t4.

... weil's halt keinen 50-ccm-Zylinder gibt, der auf den PX-Block passt. Ist ein Unterschied, ob man Leistung wegnehmen will (miss) oder Hubraum. Die Leistung von Motoren bekommst Du auch ohne Hubraumverringerung wech (Gaser, Blackbox, Puff). Wenn Du dir aber irgendeinen Zylinder (wüsste im Moment nicht was für einen) passend für die PX machen würdest (wenn's denn gehen würde), musst Du 'ne richtig schön teure Einzel-Sonder- undwasweissichnichtnochalles-Untersuchung machen lassen; die dürfte dich wahrscheinlich sooo viel Geld kosten, dass Du dafür auch schon 'nen halben Führerschein bekommen dürftest. Fällt mir noch was ein: Hat schon mal wer 'nen PK-Motor inne PX transplantiert? So mit Schwinge verbreitern und so? Würd' mich mal interessieren, wie das aussehen könnte ... aber @Shabba: denke nicht, dass das TÜV-fähig wäre ...

... hat jemand mal 'nen XL-Benzinhahn (=ohne Reserve) eingebaut und den Hahnhebel (wg. der Optik) alt gelassen? Mach mal den "Drehschieber" des Benzinhahns ab und zähle die Löcher: 2 Löcher = keine Reserve, 3 Löcher = Reservestellung ist da, aber offensichtlich ist das Röhrchen verstopft. ... oder ist der Tank fast leer ;) ;) ;) ;) ;) ;) ?

@ Leo: ... enge Garage und zu viele Vespas ...

Korrekt. Ist unterhalb / innerhalb des Deckels. @ HansD: RESERVE ist rechts, AUF ist nach oben.

Vergessen: Und er sachte noch am Telefon: Ja, auf dem Rücklicht und auf den Blinkern steht HELLA drauf. Alles echt oginool ...

ach, hätte da noch 'ne Lösung (jedenfalls hat's der Vorbesitzer meiner T4 so gemacht ... NEIIN, bitte nicht!!

Ein Unterschied bei der Helligkeit des Scheinwerfers von Standgas zu - sagen wir mal: ab 1/4-Gas sollte normal sein. Nehme mal an, dass sich die Helligkeit ab "etwas über Standgas" nicht mehr merklich verändert, oder? Was die Blinker angeht: Batterie is´hin oder - falls sie noch gar nicht sooo alt ist - Ladespule der LiMa checken (lassen). Ich würde aber auf Bakterie tippen ...

Also, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Rally/Sprint etc. und PXen 'nen unterschiedlichen Radstand haben (irgendwas so um 2 cm mehr für die PX). Weiss aber nicht, ob's das bringt (von wegen "Länge läuft" wie bei Booten). Zusätzlich könnte der Lenkkopfwinkel differieren. Ich suche mal, ob ich´s noch finde. Was das subjektive Fahrgefühl angeht: ich meine, das meine PX und T5 fürs "hektisch heizen" irgendwie besser sind (mag an den Dämpfern liegen; alles ochinool), aber mit meiner GT habe ich irgendwie ein - ja, ich weiss auch nicht, wie ich´s beschreiben soll - sagen wir mal: satteres Kurvenfeeling (nicht: Eckenwetzen; dafür sind m. E. Smallframes besser). Mag aber - wie oben schon Herr... schrieb - an der etwas tieferen Sitzposition liegen. Ich schaue morgen mal meine Teile durch und sehe mal nach, was zueinander paßt. Habe ich mich auch noch nicht sooo intensiv mit beschäftigt. Vom Hörensagen: PK-Gabel soll ganz nett sein; sieht noch fast original aus und die PK-Bremse ist (m. E.) Klassen besser als die PE-Bremsen und kommt auch nicht ganz an 'ne Lusso-Bremse ran (Warum eigentlich?!?! Weiss das jemand??) Ein Ochinoolfahrer

Tach, Backenblinker gehen IMO noch leichter kaputt als Lenkerblinker. Gläser für Backenblinker ist - soweit ich weiss - repromässig ja kein Prob mehr, aber die Untergestelle ... Ich würd was an den Lenker setzen ...

