Motorhead

danke für den tipp, werd sehn was ich organisieren kann.

hmm, sieht gut aus - ist bei 1mm unterlegen normal nicht so unproblematisch wie bei dir. da treffen sich toleranzen wohl genau in der richtigen kombination

42 auf 42 is doch optimal, ich würd da nicht mit 40 auf 43 stülpen anfangen...

super, dank dir! an der bezeichnung FLACHSENKER scheiterte es bei mir. das hab ich zb in wien gefunden bei http://shop.haberkorn.com/ zum neusetzen des schaltwellenlochs würde ich folgendes nehmen: 10mm/4.2mm Nr 351216 um 12.- zum neu buchsen mit 12x1mm buchse diesen hier: 12mm/10mm Nr 441766 um 30.- das 1zug gehäuse hat ja ein 1mm tiefes M5 gewinde an der stelle, wo beim 2zug die schaltgabelwelle durch rausgeht. jetzt muss ich nur noch das 4.2 mm loch halbwegs im 90° winkel in den 1zug motor reinjagen da wurden mir so bohrbuchsen empfohlen, hat da jemand damit erfahrungen? anschliessend mitn flachsenker und dessen 4.2mm zapfen das 10mm loch durchbohren!

hab die anleitung mal mit etwas mehr liebe aufbereitet, also viel spass damit! (9.1.2021) VORBEREITUNG: was wird benötigt? - ein 4.2mm bohrer (standard hss, 4.2mm weil das der kernlochdurchmesser des M5 gewindes ist, das für die abdeckung bereits existiert) - eine bohrführung für den 4.2mm bohrer damit man das 4.2mm loch für die senkerführung im rechten winkel setzen kann - einen 10mm senker mit 4.2mm führungsspitze (schneiden so bearbeitet dass das entstehende loch ca 9.8mm hat) - gibts bei HABERKORN 10mm/4.2mm Nr 351216 um 12.- - eventuell einen 12er senker mit 10mm führungsspitze (selber basteln) - eine handreibahle 10h7 - ein drehteil (verschliesst das loch des xl2 schaltarmlagers, bietet führung für 2zug schaltarm) - 2zug schaltarm komplett von pk/v50/pv original bohrer, senker, reibahle: bearbeiteter senker: drehteile mit bohrbuchse: drehteil (skizze) skizze2: 1zug loch ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ DURCHFÜHRUNG: die gute nachricht: das klappt ratzfatz, siehe anleitung unten. die schlechte nachricht: die gehäuse haben leider im inneren lunker, was ja auch sonst bei jüngeren gehäusen der 90er jahre vorkommt. leider sind aber die 1zug gehäuse genau diese moderneren blöcke, wo man wahrscheinlich immer mit lunkern rechnen muss. fazit: umbau kein problem, die lunker kriegt man im fall der fälle wohl mit einem 12x1er messingröhrchen oder einer buchse in den griff - dh aber man muss wohl desöfteren die normale reparatur des 10er lochs zusätzlich anwenden. die standard-13x1.5er buchse passt hier nicht, restwandstärke wäre meiner meinung nach zu gering aber seht selbst: lagerloch freimachen damit die bohrführung platz hat und ordentlich ohne kippeln aufsitzt lager rausschlagen! meistens zerlegts aber das lager und man hat nur mehr die hülle drin. diese vorher wohl am besten mit kugelfräser an einer stelle schwächen/durchtrennen und dann mit schraubenzieher vom alu hochbiegen und rausdrücken! bohrung setzen mit führungsteil und 4.2mm bohrer sieht dann oben so aus, sollte mittig auf der erhöhung sein. kleine abweichungen machen aber nix, da mal im schaltarm sowieso ein gelenk hat welches kleine abweichungen verkraftet mit senker (der einen 4.2mm zentrierzapfen hat) von unten durchfräsen und ein loch knapp unter 10mm macht. ordentlich schmieren dabei hilft, eine glatte oberfläche zu erzielen hier sieht man leider lunker, daher muss man nochmal auf 12mm aufbohren und ein messingrohr 10x1mm einkleben - details siehe weiter unten. WENN man lunker hat, nochmal mit einen entsprechenden bohrer (10er führungsspitze, schneiden so bearbeitet dass sich ein loch knapp bei 12mm ergibt) beispielfotos meines m200 motors: messingrohr 12 aussen/10 bzw etwas unter 10 mit loctite füge welle nabe einschlagen/kleben mit handreibahle auf 10mm aufreiben (egal ob direkt die gesenkten 9.xmm oder ob man auf 12 gebohrt hat und ein 10x1er messingröhrchen oder eine buchse eingeklebt hat) nun muss man noch das drehteil entsprechend vorsichtig mit loctite füge welle nabe einschlagen/kleben. ACHTUNG: das drehteil nicht mit roher gewalt einschlagen! durchmesser vergleichen und zur not das drehteil oder die bohrung nachschleifen. die durchmesser im gehäuse variieren leider ein wenig! am ende muss man noch die bohrungen/gewinde für die stellschrauben entsprechend der position an normalen gehäuse einbringen und das wars ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ ursprüngliches posting: guten abend! da ich nun 2 smallframe 1zug gehäuse habe, möchte ich diese sinnvoll (und natürlich mit geringstem finanziellen aufwand ) auf 2zug umrüsten. dafür fehlt mir aber noch das richtige werkzeug, mal sehn ob mir hier jemand weiterhelfen kann: unser lokaler wiener vespahändler hatte vor jahren mal so einen "spezialbohrer", der einem das leben beim schaltwellenloch buchsen bei smallframemotoren sehr erleichtert hatte. da war eben beim 12mm bohrer vorne ein 10mm zapfen der ca 5-10mm rausstand. mit diesem als führung im originalloch, konnte man ohne probleme das loch auf 12mm erweitern ohne die üblichen probleme mit verkeilen und dreiecklöchern zu haben, die sonst beim freihandaufbohren auftreten. so sieht sowas aus: http://pe2.hmcdn.de/media/2011/11/17/item/14/01/76/31/1/item_L_140176311_305233071.jpg meine frage: WO KRIEGE ICH SOWAS HER? EDIT: danke fürs verschieben vom TECHNIK ins SMALLFRAME an die admins! ging anfangs nur um den "flachsenker", nun aber ums komplette umrüsten und ghört daher auch in den smallframebereich!

