GelbStich
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hört sich gut an. Wenn der mit gleichmäßigem Widerstand und ohne Geräusche ein und ausfährt, dann würde ich den wieder einbauen und das Fahrverhalten testen. Sparst Du Dir die Sauerei mit dem Öl. Wenn Du den offiziell testen lassen willst, ruf mal beim TÜV in Deiner Nähe an, in welcher Zweigstelle Sie auch Motorraddämpfer testen können. Das Piaggio Testgerät hat wohl keiner mehr rumstehen, falls ja 60kg bei Kompression und 55kg auf Zug zwischen 7. und 10. Pumpzyklus bei 20°C laut Werkstatthandbuch
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das was da rostet ist ja nicht der Selen Gleichrichter, sondern ein Spulenkern soweit ich das erkennen kann. Der Rost sollte auf die Funktion keinen Einfluss haben, meine ich. Mess einfach mal mit dem Multimeter, ob der noch sperrt oder schon Durchgang hat. Bj '56, Zulassung '74... ich tippe das Ding ist reif für die Devotionalien-Vitrine. Die Selen Platten Altern leider und verlieren wenn unbestromt gelagert noch schneller ihre Sperrfähigkeit. Die Drossel speichert Energie und fängt Spannungspitzen ab.
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Ich würde das mit MAG zupunkten. WIG bei dem Spaltmaß ist nur unnötige Fummelei. Frage: wie ist der Riss an der Stelle entstanden, hatte die Kiste einen Unfall?
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Mutig und krasse Farbe Bei den ganzen O-Lack Projekten in letzter Zeit endlich mal wieder was Frisches! Da hol ich mir doch gleich mal nen Granny Smith aus der Obstschale
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Ab und zu tut sich da ja noch was, hab den Artikel erst im März geschrieben
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Bei original VL3 Baujahr '56 sollte der noch verschraubt sein. Mach den Dämpfer oben mal sauber und versuche die Schutzhülse nach unten zu treiben. Dann hier weiterlesen: Wiki: Stoßdämpfer vorne Vespa 125 & 150 >>
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Ok, kenne leider die empfohlene Kerze für die 175er nicht. Rally 180: Bosch W240T2 | NGK B8ES Rally 175: ??? | ??? Warten wir auf Antwort aus dem Rally Topic. Wärmewert: NGK kalt --> heiß = 10-9-8-7-6-5 Bosch kalt --> heiß = 2-3-4-5-6 Ja, das kann sein teilweise führt eine heißere Kerze zu einem besseren Startverhalten (in Deinem Fall von 8 mittel auf 5 heiß). Unsere alten Motoren, kommen auch mit einem Sprung von 1-2 Wärmewerten klar ohne dass Sie auseinanderfliegen. Dann aber mal nach 50km das Kerzenbild betrachten. Du bist von lang 19mm Gewindelänge (E) runter auf 12,7mm Gewindelänge (H) Das kann sein, glaube ich aber in diesem Fall nicht. Da die Infos zur 175er rar sind, wäre ein Bild vom abgeschraubten Kopf mit eingedrehter Zündkerze ideal. Hier ganz gut illustriert >> Die Frage ist, ob die außer der Reduzierung der Bohrung von 63.5mm auf 62.4 mm bei der 175 auch den Kopf angepasst haben.
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ignoriere diesen Punkt erstmal, dass die Kiste nach längerem stehen schlecht anspringt. also -> kalt läuft der Roller, wenn Sie warm wird geht sie aus und hat keine Zündfunken mehr Das hört sich nach Klassiker an, entweder: 1. Kondensator 2. Zündspule Bei den alten Motoren mit 7000 Ump und Verdichtung unter 10:1 spielt der Wärmewert +/- 2 der Zündkerze keine so gravierende Rolle, wobei eine heißere Kerze zu einem besseren Startverhalten führt. Was aber auch passiert ist, dein Motor ist auf der Fahrt auf dem Hänger wieder abgekühlt.... Also zuerst die Zündung kontrollieren. Wenn der Motor warm wieder ausgeht, mit einer zweiten Kerze in der Tasche, diese schnell mal auf den Kerzenstecker stecken und Kicker durchtreten (spart man sich auf der Probefahrt den Ausbau der Kerze ) Ein Tester mit 4mm Funkenstrecke wäre besser aber zur groben Diagnose tut's die Kerze erstmal. Wenn kein Funke kommt, dann siehe 1. und 2.
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Ok zu dem Road in Sport Optik mit den Chromtröten kann ich nix sagen, fahre den dezenten Schwarzen
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AdHoc fällt mir folgendes ein: Schwarz an der Spule gegen Masse Motorgehäuse messen ob da Durchgang gegeben ist. Wechselspannung an der Spule(rot und schwarz) beim Treten messen, ob sich da überhaupt was tut. Kontaktabstand prüfen, ob der korrekt bei 0.4 mm ist.
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sicher nicht auf 60HRC wo die Wendeplatte evtl. aussteigen würde. Die Bolzen sind ja verpresst und werden durch Muttern mit der Bremstrommel in Position gehalten aber ich würd das Ding zurück schicken und dann besser ne originale einbauen >> wenn keine vernünftige Alternative lieferbar ist.
