GelbStich
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Top, LiMa geht also Nimm's nicht persönlich aber ich ignorier Deine Beschreibung erstmal komplett. Erst wurde nichts verändert, dann hast Du doch die Kabel an der Fassung und ein Kabel im Schalter neu angeklemmt Ich hab ja auch manchmal partielle Amnesie, also kein Problem Jetzt Vergiss erstmal was es aus Deiner Sicht nicht sein könnte und was Du nicht verändert hast, denn irgendwas scheint ja jetzt anders zu sein. Jetzt mit Logik: Da Du an der Lampenfassung 6 Volt mist, die Lampen in Ordnung sind und es trotzdem nicht leuchtet und Du "nur" die Stecker erneuert hast, jedoch die Fernlichtkontrolle, die vermutlich eine separate Masse hat wunderbar leuchtet: => hast Du mit Sicherheit ein Masseproblem direkt an der Fassung! Also, Lichtschalter auf OFF stellen, an der Fassung alle drei Stecker abziehen und messen, welcher davon Durchgang auf Masse hat, dieses Massekabel muss dahin, wo jetzt aktuell der blaue Stecker drauf ist.
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Wenn's sonst hupt, Tippe ich mal auf Verkabelung am Schalter. Mach mal bitte ein Foto von den Anschlüssen am Schalter.
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Also 180 SS ohne Batterie: Licht aus -> Hupe funktioniert Licht an -> Hupe kein Ton Bei welcher Drehzahl testest Du das? Welche Wattzahl hat Deine Scheinwerferbirne? Im Standgas wird da eher nix Schnarren, da die eine Spule zu wenig Leistung wirft, wenn die Bilux Birne an ist. Sieh Dir mal den Plan oben an, interessant ist für Dich nur das grüne Kabel von der LiMa. Mess mal die Spannung am grünen Kabel bei laufendem Motor, wenn das Licht an ist, dann mal Hupen und beobachten ob die Spannung einbricht (sollte Sie).
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Ok, wenn Rück und Bremslicht funktionieren, dann liegt das Problem nur im Fahrlicht/Hupe-Kreis (grünes Kabel von der LiMa) Gut, die Fernlichtkontrolle hängt parallel am Stecker der Fassung für das Fernlicht, also kommt schon mal Strom von der LiMa am Schalter an. Sofern die LiMa und Kabelbaum original sind, sieht die Belegung an Deinem Schalter nicht korrekt aus. Weiß von der Hupe sollte eigentlich auf Nr. 4 Auf Nr. 1 kommt dann normalerweise schwarz (Masse) Auf Nr. 6 sehe ich zwei Kabel, wobei eigentlich nur eins zum Abblendlicht gehen sollte... (ist da evtl. das Massekabel mit dran?) An der Birnenfassung sehe ich zwei Kabel in dem Blauen Stecker, sind beide Kabel wirklich Massekabel? Ich blende Dir im Plan mal alles aus, was für Dein Problem nicht relevant ist und ergänze Deine Fernlichtkontrolle soweit ich das erkennen kann. Die Belegung am Schalter kontrollieren und von der Stromquelle zum Verbraucher vortasten und den Fehler suchen. Ich würde erstmal die Hupe abklemmen, den Motor anwerfen und dann zuerst nur das Fahrlicht kontrollieren: 1. Im Schalter die Spannung von grün gegen Masse von der LiMa messen 6 Volt -> ja/nein 2. Spannung hinter dem Lichtschalter messen 6 Volt -> ja/nein 3. Spannung am Kabel der Fassung messen 6 Volt -> ja/nein ... .. Idealerweise schrittweise von der Stromquelle zum Verbraucher oder vom Verbraucher zur Stromquelle vortasten. Liegt überhaupt Strom an (funktioniert die Stromquelle). Danach das Problem einkreisen, bis wohin funktioniert noch alles(kommt Strom an), ab wo liegt ein Problem vor. Bei der simplen Elektrik der Vespa hat man mit etwas Logik, Schaltplan und Messgerät oder Prüflampe den Fehler meist schnell lokalisiert. Original Plan: http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VBC1_VLB1_VNL2_VNC1.pdf Wenn ich die Glaskugel befrage ohne zu wissen, wie die Kabel verklemmt sind, tippe ich mal auf diese zwei Kabel (Masse Scheinwerfer und Schalter Abblendlicht).
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die original Hohlgeprägten waren mit Karosseriekleber nur aufgeklebt.
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Dann nimm ne Schlauchschelle wie @reusendrescher vorgeschlagen hat, bieg Dir ein 0,5er Blech oder schneid ein 50er HT Rohr auf. Irgendwas womit Du zumindest auf 3/4 der Rundung Druck ausüben kannst.
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ein GROSSES!
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Hab grad gemerkt... zum Federeinbau muss alles wieder raus. Mal sehen wann der zweite O-Ring wieder im Wohnzimmer auftaucht (wahrscheinlich Weihnachten oder so). Wenn die neuen beiden da sind geht es weiter. Wenn ich nur einen bestelle fliegt der sicher auch, wenn ich zwei bestelle hab ich sicher einen über Zum Einbauen mit einem Kabelbinder sichern, das macht das Ganze etwas stressfreier
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Möglichst gerade und mit Geduld und Öl funzt das gut Bei den Kolbenringen halt mit den Finger etwas nachhelfen und sicherstellen dass die Ringe richtig am Pin anliegen. Wenn das bei dir so gar nicht funktioniert, kannst Du auch den Kolbenbolzen raus nehmen und erst den Kolben in den Zylinder stecken, dann den Bolzen wieder rein.
