tbs

Also der 166er mit 60er-Welle würde ich trotzdem mit Fussdichtung fahren, sind ja dann ziemlich genau die runden Zeiten von 180/130/25, mit der Kodi bist du bei irgendwas 174/123/25.5 Irgendwo hier im Topic hats eine vergleich von FuDi vs. KoDi, eventuell von Angeldust (???) Nur zum Vergleich, mein 166er hat mit Pisroad und Fudi den 22/65 Primaten ohne Problem gezogen, also Innerorts mit 50kph im 3. untertourig umhergegurkt und am Ortsausgang ohne zu schalten sauber rausbeschleunigt auf 90kph+, also 23/68 ist dem ja ziemlich gleich, also würd ich behaupten ist das ned zu lang... soltest du in der Stadt trotzdem mehr wheelis wollen, kannst du ja hinten den 100/90-10 oder gar 100/80er Schlarpen aufziehen, der verkürzt dir billig das Getriebe gegenüber 3.50-10 reifen ohne gross Kupplunsritzelgefummel... hab schon seit ewigkeitn keinen Opott mehr gehabt, meist ist der Pisroad meine referenz.... Also sind meine Tips nur bedingt für dich anwendbar...

wenn dir ein puff gefällt, rein optisch, kannst du den resoeffkt auch stilllegen, indem du selbst einen Stinger bastelst. Nimm ein Rohr, dass bis in den Belly reicht knapp davor wos ums eck geht, die Auspuffwelle wird durch das Rohr stark gestört und kann am gegenkonus nicht sauber reflektiert werden, und ebenso die schon irritierte rücklaufende Welle wird dann nochmals gestört... ausserdem hast du noch zusätzlich den Vorteil dass, der Puff nochmals leiser wird, ist in ca viertelstunde gemacht, problem dabei ist nur noch, die optimale Länge des Rohrs zu finden...

Ich denke, es ist irgendwas (temporär, da nur sporadisch) zu fett, also kann es sehr wohl sein, dass etwas der LUFT (Korrekturluft ND oder HD) den Weg versperrt... Die Düsen machen ja nicht nur mit dem Sprit was, sondern auch mit der luft Ich empfehle: Vergaser runter, KOMPLETT zerlegen, und im Ultrashallbad reinigen, ebenso den Lufi, nachher mit Spiegel, Haarlineal oder Messtisch prüfen, ob die Dichtfläche plan ist. Und ja, poste mal die gesamte Bedüsung. Hast du die Scwimmernadel gechekt, eventuell hängt die, und der Spritlevel in der Schweimmerkammer ist zu hich, aber aus irgendwelchengründen, läuft dir der Sprit nicht über... Kann deshalb auch sein, dass der Motor da nicht mehr aus dem Sumpf dreht... Wie hast du das Gemisch eingestellt? Leerlauf etwas erhöht mit Leerlaufstellschraube (lange obenrausguckend), danach mit der Gemischschraube (SW7 hintenrausschauend) etwas nach links und recht gedreht, und den Punkt höchster Drehzahl gesucht, um anschliessen mit der Leerlaufstellschraube wieder auf normal zurückzustellen... Sry für mein lotoftexting

nebendüse: wahrscheinlich ist sie zu fett, oder, falls das gedöns mal gerattert hatt mit selbem setup, ist da eventuell ein span oder sonstwas drin, wo die "nebendüsekorrekturluft" angesaugt wird, und vermiest dir das aus dem "sumpf" drehen... ging die kiste mal? löcher im Lufi, über der HD, ND?

Kann ich bestätigen, hab das Inderinnen Gayhöise mit Elestart und Membraneinlass hier liegen, und ist wirklich sauber verarbeitet. das Gusszeichendatum ist glaub ich von 2012, und hab das Motorenhaus ende 2013 erstanden, aus der Stadt am Lech... Grundsätzlich, kann man fast alle LML teile verbauen, hab da keine Bedenken..., vorsichtig(er) wäre ich mit den BAJAJ -Teilen für e.g. Sprint, die Gabel die es zu kaufen gibt, ist jetzt also nicht wirklich der Brüller...

