volker

Noch ne Frage, wo ich von den erfahrenen Vespa-Checker ne Antwort brauchen könnte: "Wer gibt mir >offiziell< die Rahmennummer~zu~Baujahr Zuordnung wie die Vespa-Wiki Liste oder Scooterhelp?" Ich hatte 2011 aus einer V50 eine 125er gemacht. Und der Ausstellungstag steht jetzt auch als Baujahr drin und ich darf bei jedem TÜV die Abgasuntersuchung machen. Heute hat mir der TÜV Mann gesagt, ich soll mir das bei Piaggio offiziell bestätigen lassen, dann trägt mir die Zulassungsstelle es um. Ist das der einzige - sicher nicht ganz günstige - Weg oder kennt ihr noch einen anderen? Schon mal Danke im voraus! /V

Zum ambulanten Beinschild gerade rollern. Wiegt so massakriert 4,5kg und ist ganz OK im Handling. Statt der 250mm tiefen Schraubzwinge hätte die 200mm tiefe gleich gut 1kg weniger gewogen! Da gingen jetzt durch das Ausbohren und Druckstreben-Entfernen 0,6kg weg. Der Prügel von HBM war mit 12,3kg leider viel zu schwer, hat mir aber die nötigen Rollen geliefert. Ist leider inzwischen 20,- Euro teurer geworden und die Rollen stehen etwas schief zueinander! ...wenn halt niemand den Chinesen sagt auf was sie achten müssen... /V

Wenn ein Motor auch auf der Rennstrecke und mit 30PS und mehr bewegt wird, - habe ich mir mal in ner Diskussionen hier gemerkt -, soll das Pleuel zum Gehäuse so 0,65mm-0,7mm Spiel haben, weil da sich die Kurbelwelle beim z.B. Verschalten schon mal mords durchbiegt. In wieweit das beim Normalbetrieb auch so passieren kann mit der Wellendurchbiegung kann ich nicht sagen. Auch nicht, ob sich beim einmal verschalten und Berührung der Teile auch gleich ein blaues Pleuelauge entsteht. Ich probiere dieses Maß hinzuspindeln. Inzwischen nehme ich Aluminimlot, um die Tannenbaumtasche aufzufüllen, nachdem ich verstanden habe wie sehr sich die Lagersitze beim Aluschweißen verziehen... Edit sagt: Die Diskussion ist 4 Jahre alt...du schreibst gerade für Nachwelt. /V

Schön mal so einen Auspuff offen zu sehen! Hast Du noch etwas Edelstahl-Wolle hinter das Blech gepackt? Weiterhin gutes Gelingen! Danke für die ausführliche Beschreibung! Mal sehen wann ich meinen ersten WF Motor zerlege... /V

Solche Lager werden normalerweise in einem Bereich von ca. 40um eingestellt. Die 200um von der Hülse hören sich viel an. /V

Was ein Mist! Jetzt kaufe ich für die Fuffi für meinen Sohn ne neue Kurbelwelle vom SCK, - damit er damit auch sicher nicht liegen bleiben wird -, und dann pendelt der Hubzapfen auf total daneben aus. Auch nach einer Bohr- und Fräsorgie kommt das Ding nur auf die ca. 2 Uhr Position! Die Leute, die entscheiden, daß bei so einem Schmiederohling zu viel Material im Einlaßausschnitt rausgenommen wird, gehören geschlagen! ...und von denen, die sowas einkaufen und BGM drauf schreiben, erwarte ich mir auch mehr Sachverstand!! /V

Die "Glocke" mit den Stiften dran sieht auch nach eingeschraubt aus... /V

Der Aluring rechts sieht nach "Siegerringzange" in die Bohrungen einsetzen und vorsichtig wahrscheinlich nach links drehen aus... /V

Das verstehe ich ja auch. Ich meine, daß bei 47 Zähnen auch der Berührpunkt weiter außen liegt und damit auch ein höheres Moment auf den Zahn kommt. ...aber ich habe das alles gerade hier schon liegen und es ist vorher auch gut gelaufen... /V

@Claudio ich meine mich zu erinnern, daß ich auch schon einmal einen Tannenbaum mit mehreren Meißelhieben am kleinen Zapfen gesehen habe. Ich werde aber trotzdem lieber auf das 47 Zähne Zahnrad zurück bauen. Das zieht der Egig 180 auch. /V

@lukulus Ja, das war mir ja auch klar. ich kam aber ums Schweißen nicht drum herum. /V

Könnte sein, daß wenn die Kupplung zum vollständigen trennen wie blöd vorgespannt werden muß, man genau dieses Spiel über den Kupplungsdruckzapfen zu Null macht... Trotzdem wäre mir wohler, wenn den Job das Kugellager in der Lima-Hälfte übernehmen würde. /V

Das macht mein VMC Tannenbaum mit dem einen Zahn weniger im 4. auch. Ich bilde mir ein, daß das auch der Grund ist, warum mir im 4. auch immer wieder bei längerer Fahrt der Gang raus fliegt. /V

Wenn man mal in der Nähe von den stranggepressten Teilen mal etwas schweißen muß, "tropfen" die einfach aus der Arretierung! ... Thermoplast? Polyurethan?... /V

