Hackl

OK ich hab hier was dass allen gefallen und helfen könnte die sich auch mit diesem Thema befassen. So beschreibt Ludwig Apfelbeck das Wuchten der einzelnen Wangen mein dank an das zur verfügung stellen geht hier an polinist!

die neuen werden alle mit g ringen geliefert. hab erst gestern einen gekauft.

es ist ganz einfach und günstig die bremse dazu zu bringen richtig zuzubeißen. nur beläge kaufen ist blödsinn. das bringt in 95% der fälle nur geringe besserung. ich würde vorne immer alles überholen. das lager läuft gerne mal ein, die simmeringe werden gerne mal undicht. kauf folgende teile: bremsbacken simmering groß (dichtet die tachowelle zur bremstrommel) simmering klein (dichtet die lager zur bremstrommel) kugellager nadellager bowdenzug mit hülle sicherungsmutter die lager kannst du vorsichtig mit einer nuss aus dem ratschenkasten reinklopfen. am besten mit einem plastikhammer. genauso die simmeringe. dann ziehst du den neuen bowdenzug mit hilfe des alten ein. dazu nimmst du eine spax die du in den alten zug drehst. dann zwickst du diese ab und drehst den neuen zug drauf. isolierband rum damit es nicht hakt und gut ist das. zieh die hülle am besten von unten her ein. die bremstrommel machst du mit bremsenreiniger sauber und dann ganz vorsichtig drauf damit es die simmeringe nicht beschädigt. wenn die beläge dann eingefahren sind blockiert die bremse, versprochen! egal ob px alt oder lusso. die größte rolle hierbei spielt der bowdenzug mit hülle. hab ich auch erst nicht geglaubt, ist aber so. wenn die bremse zerlegt ist kannst du schauen ob der hebel unten leichtgängig ist.

ich kann dir einen tipp geben. mach den motor raus und geh irgendwo hin, wo sie eine presse haben. ich habe gestern eine mutter drauf und dann darauf mit der verlängerung der ratsche ein paar mal draufgedroschen. dabei bin ich wohl abgerutscht. jetzt hat das gehäuse einen riss und ich muss es schweißen.

ob 139er oder 166er ist vom block bearbeiten her gleich. die sind genau gleich, auch der kolben ist gleich, nur ist der 166er 9mm höher und hat eine kühlrippe mehr. für den 177er oder 166er bräuchtest du noch eine 125er welle. beim 139er, 166er und 177er würde ich auf alle fälle eine rennwelle nehmen oder dir originale 80er (139er) bzw die 125er (166er, 177er) zur rennwelle umarbeiten. die großen zylinder musst du bei dem 80er motor mit abgedrehtem fuß (kleinerer durchmesser) bestellen. ein ovalisierter 24er vergaser macht bei allen dreien sinn. ein rennauspuff kann dir nochmal bis zu 5 zusätzlichen ps bringen. fotos zum gehäusebearbeiten gibt es hier zu genüge zündung sagt man 19° viele fahren aber auch 18° oder 17° die leute die einen prüfstand haben fahren ihren 210er mit 17°. also denke ich dass das mehr leistung oder drehmoment bringt. der 210er hat ja auch 57mm hub bzw. 60mm. bei 57mm wäre die kolbengeschwindigkeit übertragbar. der zündzeitpunkt somit auch denke ich. beim 139er mit 48mm hub wäre dass wieder anders

richtig unbedingt die g-ringe nehmen und nichts anderes. alles andere gehört nicht da rein und verabschiedet sich ganz schnell

ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. normalerweise ist die welle ja zusammengebaut. ich lege also das pleuelauge auf und wiege somit nur das halbe pleuel oder? weil wenn ich es ausgebaut habe, kann ich ja eigentlich das ganze pleuel wiegen. und dann muss ich noch das gewicht des halben bolzens nehmen. oder? ich will ja nur nichts falsch machen. ich glaube ich komme der sache näher. also gewicht des pleuels und davon nur die hälfte oder?

wenn du sagst du hast auf membrane ein blowback würde ich das mal geneuer unter die lupe nehmen

@HerrDerKolbenringe kannst du mal bitte noch fotos vom boden der vergaserwanne posten? ich habe da nämlich ein gewinde in dem nichts drin ist. ich möchte sehen ob da was bei dir reingeschraubt ist. danke

kann ich denn das meistergewicht vielleicht genauer ermitteln wenn ich den unteren pleuelzapfen, das untere pleuellager, das pleuel, das lager, den kolbenbolzen, den kolben, die kolbenringe und die klipse ohne die wangen der welle wiege? und von dem meistergewicht die hälfte dann in das pleuelauge irgendwie reinbastel und dann die wangen einzeln wuchte bis sie in jeder stellung stehenbleiben? wie genau mache ich das dann? weiß jemand rat?

danke leute, aber fehhlt mir dann nicht das gewicht vom unteren pleuelbolzen?