Moin, soweit ich mich erinnere, passt die Cosa-Felge nicht (schleift irgendwo (Felge oder Reifen), weil´n Tick zu breit). Also: theoretisch kein Spurversatz, da aber nicht ohne Breitreifenkit montierbar: doch Spurversatz. Eigene derzeitige Erfahrung bei beiner T5: 100/90 Cheng Shin und 100/90 Michelin S1 auf Standard-Felge (2.10-10) schleifen beide am Kupplungsdeckel, trotz Eintrag in den Papieren und U-Scheiben unter der Felge. Keine Chance, ausser mit längeren Radbolzen.

Korrekt. Hinten schwer, vorne leicht: merkste 'n nicht korrektes (defektes oder falsch eingestelltes) Lager sofort. Wenn's denn echt gewechselt wurde: nachstellen. der Lenker sollte (bei entlastetem Vorderrad) aus der Mittelstellung selbsttätig nach rechts rüberschlagen bzw bei ca. einer 11-Uhr-Stellung nach links weggehen. Wenn er das tut: abbocken, linken Daumen an den Spalt zwischen Lenkkopf und Chassis, und (auf dem Roller sitzend) vorwärts rollen und mehrmals "Stotterbremsen". Wenn's jetzt klappert (am Daumen) isses Lager noch zu lose. Dieser Check sollte aber erst nach dem üblichen "an-der-Schwinge-rütteln" als letzte Kontrolle erfolgen. Nach meinen Erfahrungen ist's meist nur das obere Lager, das die Probleme macht. Erstens isses kleiner dimensioniert und zweitens regnet's da eher rein. Ausserdem ist es das Lager, wo die Last des Lenkrohrs draufliegt wenn das Vorderrad frei schwebt (und man sehr schön eine evtl. vorhandene "Mittelrastung" spüren kann.

... noch einer dazu: auch bei den Smallframes ist die gleiche Feder im Plastik-Werkzeugfach zu finden - nicht immer, aber ich hatte schon einige in der Hand. Ich denke, jetzt reicht's aber ...

Also ... ich find' alle prima ... nee, ehrlich!

Schau mal bei www.m1p.de unter den Tipps nach.

Evtl. falscher Bremslichtschalter? AFAIK ist der B-Schalter ber der 50er dauerkurzgeschlossen (heisst: solange Du die Bremse nicht getreten hast, macht der Schalter 'nen Kurzschluss und legt den Bremslichtstrom auf Masse, was aufgehoben wird, wenn Du die Bremse betätigst). Ich weiss aus'm Hut aber nicht, wie's bei der ET3 gelöst ist. Ich wühle mal. Zur Kontrolle: 2 unterschiedliche Farben (schwarz und ?blau?)am Schalter : Kurzschlussversion. HTH

Nicht schleifen lassen; da stimmt was nicht. Einschleifen lassen ist doof (Späne; s. o.). Sitz die Kulu richtig (hat's Dir evtl. die Scheibenfeder verdrückt?

Feder ist für die Originalwerkzeugtasche - nee:- tüte. Ist ja nicht viel, darum hält's das aus. Gab's bei Alt-PX übrigens auch (Gepäckfach, rechte Seite).

... stimmt, den Gasschieber hatte ich vergessen. Jedenfalls ist "ganz auf" "ganz auf".

AFAIK kannste an der Pumpe nix einstellen; die fördert immer 'ne fixe Menge (natürlich Drehzahlabhängig ...)

ZWEI Bolzen?:0 Sollte nur einer sein: Schraubendreher hinter die Klappe und Niet raushebeln (mit Klappe; ohne verbiegen). Runden Teil des Schlosses rausbohren (erst 'nen 5er oder 6er, dann evtl. noch erweitern). Passenden Schraubendreher rein und "aufschliessen" und so das Schloss rausziehen.