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150 Touren nutzt die Batterie nur für Brems-, Standlicht und evtl. vorhandene Blinker. Rot (Erregerspule/Kontakt) und schwarz(Masse) aus der ZGP an die Zündspule reicht also zum Starten.
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Ja gibt es beides, mit SS und GS Kennung, hier noch ein Foto vom 180er mit SS Kennzeichnung im Vergleich zum GS Kopf.
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ok der Fehler ist ausgeschlossen
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Der Pilz gibt eigentlich nur zu schnell auf wenn permanent in Kontakt und/oder kein Öl zur Schmierung. Wieviel und welches Öl hast Du da im Motor?
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Also genau wie bei Dir und die Zündspule ist direkt ans Gehäuse geschraubt. Schwarz = Masse Rot = Zündung + Kill Gelb/Blau/Rot kannst Du ignorieren, die haben nix mit der Zündung zu tun. Darfst Du die Spule mal bei Dir dran hängen? Wenn das mit DER auch nicht läuft ist irgendwas anderes Fritte. Kabel, Ladespule, Kondensator oder Kontakt hat sporadisch Masseschluss oder öffnet mehr als 0,4mm.
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Nur nachträglich zur Info für andere: deine Zündpistole ist eher nix, die steigt schon bei 4000 Blitzen/Minute aus. Bei guten Blitzpistolen sind da bis zu 8000 Blitze/Minute drin. Wobei im PKW Bereich kaum einer bei mehr als 4000 Umdrehungen abblitzt, fürs Auto also komplett ausreichend. Die Flytec/Vespatronic und andere IDM Zündungen >> haben nur 4 Spulen(1 x Erreger) und keinen Pickup! Ohne Pickup wird der Funke bei Induktionswechsel Nord/Süd-Pol von der CDI getriggert, da das bei 4 Magneten mit 2 Polwechseln pro Umdrehung passiert, zündet die IDM Zündungen auch 2 mal pro Umdrehung also alle 180 Grad versetzt. Für die Zündpistole bedeutet das natürlich auch zwei Blitze pro Umdrehung, bei deinen 2000 Touren muss Sie also 4000 mal pro Minute blitzen. Wenn's dann schneller dreht, schaft es die Elektronik nicht mehr den Strobe zu laden und es tut sich gar nix mehr.
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Die Oldie Gabel wird beim Bremsen immer vorne eintauchen. Da hilft auch keine 3333% Feder. Ich bin >100kg und die SIP Feder mit 25% reicht. Andere fahren sogar original Feder mitn BGM. Ich finds auch immer wieder faszinierend, dass die Funktion der Feder nach dem Eintauchen beim Bremsen bemessen wird und die eigentliche Aufgabe völlig ignoriert wird Zu harte Feder und die Bodenhaftung des Forderrades nimmt immer weiter ab und fängt an zu springen. Das kommt sehr geil bei einer schnellen Kurvenfahrt mit einer Bodenwelle, wenn auf einmal das Rad um einen halben Meter versetzt. +30% sind bei 40Kg mehr im Vergleich zum damaligen 55Kg Durchschnittsfahrer ja gerade noch ok, mehr würde ich auf keinen Fall verbauen. Wen das leider konstruktionsbedinte Eintauchen stört, kann sich ja mal ein starres Rohr einbauen und testen
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Kein Gleichgesinnter in Reichweite, mit dem Du mal Spulen tauschen kannst? Bin mit dieser hier auf der GS gefahren.
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Du kannst die Schaltraste abbauen, dann Hinterrad oder Lüfterrad drehen und langsam den Schaltbolzen durchschalten. Es dürfen ja nie zwei Zahnräder gleichzeitig im Eingriff sein, sonst gibt's Getriebesalat. Mit etwas Gefühl kann man den Freilauf zwischen den Gängen ertasten und auch den Eingriffpunkt des Schaltkreuzes in das nächste Zahnrad. So kannst Du testen, ob das Zahnrad richtig rum verbaut wurde ohne zu spalten. Auf welches Spiel hast Du das Getriebe ausdistanziert und wie rum wurde das Schaltkreuz verbaut (Kröpfung)?
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Du hast ja nun beide Varianten getestet, separat und am Gehäuse geerdet. Rot(bei dir lila) vom Unterbrecher und Spulenkern Masse ist eigentlich richtig. Wenn der Motor mit der alten Spule läuft, stimmt da was nicht mit der neuen Zündspule. Hast Du evtl. ne Zündspule von ner Simson zum Testen rumliegen?
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guter Punkt, klemm noch einmal das rote Kabel, das nach vorne zum Kill-Taster geht ab und teste, dann musst Du aber den Motor abwürgen zum stoppen.
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Hast Du das mal gemessen, nicht das Du doch ne andere ZGP drin hast. Ja einfach mal nach Ausschlusskriterium vorgehen. Erst Spule isoliert nur per Kabel testen, dann Spule am Gehäuse aber ohne schwarzes Kabel. Ein Foto Deiner ZGP und Anschlüsse würde mich interessieren, Antworten auf die Fragen oben vom Samstag natürlich auch.
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180 SS original -> Ja Was sind denn das für Kabelfarben, die da von der ZGP kommen? zur Anamnese: der Motor lief vorher? da ist die originale ZGP drin? sonstige Teile wie z.B. Kondensator gewechselt? ZZP und Kontaktabstand sind korrekt? Motor geht aus, aber springt der danach wieder an? Zündaussetzer im Standgas?
