren Eintrittskanäle oben im Zylinder haben wohl eher Alibi-Funktion. Müßte man wohl aufmachen, wenn man sich traut und weiß was man tut. Ist halt schnell verschlimmbessert.) Und wenn man anfängt, da groß aufzumodellieren, um den 3. ÜS einfräsen zu können, einen 24er Gaser (ovalisiert mit Luftfilterbohrung) auf einen bearbeiteten Gehäuseeinlaß draufschraubt, womöglich noch eine PX125- oder "Rennwelle" verbaut (Nebenwellenaufnahmeproblem bleibt immernoch), einen RAP drunter hängt, was wiederum einen kompletten Austausch des hinteren Ferderbeins oder Umrüsten auf 10" nahelegt (es sei denn es ist ein "flacher" Righthand), etc. etc., dann frage ich mich, warum man es sich so schwer macht. Mit der Hälfte des Aufwands ist beim Polini auf PX-Motor mal eben das Doppelte an Leistung drinn. Ist sicherlich auch abhängig von der Frage, was man will. Wenn man unbedingt auf viel Terz und Kaltmetallorgien steht ... klar. EDIT: Und noch aus Stoffis "Bilderkeller": Motor T.S Motor, 3 Überströmer Vergaser SI 24mm (PX NEU) Zylinder D.R. 177ccm Hauptdüse 114 Kurbelwelle Original Nebendüse orig. Auspuff Sito Plus Getriebe Original Luftfilter SI 24 - mit Lochbohrungen Schwungscheibe Original Sonstiges Papierdichtung 0,5mm Quetschspalte nicht gemessen (warum wohl? ) [Das Drehmoment ist freilich extrem beeindruckend ] Im Vergleich dazu der Polini: PX125 Motor PX-Rennwelle Vergaser PHB28 Zylinder Polini177 Zündung 12V, HP4 Hauptdüse 108 Nebendüse 55 Mischrohr AV264 Nadel X2 45er Schieber 1,3mm Quetschspalte (außen) Auspuff J.L. (NEU) [Komische Vergaserbedüsung; wer weiß, am Ende wäre vielleicht noch mehr gegangen. ] Der Polini auf neuem Block ist aber sicherlich mal teurer. Das ist klar.

Cooles Shirt, Woifal!

Stümmt.

116/118 wäre Serie (Gaytrennt oder Gaymisch), ohne Luffibohrungen pipapo. So gesehen ... würde ich aber ausfahren. Ist sicher eine gute Basis

WB6CC wäre [W] M 14 x 1,25 Flachsitz SW 21 mm geschirmt, wasserdicht, W-Zündkabel 7 mm [6] Wärmewert von 200 bis 215 [C] 19,0 mm bei Flachsitz, Elektrodenhöhe über Rand 1 mm [C] Kupfer und mal ein wirklich seltenes Problem

Kann nicht schaden, den Zündkerzenstecker gleich mitzutauschen. (Obwohl ich dennoch mal blitzen würde.)

B6CC? Gibt es nicht. NGK B6ES gäbe es. Das wäre grad noch OK. B8ES wäre besser. Von Bosch gäbe es WB6CC. Das wäre definitiv die falsche Kerze. Nimm eine W3CC. (Jetzt im Winter und bei hauptsächlich Stadtfahrt vielleicht noch besser W4CC.)

Ich würde OT markieren, auf die Bohrmaschine/den Preßluftschrauber eine Nuß stecken, dem Kollegen die Blitze geben, Zündschlüssel ein und los geht's im Duett. Pauschal auf (womöglich) VIEL zu früh halte ich für keine gute Idee.

Das muß auch anders gehen, Michael

Wenn es beim Fehlzünden "am Motor" und nicht im Auspuff knallt, schlägt der Karren womöglich (durchs Kurbelgehäuse) zurück. Zündung grob (nach Spät) verstellt? (Ihr wart ja anner Elektrik dranne.) Mal abgeblitzt?

Der VBB-Zylinder (nebst Kolben) paßt wohl ohne dolle Modifikationen.

Ich würde dennoch mal fragen wollen, wie Du angesichts der geposteten Hinweise ("Benutz mal die Suche", "Die HD ist zu klein, nimm ne Düse um die 125", etc. etc.) einfach immernoch denselben Mist fährst, wie in den Zeiten Deines Eröffnungspostings. Daß es damit nicht geht, wußtest Du doch schon bevor Du hier getippt hast, oder? Und wie lange dauert es, eine Bestellung beim SCK mit ein paar HDs von 115 bis 135 zusammenzuklicken? Brauchst Du zum Hauptdüsen- und Zündkerzenwechsel einen Samstagvormittag? EDIT: Zu Mischrohr (AV262 wird kleiner sein als 264), Nadel etc.: benutze mal BITTE die Suche.

Nun ja. So gesehen ... kann man auch gleich den DR nebst aufgefrästem 3. ÜS (plus Modellieraktion mit Kaltmetall außen an der Dichtfläche) weglassen.

Vergiß es Gravie. Der liest eh nicht, was man schreibt.

... und ohne zerrissenes Pleuelfußlager ...

Was sind denn die aktuellen Einstellungsdaten? Vergaserbedüsung? Zündeinstellung? Quetschkante?