@crank wie weist du ob das gewinde noch heile ist? sonst wie schon irgendwer weiter vorne erwähnt, tiefer bohren, und nachschneiden... in kombination mit lägeren schrauben, sollte dies halten... wenn du der Meinung bist, das gewinde ist noch wie neu, nimm kleine M4 Nordlockscheiben... ich weiss, ich und meine nordlockscheiben

wegen der oberen Bremssattelaufname: ginge nicht auch eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, dann obere Aufnahme ca. 1 drittel Senken (counterbore) und zwar genau (!!) nur den Durchmesser des Zylinderkopfes... Die Schraube muss ja vorallem Lochleibung übertagen... 90° (CSK) gesenkte Löcher können hohe Umfangspannungen erzeugen...

ja, das januarloch zieht sich halt bis in den februar... aber ich glaub nicht, dass der profane Vespamotor noch für einen PhD oder gar eine Habilitation etwas hergeben täte... ain't do rocketscience und lustig: hatte die VDI 2230 grad aus beruflichen Gründen durcharbeiten müssen, drum bin ich vllt etwas sensibilisiert... nebenbei: 3p biegeversuch oder uniaxial-tension Zugversuch würde reichen fürn Emodul und Rp02 und Rm für den Aluguss

Ich würd auch auf die PX kuwe wechseln, falls du die alte Zündung fahren willst, könntest du theoretisch die alte Zügruplatte hernehmen und beim alten Lüra, die "moderne" Nabe/Konusaufnahme (hic) der PX umnieten... theoretisch... muss das VNl2M Zeugs mal bei meinem VNL3M für PX hinhalten, ob das so ginge...

von Nm (also Drehmoment) auf die tatsächlichen Spannungsverhältnisse im Gewinde zu schliessen ist sehr gewagt, da es schwer abhängig ist von den Reibverhätnisen unter dem Kopf und im Gewinde. Typischerweise werden ja Zylinderköpfe von Autos nicht mit Nm angezogen sondern in °-Anzugswinkel, was deutlich genauer ist. Noch leistungsfähigere Stehbolzen Zuganker (z.B bei Wärtsilä Schiffs-2-Taktern, yeahh!) werden mittels Hydraulik auf die erforderliche Vorspannkraft vorgespannt und dann wird die Mutter auf Block angezogen, und anschliessen wird die Hydraulik entlastet. So wird garantiert, dass auch keine Torsion im Bolzen mehr vorliegt. Kennt wer die Streckgrenze Festigkeit von unseren Motorblöcken-Aluzeugs, ich denke das streut wie sau, wird aber kaum über 200N/mm2 sein... und dass sich die Schraubverbindung lockert, hat zum einen mit Setzungserscheinungen und Losdrehen zu tun. Gegen beides hilft die NL... Und das zusätzlich Anzugsmoment (von Nord-Lock selbst aber nicht obligatorisch, sondern nur eine Empfehlung ihrerseits, abhängig vom Substrat !!!) wird primär für die Verformung des Untergrunds und der Mutter/Schraubenkopfes verwendet. Also bleibt das Gewinde in etwa gleich belastet... Ich behaupte mal, dass die Lusso/Cosa Befestigung (also mit Innensechskant) schlechter ist, weil das Gewinde schneller ausnudelt, da reinraus, reinraus schädlich sein könnte. ICH mach das zwar auch mit den Zylinderstehbolzen, uaber konnte bisher keine massive Abnutzung der Gehäusegewinde feststellen... und jaaaaaaaaaa, NL macht auf jeden fall Sinn!! P.S: zum Beispiel beim von für Flugzeuge oft verwendeten 7075-T6 redet man vom Fty (in etwa Streckgrenze) von ungefähr 450 N/mm2 und einem Ftu (Bruchfetsigkeit) um die 550 N/mm2, also die legierungen können was, bei Flugzeugen werden einfach nur sehr selten Gewinde in Alu gemacht, und wenn, dann werden sie immer mit Helicoils verstärkt, das hilft den Steifigkeitssprung von zumbeispiel TI-Schraube zu Alu-Frästeil zu mindern..., Vergleiche findet man aber bei Mountainbikes, dort werden oft Gewinde ins Alu geprügelt... und vergewaltigt... deshalb steht bei manchen M5 Schrauben das Moment in Nm direkt auf dem Teil...