das gilt auch für chicky im nachtleben!

ich hab den 42er gummi genommen. alternativ kleiner (40mm), aber keinesfalls grösser!

bitte keine zu detaillierten informationen über einschlägigen kulinarischen kostbarkeiten, hier haben einige noch einen gereizten magen von der letzten nacht

ausser, dass wir uns gestern mehrfach die birne weggesprengt haben, hab ichs sonst ohne knallkörper ausgehalten

hier sieht man das YPVS fürs erste wohl recht gut, glaub ich.

interessant (aber schwer vorstellbar ) kurze erklärung: wenn du die VZ+OT am polrad aufbringen magst, liegt die markierung vom OT aus gesehen IM uhrzeigersinn um die entsprechenden grade versetzt. VZ+OT am gehäuse genau in die andere richtung! schaus dir das am motor mit richtiger drehrichtung des polrades an, dann verstehst du was ich meine. lies dir das hier mal durch! das sollte auch ohne dass man versteht was beim blitzen abgeht verständlich sein. wenn nicht, sag bescheid! ps: gutes neues!

ähm? doch, von kleinen abweichungen abgesehen hat er die in PS jedem gang! schau dir mal diagramme an, wo zb alle 4 gänge drauf sind.

24ps? da ist man doch 1ps drüber wie wir von DRT im nachhinein erfahren haben, die sind ja firmenintern nur für motoren bis 23ps gebaut

stimmt, aber mit besseren fotos wars doch leicht

also bei 1mm glaub ich das nicht. stell doch mal ein foto des kickerritzels ein, wo man auch die innere seite der zähne sieht - die äussere wird ja nicht beansprucht

soll das ein originaler pm40 sein? oder eher ein vsp hurricane inox, nixe clone und wie die anderen noch heissen?

das sollte man nur machen, wenn man für die xl2 kulu distanzieren muss, damit der kleine korb nicht im grossen primärkorb schleift. ab 0.8mm beilegen muss man das kickerritzel niederschleifen, da es sonst dauerklackert (was sich klarerweise auch irgendwann mal von selbst erledigt, aber da leidet die verzahnung der nebenwelle dann zusätzlich). dh die 1.5mm einfach so auszugleichen ist kein guter weg meiner meinung nach. entweder aufmachen und das nicht passende lagerspiel beseitigen ODER so fahren und den druckpilz mit geringen aber ausreichenden spiel verbauen würd ich meinen....

stimmt, das hab ich aber nicht mehr alles im kopf - da musst du aushelfen meine aussage bezieht sich nur auf polini stutzen mit 2klappen polinimembran vs. angepasste ministassi

is doch nur spass

haha, süss

ach nix....

!

mich würde ja mal das setup interessieren, soviel man davon halt preisgeben mag. wenigstens die hardwarekomponenten?