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Conversionbau + Worbel's Forum ?


loki

Empfohlene Beiträge

@loki

Das hier ist der Nachfolger von Worbels Technikforum. Keine Eigenbrötlerei mehr sondern ein Forum für alle.

Wies halt eigentlich sein soll.

Have Fun in deiner neuen Heimat! Und Worbel ist nicht verloren, keine Angst! Es ist nur einfach alles besser strukturiert.

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Dann erzähl doch mal was zu der Auslassgeschichte... Wie gesagt, Theorie und Praxis sind für mich zwei Welten! Hab schon oft gehört Auslass aufmachen, nur wie? Seitlich oder nach oben? Und wie weit??? Nen H2O Kopf spende ich der alten Dame vielleicht nächstes Jahr... Für diesen Sommer ist mein Budget erschöpft!

Gruß

Chilla

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...man kann den Auslass ohne Probleme 1 mm nach oben und 1,5 mm zur Seite aufmachen.Man kann nach oben auch noch mehr nehemen,aber für den Anfang reicht ein gut gemachter mm aus!

Normalerweise haben luftgekühlte Tuningzylinder eine geometrische Verdichtung von 10-12.Irgendwo dazwischen ist ein guter Wert.Mit einem H20 Kopf sollte man eigendlich bis 14 gehen können.Ist halt immer eine Sache der Haltbarkeit aber so 13-14 sollte dann schon noch gehen.

Du musst halt ausmessen was er momentan für eine Verdichtung hat und nach diesen Daten dann abdrehen und den Brennraum nacharbeiten.

Ciaole

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Also, ich melde mich hierzu jetzt auch wieder.

Meine bisherigen Modifikationen am Malossi waren folgende:

-Auslass verbreitert (max. 70% ...)

-Auslass 1mm nach oben geöffnet

-Fenster im Zylinderfuß vergrößert (ganze Überströmerbreite)

-Halbmond für dden Membrankanal gefräst

-Kante im Stützströmerfenster geebnet.

Lass das mal vorerst mit dem Auslass nach oben, mach erstmal nur in die Breite, ich weiss nämlich nicht, ob's objektiv was gebracht hat, aber der Malossi könnte ruhig mehr Druck untenrum gebrauchen...

Die anderen Modifikationen (Fenster) haben ein definitiv weiteres Ausdrehen ermöglicht, scheinbar sind die Fenster im Zylinderfuß wirklich zu klein geraten .

Was mich jetzt noch interessiert wäre, was eine erhöhte Überstromzeit auf dem Malossi bringt, und welche genauen Daten sinnvoll wären.

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Gut Gut...

Also Auslass auffräsen! Was ist mit der Beschichtung vom Zylinder? Sollte ich die (im Bereich der aufzufräsen ist) irgendwomit (???) entfernen, oder kann das alles mit so nem Lamellenfräskopf weggemacht werden? Will mir das gute Teil ja nicht ruinieren, jedenfalls noch nicht...

Chilla

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Die Auslasserweiterung bringt bis zu einem Gewissen Punkt immer was.Es verschiebt sich aber die Leistung in ein anderes Drehzahlband.Wenn man die Möglichkeit hat,sollte ma n die Steuerzeiten genau ausrechnen,falls nicht,ist 1-1,5 mm nach oben und das Selbe in die Breite (auf jeder Seite) ein humaner Wert.

...zur Fräsfrage weiter oben: man sollte die Beschichtung mit einer Feile oder einem Schleifsteinaufsatz entfernen,da sonst jeder Fräser schnell kapituliert.

Mit einem Fächerschleifer kommt man aber nicht sehr weit da braucht man ja 10 davon!

Erst die Beschichtung weg,dann schön fräsen und am Schluss z.B mit einem Fächerschleifer alles glätten und die Beschichtung schön abrunden!!!

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@NeedFor: Jetzt muss ich aber mal blöd fragen, ob Du mitDeinem T5-Motor nach dieser Steuerzeitverlängerung wirklich zufrieden warst ?

Wiegesagt, ich hab nen Millimeter gemacht, und ich bin eigentlich nicht der Meinung dass es nur ein Stückchen mehr sein dürfte, das ist eher schon zuviel !

Was hattest Du denn für nen Auspuff drauf ? Membran oder nicht ? Vergaser ?

Zur Bearbeitung: Hartmetallfräser packen das Nikasil ohne Probleme, auch kommt es zu keinerlei Absplitterungen der Laufbahn (wird manchmal behauptet...).

Falls Dir diese Vorbearbeitung zu rabiat erscheint kannst Du auch so aufgespannte Rundschleifbänderr verwenden, die nehmen auch ganz gut Material weg.

Danach müssen die Kanten gebrochen werden, stell Dir vor Du bist ein Kolbenring bei 10.000rpm......mach die Kanten so wie's für diech am bequemsten wäre !

Zuletzt noch das Finish mit Schmirgelleinen + Finger , keine Angst,Kratzspuren auf dem Nikasil machen nichts, auch wenn man da gelegentlich etwas Angst hat....

A propos, es ist Quatsch wenn jemand behauptet die Nikasilschicht wäre nur wenige 100stel mm dick, diese Schicht ist in der Regel zwischen 0,1 und 0,3mm dick !

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...ich hatte leider noch nie einen T5 Block,aber ich hab schon ein paar Malossis gemacht und bin mit einem mm nach oben und 1,5 zur Seite immer gut gefahren,aber um den Diskussionen ein Ende zu versetzen werd ich nachher die Steuerzeiten nachmessen.

Mit fräsen is schon klar,aber man sollte erst die Beschichtung wegmachen,damits der teure Fräskopf nicht so schwer hat!!!Fächerschleifer is auch o.k aber damit genau zu

fräsen is halt auch so ne Sache!

Fandest du 1 mm zu viel??? Wieso?

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    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…  
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
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