Noch etwas zur schraubensicherungsmethoden.. http://www.konstruktionsatlas.de/verbindungstechnik/schraube_gewinde_mutter/schraubensicherung.shtml Und, jaaa, NORD-LOCK gefällt sehr, wie oben subway schon angedeuted hat. schau den hier, ok isn Werbevideo, aber ist trotzdem eindrücklich... ICH hab fast überall nur noch NL am Motor... (also u-Scheibe und Federringe ersetz durch NL Keilsicherungsscheiben) Wenn NL für den Gaser, dann passen die für M10 Bolzen, also NL10, die sind 2.5mm hoch, ich denke, dabei sollten die Innesechskantschrauben nicht im Sackloch unten anstehen, andernfal würde ich die schraube entsprechend kürzen... NL-Scheiben darf man nicht unterfüttern mitt U-Scheiben, sonst würde die NL obsolet (habs noch nicht versucht, eventuell kann man noch ein zweites NL-Scheibenpärchen hernehmen?!)

Mein Beileid, ich hab das hier beim SCK geordert, und das ist meiner Meinung nach makellos gefertigt, ich hab dann aber das Messinggussteil durch das Originale ersetzt, da es nach 10 Ultasschallbaddurchgängen und zusammen eine Stunde baden in allenmöglichen Lösungsmitteln perfekt im Schuss war, die Repro Steckachse vom SCK hat grad saugend platz gehabt und passt auch in den Ori Gussklumpen (an der Stelle, danke an Avispa66 für den Teile Supply) cheers Edit: ich glaube, deine Steckachse passt nicht, weil die verzinkt wurde, und deshalb einige Müs dicker ist... meine ist roh geschliffen, so wie original, und rostet natürlich sehr schnell, werde versuchen, dies achse zu brünieren, oder sowas, oder eventuell lass ich es, und baue sie so ein, muss dann allenfalls etwas mehr Service machen, damit die Achse nicht festkorrodiert...

wie ist das Anzugsdrehmoment für die Achsmutter vorne, nicht diejenige der Bremstrommel, sondern die Mutter rechts unter dem lustigen Abdeckschraubdeckel, danke! Cheers

achtung, ich *eisse mal klug Kokillengiessen bringt hier nicht wirlich was, erst werden aus dem geschredderten Schrott Knüppel oder Brammen im Strangguss gegossen und diese dann zu Bändern und Blechen gewalzt.... also ist des nicht wirklich weniger aufwändiger... eine PX hernehmen als Blelchespenderin ist in der Not eine sehr weise Tat... ihmo in 350 jahren werden sich unserer Nachfahren an den Kopf greifen ... und verzweifelt die 2011 PX Rahmen aus kuchenblechen zurechtdengeln...

würdest du für mich die neue BigBox Sport ausprobieren? Müsste mit deinen Sz auch gut laufen... (hörensagen, resp schopbeschreibung) hab nochmals in nder SCK beschreibung für die 2oer gnachgelesen: Malossi MHR 221, 64mm Hub (=236ccm), Membraneinlaß, 30mm Dell'Orto, 130°/184° Rote Kurve = BigBox alt Blaue Kurve = BigBox Sport Also hast du 10 grad mehr auspuff... wobei deine 32° Vorauspuff dürften so gefühlsmässig schon passen, wenn ich mir die Box so anschau... ich nehm dir andernfalls die Box wider ab

@T_D *räusper* klar, meine Meinung... Ausserdem ist das E-startgedöns eh' nur Ballast.

das ist die gehäuse-zentrierung, die dichtet nur marginal, eine labyrinthdichtung täte anders ausschauen. hab den steg auch weg, weil mal eine schraube durch das Kuwehaus gez(s)ogen...

soweit ich das jetzt sehen kann, sind sie rund *lol* nein, hab das noch nicht mit dem mikrometer gemessen, aber so auf den ersten blick konnte ich weder einen Höhen- noch einen Seitenschlag feststellen... einzig kann sein, wenn du die Felge zusammen hast, und die linke und die rechte Hälfte nicht konzentrisch sind, dann hast du einen quasi-höhenschlag, aber der kommt von der Montage... man kann Passhülsen (8.5mm ??) verwenden und sie in die nicht verwendeten Trommelbolzenlöcher stecken, und dannach die Felgenschrauben festziehen..