Ich habe das dann mal so gemacht. An den engen Kanten habe ich dem Gummi außen ein bisschen Material weggenommen und in der runden Verankerung steckt in der Mitte ein bisschen 3D Drucker Filament... hatte satt dringehangen und ließ sich nicht mehr verschieben. Ich werde es mir demnächst noch einmal anschauen, weil ich den Motor eh noch mal spalten muß. War aber bisher unauffällig. /V

Feddich. /V

Ein Namen dafür? Krustentier... oder schmeichelhafter: "Phönix aus der Asche" Aber ehrlich, ist nicht so mein Geschmack. Klar, jedem das seine. Auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. /V

An die Umsetzung des Konzepts über das Verbauen von unterschiedlich langen Rohren in einer Box habe ich auch schon nachgedacht. So ist doch der Malossi Luftfilter der Fuffi auch aufgebaut, meine ich... /V

Ich habe noch etwas gefunden... und zwar hier. Hier: https://www.rokal-tt.lobberich.de/ROKAL-Freunde_Lobberich_de_bis_2018/archiv/Rokal-Katalog_22D_Frankfurter_Topf.pdf ...ist einiges beschrieben. Auch wenn der Typ von sehr zweifelhaftem Charakter war, scheint der Schalldämpfer gut funktioniert zu haben. Hat jemand sowas ähnliches schon mal ausprobiert? /V

Ist schon passiert! In einer Schweißorgie dann draufgebraten. Der Einwand mit der Hitze ist berechtigt, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte nur im Ohr, daß ein TÜV Prüfer mir mal gesagt hatte, ich könnte die Flicken im Boden auch drin lassen, müßte sie nur im Abstand von 10mm festpunkten. So sieht es von oben aus. Wenn man davon ausgeht, daß nicht weggebrannter Lack auch bedeutet, das die Grundfestigkeit erhalten geblieben ist, müßte es ja auch noch einige Bereiche zwischen den Punkten "in stabil" geben. Ich mußte etwa 3-4 Sekunden den Draht laufen lassen, damit sich das Loch auch gefüllt hat. Da ist auch viel Hitze im Deckblech geblieben. /V

Also zum Thema Rahmenverstärkung hier meine Ape AD1 von 1966. Zwei Schweißpunkt an der selben Stelle an zwei Verstärkungsblechen sind da gerissen gewesen. Fahrtrichtung links: Fahrtrichtung rechts: Dann die zwei extra Verstärkungen von mir aus 2mm Blech. Hier rechts das Blech mit dem angerissenen Schweißpunkt, das wohl da bei Durchbiegung vom Rahmen am meisten leidet. Links das neue, das zusätzlich Zugspannungen aufnehmen soll. Hier nach dem Einsetzen Das 1,5mm Bodenblech ist mit ordentlich vielen Schweißpunkten auf den Tunnel gekommen, etwa alle 1,3mm ein 7mm Loch zum Ausschweißen . Das war jetzt etwas Offtopic was das Fahrzeug angeht, aber voll beim Thema Rahmenverstärkung. Ich schätze die abgewinkelten Punktschweißflächen an den Verstärkungen sind klar nötig, um überhaupt mit der Zange punktverschweißen zu können, aber lassen auch noch ein bisschen was an Flexibilität zu, was vielleicht nicht schlecht ist. ... nicht, daß beim direkt mit der Blechkante in den Tunnel verschweißten Verstärkung, der Tunnel dann selbst Risse bekommt, weil die Verstärkung so gnadenlos Zugkräfte überträgt. /V

Hallo @vespaoldies ich wollte mal nachfragen, wie das mit dem Rahmen weitergegangen ist. Speziell das mit der Rahmenverstärkung, weil ich es an dem Sickenrahmen meiner Sport auch machen möchte. Die hat auch Mal jemand unten an der Aussparung für den Zylinder geschweißt. Da ist anscheinend ziemlich viel "Bewegung drin". Nach der Tunnelsanierung an meiner Ape würde ich diesmal nicht nur Bleche quer einschweißen, sondern eher sowas zweiflächiges, abgekantetes, - wie 'ne Toblerone etwa. Vielleicht bekomme ich das hin, die hoch stehende Kante noch stellenweise mit dem Tunnerblech zu verschweißen. Vielleicht hast Du ja schon Erfahrungen mit der Rahmenverstärkung gesammelt... 'nen Tipp wäre super /V

Soll dann auf einen 140km/h Benelli Tacho drauf... Hoffentlich habe ich da keinen Kernschrott in Italien ersteigert... Der kommt hoffentlich die Woche bei mir an. /V

Ja, die Zahlen, Striche und die Schrift sind 0,3mm tief in die Fläche versenkt. Dafür was da beim Auspinseln der Vertiefungen für eine Sauerei entsteht, wird das nach dem Abziehen auf dem Schmirgelpapier ganz prima. Ein Zifferblatt aus durchsichtigem Kunststoff ist auch in Planung. Da sollen die Zahlen erhaben rausgucken und eine 2 Farben Lackierung wie bei den Lampe unten Tachos drauf kommen. Dann werden die Ziffern abgeschliffen und hoffentlich matt weiß. Ein paar LEDs drunter und der läßt sich hübsch beleuchten. /V

Feinere Düse + Nacharbeit. /V