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Kosten Karosseriearbeiten


Smove

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Hallo,

mich würde es interessieren, womit ich preislich ca. rechnen muss, für ein paar neue Bleche an einem gestrahlten PX Rahmen einzuschweißen.

Das sind 6-7 Bleche, 2 davon in einer Wölbung, der Rest gerade.

Ich weiß das es schwierig ist, das ohne den Rahmen zu sehen, abzuschätzen. Ich könnte halt den Rahmen für 50,- Euro gestrahlt bekommen, die Alternative wäre einen Rahmen zu kaufen, bei dem nichts geschweißt werden muss. Je nachdem was günstiger ist.

Was habt ihr für eure Schweißarbeiten am Rahmen bezahlt?

Gruß

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In Anbetracht der Tatsache, dass rostlochfreie PX-Chassis mit Papieren in (D) teilweise so zwischen 50 und 150 Euro angeboten werden, möchte ich behaupten, dass die Vergabe der Schweissarbeiten per offiziellen Auftag an einen Karosseriebauer teurer werden wird. Ohne Bilder vermute ich die gewölbte Stelle mal unterhalb des Benzinhahns. Wenn das eine ganz normale allerwelts-PX ist, würde ich da höchstens unprofessionell flicken. Wenn da wirklich der Gilb sitzt, bekommst Du den m. E. nur vernünftig weg, wenn Du das Chassis in seine zusammengeschweissten Teile zerlegst.

Ich würd die 50 vom Strahlen nehmen, 'nen 50er drauflegen und mir ein Schlachtchassis einer PX80 besorgen. Da kannst Du sogar offiziell und legal die Nummer Deines alten Chassis einschlagen / eintragen lassen. Einfacher ist es immer, wenn noch Papiere vorhanden sind.

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Hallo,

also da müsste ich mir den Rahmen selbst nochmal anschauen.

Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass ein rostfreier PX Rahmen für 100,- das Beste wäre. Papiere bräuchte ich keine dafür.

Die Sache ist halt, dass es evtl. schwierig werden könnte noch einen rostfreien PX alt Rahmen zu bekommen. Und wenn ich mich nicht täusche hat der PX alt Rahmen einen flacheren Winkel im Lenkrohr, d.h. das Rad steht weiter vorne raus, als bei einer Lusso. Und da der Roller originalgetreu bleiben sollte, müsste es wohl ein PX alt Rahmen sein.

Zu den Roststellen am besagten Rahmen, ich meine die Wölbungen, welche man erneuern müsste, war hinten links am Ende der Sitzbank (die Ecke oben) und zwischen Kennzeichen und Rücklicht. Der Rest war am geraden Teil unten am Beinschild. Nicht jedoch am Anschluss zum Mitteltunnel.

Sandstrahlen kostet bei uns ca. 120,-. Das heißt einen rostfreien Rahmen für 100,- kaufen + Sandstrahlen (zum Neulackieren) macht 240,-

Den gestrahlten Rahmen für 50,- kaufen, hätte ich also 190,- für Schweißarbeiten. Die würde ich auch ohne Rechnung machen lassen, jedoch möchte ich halt keinem zumuten einen Tag lang meinen Rahmen zu schweißen.

Gruß

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... Zu den Roststellen am besagten Rahmen, ... hinten links am Ende der Sitzbank (die Ecke oben) und zwischen Kennzeichen und Rücklicht.

So ungefähr?

post-1023-049291900%201308634499_thumb.jpg

Dann ruhig auch nomma HIER lesen ...

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Also so schlimm ist das auf keinen Fall. Bei mir ist das Loch ein Stück weiter oben, genau in der Ecke. So 2 cm Durchmesser.

Am Trittblech sind das 2 - 3 kleine Löcher (0,5 cm) und ansonsten halt leicht angefressen.

Gruß

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Also so schlimm ist das auf keinen Fall. Bei mir ist das Loch ein Stück weiter oben, genau in der Ecke. So 2 cm Durchmesser.

Am Trittblech sind das 2 - 3 kleine Löcher (0,5 cm) und ansonsten halt leicht angefressen.

Gruß

So schaut es zumindest vor dem Strahlen aus. :wacko:

Meist sieht es danach etwas sportlicher aus, und die "Löchlein" im Tittbrett befinden sich i.d.R. im Bereich der Querstreben oder der überlappenden Bleche vom Tunnel. Den Gammel bekommt man dort auch nur schwer dauerhaft weg, auch nicht mit Strahlen. :laugh:

Entweder man hat einen Bekannten oder Kumpel der sowas "für ne Kiste" reparieren kann oder lieber einen Tauschrahmen besorgen, wie auch t4 schon anregt. :wacko:

Grüsse

Michael

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Wie gesagt der Rahmen ist schon gestrahlt. Eben solche kleine Löcher im Bereich der Querstreben am überlappenden Teil zum Tunnel ist nichts. Ich denke vor dem Strahlen sah man da nichts...

Ich habe halt bedenken, dass ein Tauschrahmen genauso nach dem Strahlen aussieht. Vor dem Strahlen sieht man meistens nichts.

Ich glaube ich nehme den Rahmen. Das ist nichts weltbewegendes, muss aber trotzdem geschweißt werden.

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Bilder wären zur Beurteilung des Zustandes sehr hilfreich. Aus eigener Erfahrung würde ich bei einem zu verranzten PX-Rahmen Ausschau nach einem Tauschrahmen halten. Der Aufwand ist einfach zu hoch wenn man die Schweißerei nicht selber macht und daher teuer bezahlen muss.

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moin! leider bist du zu weit aus der welt ;) ich hätt dir dat für billich gemacht :wacko: der tenor hier ist ja eindeutich! weg mit dat alte teil! sieh zu, dass du nen guten rahmen findest und verscheuer den alten an so typen wie mich, die den selber brutzeln können ;)

andere variante, such mal in deinem freundeskreis ob da nicht wer ne mag-bude zuhause hat! pass die bleche selber an, das ist die meiste arbeit, und lass die reinschweißen! Hierbei bitte drauf achten, dass die Bleche wirklich sehr genau passen, das ist etwas fummelei!

wenn du das bei nem karosseriebauer machen lässt, legst du bestimmt 200€ oder mehr hin und dafür bekommt man schon nen rahmen + 70€ fürs strahlen ;)

grüße ausm rheinland auhuuuuuur

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hab hier noch einen rahmen px 80 in o-lack-rot (ohne durchrostungen,mit papieren)liegen.

für 1oo.- euro geht der wech....

komme aus 59067 Hamm

gruß carlo

bei interesse....alles weitere bitte per PN !

Bearbeitet von doublec
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Kurze Zwischenfrage :wacko:

Welche Blechdicke und welches Material sollte man für die Rahmeninstandsetzung verwenden?

Hab das auch noch vor mir...

Danke schonmal!

Einfach mal nach Karosserieblech schauen, da gibt es natürlich verschiedene, kommt aber auch immer auf den Einsatzzweck an, für n paar kleine Rostlöcher flicken wirds wahrscheinlich relativ egal sein...

Stärken gibt es in der Regel zwischen 0,7 und 1,5mm, am besten verwendest du natürlich die jeweils entsprechende Blechstärke, also vorher ausmessen.

Das meiste an der Vespa wird wohl 1,0mm sein, Rahmentunnel eher stärker ...

:laugh:

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    • Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert. Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf. Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig! 
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
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