@mika, da ging ein "eisen" verloren. Macht dann "Nichteisenmetall", sprich Leichtmetalle wie Ti, Al, oder Buntmetalle etc... oder aber ich wollte vorher allweg "Leichtmetall" schreiben

@pauter natürlich, da ja leicht veranschaulicht mit F = m * a, und F mehr oder weniger beschränkt durch die schiebende Hinterradleistung ist, kann a vergrössert werden, indem m kleiner wird... newton hat meistens recht...

ot, trotzdem ich in einer maschinenbaubude arbeite, ist es dank SAP nicht immer so einfach Teile auszufassen, manchmal gar unmöglich ....

wenn ich dir aber richtig folgen konnt, hast du dir jetzt aber das Festlager (aka Kupplungslager) hinfällig gemacht... es gibt irgendwo hier einen ausführlich fred, wo das zu weit rechts drehende Kuwe-problem behandelt wird, (*such*) das Problem ist ja folgendes, der Kululager-Innenring wird ja an die Sirisitzschulter über die S&S-Scheibe und die Kulunabe über die Kupplungsmutter gedrückt und somit auf der Welle fixiert, das ganz ist statisch 1-fach bestimmt. Der Kululagersitzunterstand (bei mir auch ca 4 zehntel) muss so sein, sein dass die Kulumuttervorpannung nur in den LAgerring geht, und nicht etwa bei der klagersitz Schulter auch noch angreift. Solltest du jetzt den Bereich des Kuwe unterstandes mit einer Uscheibe unterfüttert haben, kann dir tehretschi die ganze Welle hin und her wander und zwar um den Betrag, den du mehr als nur den Unterstand unterfüttert hast, du kannst das schon machen, es gibt Passcheiben, mit denen du den Unterstand füllen kannst, ebsno kannst du dann noch mehr unterfüttern, musst dann aber ebnfalls den Kululagerinnenring ebenfalls stabilisieren und je nach dem ob du die well mehr links oder mehr rechts hast links oder recht vom innenring spacern... das ganz ist und bleibt dann aber 1 fach statisch unbestimmt, aus mschinbauerischer sicht, ist das müll, aber die vespa als solches ist ja maschinbauerisch ein wurf ich habs etwas kompliziert geschrieben, sry, kann nicht anders, bin masching und kein germanist

@ hell dafür kein ersatzrad? das ist natürlich der gewichtoptimierteste fall ich mache folgende Annahmen/Vorgaben, und da hat sich das oben genannte Notrad als ideal erwiesen: Tubeless platzen nicht, ich hol mir höchstens einen Nagel oder dergleichen.meine Sprint MUSS ein Ersatzrad haben, weil optisch es sich so gehört, ich weiss das ist subjektiv.das Ersatzrad, soll aber trotzdem die Vorgabe erfüllen, dass es mich die angenommen maximal 100km von zu hause wieder in die Werft zurück bringt, eben z.b dem Nageldas Not-/Ersatzrad soll schön sein (subjekiv)Es soll minimal an Gewicht seines geht ums Projekt (gehts ja meistens immer )Werde das Notrad abber einfach zum Spass trotzdem mal vorne an die PX166 montieren und schauen wie das Kinderwagenrad so rollert

Das Rad ist ein Notrad, ich hab für zum Fahren die SIP tubenlosen... mit den reifen würde ein Ersatzrad eh obsolet, aber: da eine Vespa per Definition ein Ersatzrad hat (unter anderm das charakteristisches Merkmal, was sie von den andern Rollern der aktuellen Welt unterscheidet), da aich aber nicht unbedingt viel Ballast hinterm Beinschild mitführen will, hab ich mir gedacht, ich will ein Minimalgewichtiges rad, dürfte wahrscheinlich nur noch durch ein Kunststoff rad aus dem Vollen gefräst getoppt werden Der sicherheit geb ich dir recht, aber das sind Titanschrauben die können was... du bist sicher auch schon geflogen... der ganze Flieger wird mit ti oder Al Verbindungselementen zusammengehalten... wenn erforderlich kann ich schon nen static und fatigue Nachweis nachliefern dass die hält..

kleines update: Habe die originalen M8x16 Schrauben und M8 Muttern (links) durch eine nette leichte Nichmetall-Lösung (rechts) ersetzt: Titan Schrauben Ti-6Al-4V, brauchen wir hier auch viel an den Flugzeugen, das zeug kann schon wasAlu Muttern Aus (wahrscheinlich) 7075-T?, konnte ich torquen über 50Nm ohne das was tot ging, für M8 sind ja nur 25-27Nm gefordert... allerdings habe ich Ermüdung nicht gerechnet...Die Pinasco Schrauben/Muttern wogen zusammen 90g und die TiAlV's und Muttern wiegen zusammen 35g! Ich weiss, das ist krank, aber es sind immerhin 55g weniger, und natürlich aussen am Radius, wo die Weight Inertia am meisten ausmacht, dort ist jede g ein g zuviel