danke polinist hier steht sie muss in jeder stellung stehenbleiben ich habe auch in anderen anleitungen gelesen dass es mit dem ermittelten gewicht dann in jeder stellung stehen bleiben muss. kann es sein dass du da etwas falsch im kopf hast? das mit den wangen einzeln wuchten ist ne tolle idee. kannst du mir sagen wie ich das mache ohne den pleuelzapfen in die jeweilige wange einzupressen? ich denke auch dass es nicht funktioniert eine wange ohne bolzen so zu wuchten dass sie in allen stellungen stehen bleibt. die wange ist doch gegenüber dem pleuelauge viel schwerer. vielleicht die einzelnen wangen so wuchten dass sie genau auf 12 uhr stehen bleiben und dann gemeinsam wuchten und von jeder wange jeweils so viel gewicht abnehmen dass sie in jeder stellung stehenbleibt. kann das sein? der wuchtfaktor ist doch nur persönliche vorliebe oder? ich lese hier von wuchtfaktoren von 40%, 42%, 45%, bis hin zu 75%

(

hat jemand nun das von ludwig apfelbeck und kann es hier sinngemäß wiedergeben? wäre

ja achtung es gibt zwei so wie gravedigger das sagt! ich glaube das eine ist ne 1er steigung und das andere dann etwa 0,5er (nur mit dem auge geschätzt)

ich denke mal dass du entweder keinen enstörten zündkerzenstecker hast, oder die klemme auf das zündkabel falsch herum drauf hast. schau mal nach da ist ein kleiner pfeil drauf der in richtung kerze muss. falls du keinen entstörten stecker hast, einfach abzwicken und einen entstörten mit dem richtigen widerstand draufdrehen.

ok danke er hat ja mehr bücher verfasst. kann mir jemand sinngemäß wiedergeben wie man das mit den einzelnen wangen macht? @Bonehead ich dachte auch stahl bricht ganz leicht bei diesen temperaturen ganz leicht. aber sicher bin ich mir da auch nicht

du meinst, "schuster bleib bei deinen würstchen"?

oh allmächtiger quax, für deine qualifizierte bemerkung bin ich dir besonders dankbar! ohne dich wären die anderen und ich voll aufgeschmissen. lese doch erst mal alles aufmerksam bevor du einfach nur überflüssig postest

ich denke wenn ich den bolzen in stickstoff werfe und dann presse habe ich nur noch krümel wie am boden einer cornflakesschachtel. ich habe da mal einen gartenschlauch rein und ein würstchen und auf -173° gekühlt. den schlauch habe ich mit einem hammer zerschlagen. das waren 1000 kleine scherben. das würstchen habe ich auf den boden fallen lassen. dem gings ähnlich. also runterkühlen auf diese themperaturen und dann kraft aufbringen ist wohl nicht so gut. kann man die wangen warm machen und trotzdem dieses loctite zeug nehmen?

sprichst du da aus eigener erfahrung mit dem flüssigen stickstoff? so etwas ist schon herzukriegen. wenn das wirklich funktioniert!? wo finde ich denn den minikin apfelgebäck? seine bücher habe ich bei amazon gesehen. in welchen steht das drin? in dem 4-takt buch? dann kauf ich das. oder hat hier jemand das entsprechende zitat?

@gravedigger ich dachte vielleicht kriege ich es wirklich beim lagerhändler. @HerrDerKolbenfresser ich hab mich doch erst mal einlesen müssen. jetzt bin ich auch schlauer 613912 Kurbelwelle Kulu-Seite, SKF 25 x 62 x 12 mm, 8 Kugeln Zeichnungslager, Lagerluft C3 B188 Hinterachse, Schaltraste 1 1/8 x 1 3/8 x 1/2 Zoll Nadellager, Firma Torrington 4392C Kurbelwelle Kulu-Seite, FAG (= NBI 133068, INA) 25 x 38 x 15mm Zeichnungslager FAG / INA ich denke ich brauche für meine beiden motoren folgendes: 2 Stck. 613912 2 Stck. 4392C 1 Stck. 6301 C3 TN9 polyamid Käfig 1 Stck. 6302 C3 TN9 polyamid Käfig 1 Stck. 6204 1 Stck. 6204 2RSR 2 Stck. B188 1 Stck. 6201Z Radlager 16mm sollte was falsch sein bitte berichtigen

@HerrDerKolbenringe ok jetzt wieder HARMONIE!

ich würde sie nicht mit dem schlagschrauber anziehen. du kannst dabei deine kurbelwelle kaputtmachen. ein normaler schlagschrauber macht so 300- 400 nm und wenn die auf die kurbelwelle schlagen und auf der anderen seite ein schweres lüfterrad hängt und der kolben gerade verdichtet kann es dumm laufen. also entweder lüfterrad runter und dann zart mit dem schlagschrauber anknallen oder gleich mit dem drehmomentschlüssel. die drehmomentschlüsselmethode ist die saubere! in beiden fällen loctite verwenden.

ich glaube du würdest echt ein getriebe bauen bei dem die zähne nicht fluchten