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Jo das ist Mist, kennst Du jemanden mit einer Drehbank, dann würde ich die Radie auf Maß abdrehen.
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Ja sollte funktionieren bei AC Zündung. wie schnell drehst Du denn das Lüfterrad, so 300 - 400 Umdrehungen sollten das schon sein damit die Spule überhaupt die Chance hat ein paar Miljoule zum Funken aufzubauen.
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Welchen meinst Du 2.0 oder 3.0 ? Fahre den 200er SIP Road 2.0 auf der GS/4. passt bei mir gut, der Ständer geht gerade so am Krümmer vorbei.
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@Bepo_Sprint Ich fasse Deine Historie hier mal zusammen.... Das heist, das Problem bestand vor dem Winter nicht mehr und alles hatte wieder funktioniert? Die Kabel an der Fassung haben sich nicht mehr losvibriert? Ja die Fassung kann defekt sein oder wie Du selber schreibst sind die Kabel wieder ab.... Wo? An der Fassung, am Schalter, bei laufendem Motor? Evtl. sind jetzt alle Birnen durch vielleicht ist der Schalter defekt, Kabelbruch, Massefehler, etc... Also scheint ja irgendwoher Strom nach vorne zu kommen.. Direkt hinten im Kabelkasten am Motor die Kabel, die nach vorne gehen bei laufendem Motor gegen Masse messen. einmal Spannung messen wenn Kabel noch angeklemmt sind (sollten um die 6V ~ mit erhöhtem Standgas sein) einmal Spannung messen, wenn Kabel nach vorne abgeklemmt (um die 30 V ~ mit erhöhtem Standgas) Die Kontakte der Kabel zur Birnenfassung hast Du schon nachgebogen, damit die nicht mehr abfallen? Zeig mal bitte ein Bild von Deiner Fassung, dem Anschluss der Fernlichtkontrolle und dem Schalter.
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Ja, wenn Strom am Scheinwerfer ankommt, dann entweder die Fassung oder Massefehler. Alle Kabel anschliessen und dann die Spannung direkt am den Scheinwerferkontakten messen. Wieviel Volt zeigt das Messgerät dann?
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Habt Ihr gemessen als das Rücklicht noch angeschlossen war? Falls ja bitte einmal die Kabel abklemmen und messen, um einen Fehler im Rücklicht auszuschließen. Ok, bitte einmal das Rücklicht ohne angeschlossene Kabel und Birnen vermessen. 1. oberer Anschluss Bremslicht + Masse am RüLi Gehäuse (da sollte kein Durchgang zu messen sein) 2. unterer Anschluss Rücklicht + Masse am RüLi Gehäuse (da sollte keine Durchgang zu messen sein)
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Die Welle klemmt mit der Messinghülse einwandfrei, mein Problem ist die Länge der Wellenseele bzw. Außenhülle. Vermutlich ist die Messing Tachoschnecken-Aufnahme unten ohne den Schmiernippel-Ring kürzer, hab leider keinen zum Messen als Vergleich.
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Ist das nicht nur die Licht an Kontrollampe? Hast Du die GTR Version mit oder ohne Batterie? Bei Batterie-Version würde ich hier auf leere Batterie tippen, welche Spannung hat die Batterie wenn alles aus ist? ok, passt. Veränderungen wurden keine vorgenommen. Nach dem Winter funktioniert jetzt das Licht nicht mehr. Mess mal Bitte bei laufendem Motor an der Lampenfassung jeweils an grün und blau gegen Fahrzeugmasse die Spannung ob da überhaupt was ankommt. Anschlussplan GTR: https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VNL2T.125gtr.html siehe oben...
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Wenn sowohl Rücklicht als auch Bremslicht nicht gehen entweder Massefehler(fehlende Masse) oder das Rücklicht selber wie Martin76 schreibt. Evtl. ist das Teil so toll gefertigt wie das GS/4 Rücklicht ein paar Seiten vorher hier im Topic. Schmeiß den Motor mal an und messe einmal, wieviel Volt da am gelben Kabel gegen Fahrzeugmasse anliegt. Anschlussplan ohne Batterie: https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VLB1T_VSC1T_VNB6T.pdf
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Ja macht es, original war da ja eine 25/25W drin. Die Lichtspulen von den alten Kisten schmeißen so um die 35 Watt, je nach Zustand des Polrades. Wenn die Birne vorne jetzt schon 35W zieht, wirds hinten halt düster. Fährst Du noch auf original 6 Volt? Sonst könnte ein Steckumbau auf 12 Volt durch die Reduzierung von Spannungsabfällen in den Kabeln ein paar Watt mehr bringen. Wenn der Reflektor schon grau/matt ist, dann kommt da vorne vermutlich nicht mehr viel Licht auf der Straße an, egal mit welcher der beiden Birnen. Ein neuer Reflektor hatte bei mir einen Riesen Effekt in punkto Lichtausbeute, ich sag mal mindestens 50% heller.
