fignon83

Also dass das Gas gar nicht zurück dreht. also stehenbleibt, halte ich für eine Fehlfunktion. Das es ist nicht zurückschnellt sondern "gedämpft" zu geht, ist aber auch klar.

no, auseinanderfallen tut und kann da nichts. Höchstens die Leds der Lichtschranke kriegen einen von der Geberscheibe verpasst. Aber das ist beim ersten Versuch nicht passiert und wird auch keine 50km brauchen um es festzustellen, wenn die warme Maschine höhere Toleranzen aufweisen sollte. Ich würde sogar vermuten, dass das Spiel bei Erwärmung sogar kleiner wird und somit die Reserven (Abstandsreserve der Leds zur Geberscheibe) größer. Mich interessiert beim erweiterten Praxistest vor allem die Wettertauglichkeit und die Qualität der Zündung an sich.

Ich würde vorschlagen, wir warten mal den Härtetest ab, sobald sich der Schnee hier verzogen haben und eine Lederjacke zum Fahren reicht. Ich glaube zwar, dass es keine Probleme gibt, aber man weiss ja nie. Beispielsweise sollte ein mögliches Axialspiel der KuWe mehr als 1mm betragen (keine Ahnung ob überhaupt denkbar), könnte es mitunter eng werden. Dieter, Du kannst ja zwischenzeitlich Interessenten sammeln. Hartger, guter Tipp!

Dieter, dann nimm doch den Tipp mit Fox-Racing auf und ruf da mal an.

Wenn Reifen bei Nässe fast unberechenbar reagieren (speziell Übergang Haftungsabriss), sind sie brandgefährlich, auch und erst recht wenn man NICHT ambitioniert fährt (steht nämlich auch nirgendwo). Und wenn die anderen Fabrikate nicht besser sind, macht es die Sache nicht besser. Deshalb frage ich hier ja. Habe ja hilfreiche Antworten bekommen (nicht von jedem, der ein oder andere hält halt mit Allgemeinplätzen auf ohne nennenswert beizutragen). Aber eigentlich hast Du ja recht, ein Forum ist nicht zum Fragen da sondern nur zum schwafeln. Deswegen hätte ich direkt bei SIP fragen können, wie dumm von mir.

Schwalbe 59J HS 243. Im Trocknen ok, sogar fast gut, feuchte oder gar nasse Strassen: brandgefährlich. Du würdest Dich wundern, wie bescheiden diese Technologie bzw. die Entwicklungskapazitäten bei diesen doch eher kleinen Märkten aussieht. Und das schreibt einer, der selber schon Reifenentwicklungsaufträge vergeben hat und Europa-Importeur eines renommierten Reifenherstellers im Motorsport war (musste jetzt mal sein, nicht um anzugeben aber manches Halbwissen nervt). daher rauch mein Interesse, woher SIP die Reifen bezieht und ob die was taugen.

Junge, Junge. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, Goof. Ich bin einfach per Zufall darauf gestossen und bin eben neugierig. Ist eine meiner grundlegenden Eigenschaften. Und warum müssen die scheisse sein? Hast Du die gefahren oder ist das wieder der typische Reflex "was der Bauer nicht kennt frisst er nicht?". Ich habe zum Beispiel von Dir empfohlene Schwalbe-Reifen drauf, die sind der totale Schrott. Oder meinst Du vielleicht spezielle Schwalbe-produkte? So Allgemeinplätze (s. Deine Äußerung zu Michelin) helfen nicht weiter, bei aller Liebe. Zu Deiner Beruhigung: ich werde mir die Heidenau zulegen.

Sehr hilfreiche Aussage. Stehe weder auf billige Reifen, noch auf Reifen unbekannter Herkunft. Möchte nur lernen von Wissenden.

Habe eben bei Amazon (muss noch einen Gutschein einlösen) mal aus Spaß Vespa GS 3 eingegeben, da wurde ein Reifen-Sparpack angeboten: 3 x SIP-Performer 3.50 - 10. Habe davon noch wie was gehört, sind das Reifen, die vom SIP-Scootershop selbst auferlegt wurden und von einem der bekannten Reifenbäcker (von wem?) als OEM-Produkt hergestellt werden? Mal abgesehen vom etwas zu modernen Profilbild: taugen die was?

ja, kannst Du gerne mal versuchen, wenn es preiswert geht, dann zeichne ich auch neu. Bin ja kein Vespa-Experte, aber ist das Prinzip (Geber mit aussenliegender Scheibe am LüRa befestigt) nicht auch für andere Modelle übertragbar? Schick mir mal per PN deine Email, dann sende ich Dir die Zeichnung zu.

Ja, alles drauf gelassen, du musst nur das Kabel vom Unterbrecher an der Zündspule lösen (Klemme 1), isolieren. Fertig. Falls irgendwas passiert, was die Helotronik beschädigen sollte, brauchst Du einfach nur den Kabelschuh wieder an Klemme 1 verbinden und die Helotronik vom Zündungsplus nehmen und du fährst wieder "klassisch". Zeichnung kann ich dir senden, schick mir mal ne PN mit Deiner Mail. Aber nochmal: Die Zeichnung ist gut aber noch nicht 100%. Es geht um die Art und Position der Langlöcher, die würde ich gerne überarbeiten (lassen), mache ich aber erst, wenn es eine Neuauflage gibt. Vielleicht findet sich ja einer hier, der Kontakt zu einem Laser hat und das Sammeln übernehmen möchte.

Genau so ist es, man braucht nichtmals das LüRa abnehmen. Ich wollte mir aber das Abblitzen ersparen (wie gesagt, Kiste steht im Keller) und habe das LüRa abgenommen (wegen den Markierungen). Polrad habe ich nur der Neugier halber abgezogen. Braucht man alles nicht. Die Kunststoffhülsen dienen der richtigen Abstandshaltung der Geberunterseite zum LüRa, insbesondere die Nieten des Konusse stören da. Richtig viel Platz ist da nicht, ich sage mal 3-4 mm Geberunterseite-Nieteobereite. Allerdings ist der Weg nach Aussen natürlich auch begrenzt durch die LüRa-Abdeckung, die ja den Geber aufnimmt. Muss man ein wenig probieren, geht aber. Die Kunststoffhülsen sind von einem Abstandshalter für Wandbefestigungen von Flat-TVs, passend abgelängt und einseitig angeschliffen. