Hallo zusammen,

ich habe einen SIP/Koso Digitaltacho (für Vespa PV). Vor ewigen Zeiten mal vermeintlich die Blackbox gestorben und eine neue bestellt die heute erst getestet wurde.

nun geht zwar die Hintergrundbeleuchtung des Tachos wieder, aber das LCD-Display bleibt schwarz, und der Drehzahlmesser macht keinen Selbsttest beim Einschalten.

Folgendes habe ich bereits geprüft:

• Powerbox wurde getauscht, am Tacho-Eingang (Rot/Schwarz) liegt 5 V an.

• Blackbox ersetzt, keine Änderung.

• Masse scheint in Ordnung.

• Reset (Strom aus, 30 s warten, neu verbinden) hat nichts verändert.

• Backlight LED flackern ganz leicht bei stabiler Spannungsversorgung

Ich habe gehört, dass es oft ein Problem mit der Display-Aufnahme oder internen Kontakten gibt. Hat jemand Erfahrung damit? Besonders hilfreich wäre:

• Tip, wie man das Display vorsichtig heraus- und wieder einsetzt

• Hinweise auf bekannte Reparaturstellen oder -dienste im Forum (z. B. Mitglieder, die sowas machen)

• Oder wie man den Tacho öffnet, bei Reparaturversuch durch furchtlosen Lötakrobat;)

Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße, Nakkl

Bearbeitet 5. September 20255. Sep von Nakkl

niemand was?

On 9/6/2025 at 12:06 AM, Nakkl said:

Powerbox wurde getauscht, am Tacho-Eingang (Rot/Schwarz) liegt 5 V an

Am blauen Kabel liegen auch 5V an? Der Tacho braucht zwei mal 5V

 

 

On 9/6/2025 at 12:06 AM, Nakkl said:

Oder wie man den Tacho öffnet

Wie beim normalen Tacho, den Chromring aufbördeln und dann vorsichtig das verklebte Glas lösen.

 

vor 6 Stunden schrieb GelbStich:

Am blauen Kabel liegen auch 5V an? Der Tacho braucht zwei mal 5V

 

5.04Vdc stehen an beiden an, eben nochmal gemessen, Werde also mal öffnen müssen...

Kurzer Erfahrungsbericht von mir. Ist allerdings schon gut 5 Jahre her das ich meinen SIP 2.0 Tacho repariert habe, also alles ohne Gewähr.
Meins war die PX Lusso Version. Aufbau dürfte aber bei allen identisch sein.
Mein Display war auch hinterleuchtet, jedoch zeigte es nichts an. Ich habe den Rahmen aufgebördelt das Glas entfernt, die Schrauben gelöst und alles aus dem Gehäuse genommen. 
Im unteren Bereich des Tachos befindet sich eine Platine. Das darüber liegende Display ist mit mehreren Kontakten mit der Platine verbunden. Diese Kontakte sehen aus wie die Beinchen eines eProms und sind recht filigran. Bei mir waren alle gebrochen. Vermutlich durchvibriert oder das Tacho wurde fallen gelassen und die Beinchen sind alle gebrochen oder irgendwas in der Art. Ich glaube es waren auf beiden Seiten je 4 oder 5 Beinchen. Repariert habe ich sie mit ein paar Kupferlitzen und einer Lötnadel. Ist ein bisschen Gefrickel weils da sehr eng ist und man nicht so richtig drankommt. Funktioniert seit der Reparatur ohne Probleme. Den Rahmen wieder vernünftig umzubördeln ist auch ziemlich ätzend. Das ist mir nicht so schön gelungen, sieht man aber nicht da die Bördelung in der Lenkkopfabdeckung verschwindet.
Wie gesagt, ohne Gewähr. Ist schon länger her.
Viel Spaß beim Basteln.

Gestern mal an den Tacho gegangen und mit kleiner Spitzzange den Ring aufgebörtelt. Intern bisschen orientiert, aber bei mir scheint der Aufbau etwas anders zu sein. Hab das Gefühl er will auch starten weil bis auf zwei LEDs alle leuchten und nach ein paar Minuten kamen die beiden Verbleibenden mit leichtem Flackern und immer längerem leuchten langsam hoch. Vermutlich ist in meinem Fall die Spannung für den Displaytreiber zu gering, weil zwei der Hintergrund LEDs flackern und Rest (Zeiger/Display) bleibt wie erwähnt tot. Die drei Superkondensatoren (Memory Puffer)hab ich mal getrennt, Vermutung war diese könnten mir die 5V zu sehr belasten was sich aber nicht bestätigt hat. Hab jetzt mal die vier Versorgungs-Stützkondensatoren bestellt, aber leider liegt mein ganzes Elektrowerkzeug beim Kumpel seiner MV GT306.

Die Tage geht es weiter, aber Tausch der Elkos wird nicht leicht weil ich den Zeiger nicht abgezogen bekomme und will den StepperMotor nicht unnötig quälen.

Bearbeitet 8. Juni 8. Jun von Nakkl

vor 13 Stunden schrieb Nakkl:

Hab das Gefühl er will auch starten weil bis auf zwei LEDs alle leuchten und nach ein paar Minuten kamen die beiden Verbleibenden mit leichtem Flackern und immer längerem leuchten langsam hoch.

Vermutlich ist in meinem Fall die Spannung für den Displaytreiber zu gering, weil zwei der Hintergrund LEDs flackern

und Rest (Zeiger/Display) bleibt wie erwähnt tot.

Mess mal was wo aus dem Konnektor (JP1) an Spannung kommt.

Vermute mal stark, dass der große Microcontroller für das Display mit 3.3 V läuft, wenn da die Spannung einbricht oder gar nicht erst vorhanden ist, startet der nicht...

Mach mal ein Detailbild von der oberen Platine, auf der man die Bezeichnung des Controllers lesen kann.

Per Datenblatt kannst Du dann die Pins für die Spannungsversorgung rausfinden.

Hier paar bessere Bilder. Dachte auch an die 3,3V aber weil ich momentan nur den Lötkolben griffbereit habe, hab ich nicht weiter im Detail geschaut und erst mal die Kondenser bestellt.

Bearbeitet 9. Juni 9. Jun von Nakkl

vor 1 Stunde schrieb Nakkl:

Hier paar bessere Bilder.

Ok, soweit ich das entziffern kann ist der Microcontroller ein Toshiba 8-bit TLCS-870.

https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/product/microcontrollers/tlcs-870-c1-series-and-tlcs-870-c1e-series.html

Laut Datenblatt >> läuft der mit 5V:

VDD +5V -> Pin 5

VSS GND -> Pin 1

vor 1 Stunde schrieb Nakkl:

Dachte auch an die 3,3V aber weil ich momentan nur den Lötkolben griffbereit habe, hab ich nicht weiter im Detail geschaut und erst mal die Kondenser bestellt.

Messgerät liegt auch noch beim Kumpel?

Hätte jetzt erstmal gemessen und den Fehler gesucht bevor der Lötkolben zum Einsatz kommt, würde jetzt nicht primär vermuten, dass die Supercaps einen weg haben.

Löte die Caps mal wieder ein und mess, ob zwischen Pin 1 + 5 der MCU die 5 Volt anliegen.

Gibt neue Cups und Ende Woche geh ich da nochmal ran. Danke soweit!

Bearbeitet 9. Juni 9. Jun von Nakkl

Darf man davon ausgehen das (mindestens) einer dieser Kondensatoren für den Speicher der Uhr zuständig ist? Das ist echt nervig wenn die Teile mal ein bisschen älter sind und dann nach 2 Tagen die Uhr schon wieder bei 00:00 beginnt.

vor 6 Stunden schrieb Cpt.Howdy:

Darf man davon ausgehen das (mindestens) einer dieser Kondensatoren für den Speicher der Uhr zuständig ist? Das ist echt nervig wenn die Teile mal ein bisschen älter sind und dann nach 2 Tagen die Uhr schon wieder bei 00:00 beginnt.

Denke es sind sogar alle zusammen weil scheinen alle drei Parallel zu hängen.

Ob das viel bringt wenn man die austauscht ist fraglich. Denke da ist generell bei 2-3 Tage ohne Strom schluss.

Wenn dir das wichtig ist, mit zwei Adern eine CR2032/Schottky SS14 aussen am Gehause platzieren und die Cups abhängen, sollte möglich sein...

Naja wenn die neu sind hält die Uhr schon ne gute Woche oder länger. Jetzt hab ich welche die echt nach 2 Tagen wieder auf null sind.

Ich hab noch ein paar ältere Tachos, da werde ich das mal testen.

Zeiger Problem hab ich ganz pragmatisch gelöst als mir mit dem Uhrmacherwerkzeug auch nicht gelungen ist ihn abzuziehen.

Schrittmotor Vier Lötstellen gelöst und von der Platine getrennt.

Jetzt Kondensers wechseln und leider nein!!! Selber Effekt, keinerlei Veränderung.

U2 ist ein (1004EQ1/TMP86FS23UG/F0181ZBC) und hat exakt 5Vdc am Pin5 bzw C7. Zwischen Pin10 und 11 hat sich noch Lötzinn festgesetzt, konnte ich aber entfernen und hat aktuell 24kOhm.Aktuelle Vermutung U5 defekt, weil Reset des Microcontroller U2 auf 0V (LOW) bleibt. Also keine Freigabe bekommt...

Suche morgen mal einen 10kOhm Widerstand und geben dem Microcontroller über 5V ein HIGH.

Bearbeitet 11. Juni 11. Jun von Nakkl

vor 12 Stunden schrieb Nakkl:

Aktuelle Vermutung U5 defekt, weil Reset des Microcontroller U2 auf 0V (LOW) bleibt. Also keine Freigabe bekommt...

Der U5 Chip ist die Real-Time Clock (ISL1208) welche über die Super-Caps ca. 2-3 Wochen die Uhrzeit für den Tacho behält.

Power Control Operation:

The power control circuit accepts a VDD and a VBAT input. Many types of batteries can be used with Intersil RTC products.

For example, 3.0V or 3.6V Lithium batteries are appropriate, and battery sizes are available that can power the ISL12022 for up to 10 years.

Another option is to use a super capacitor for applications where VDD is interrupted for up to a month.

vor 3 Stunden schrieb GelbStich:

Der U5 Chip ist die Real-Time Clock (ISL1208) welche über die Super-Caps ca. 2-3 Wochen die Uhrzeit für den Tacho behält.

Also war meine Überlegung falsch

Dann mach ich erst mal die neuen Cups rein! Und hab da glaub noch bisschen Aufholbedarf;) Dann schau ich mal ob das Quarz ans Schwingen kommt...

Bearbeitet 12. Juni 12. Jun von Nakkl

001101000111100010110011100110011110001101011110001010101111, Roger, over and out!

Ich verstehe nur Bahnhof von dem Zeug. Finde es aber Klasse das ihr da forscht und evtl. eine praktikable Lösung findet. Gibt wohl genug Leute die 1-12 Defekte im Regal liegen haben, mich eingeschlossen .

Dann mal eine Frage in die Runde um die Motivation vielleicht noch etwas mehr anzuheben.

WIE VIELE 1.0 LIEGEN BEI EUCH MIT DEFEKTEM DISPLAY???

vor 13 Stunden schrieb Nakkl:

Dann mal eine Frage in die Runde um die Motivation vielleicht noch etwas mehr anzuheben.

Ich verstehe ja den Enthusiasmus aber dein Gerät ist 16 Jahre alt (Version 1.0 von 2010)

Es ist der erste Wurf des Tachos, er war und ist eine super Idee aber in meinen Augen halt auch nur eine Alpha-Version.

Die Themen Zeigerkonfiguration, Gesamtkilometer, RTC, Spannungsfestigkeit, EMI-Störanfälligkeit, Pixelfehler, ... waren halt noch nicht so der Hit.

SIP hat ja nicht ohne Grund nachgebessert und mit KOSO in 2014 die Version 2.0 nachgelegt.

In der Version 2.0 arbeitet eine 16-bit MCU der Renesas R8C-Serie(R5F21368DD) aus dem Automotive Bereich mit viel besserer EMI Verträglichkeit und erweitertem Funktionsumfang.

Fail fast, learn fast eben ...

Ich würde mich eher auf Reparaturen/Mods der Version 2.0 konzentrieren, wie z.B. eine parallele Batterie für die Real-Time-Clock.

Just my two cents...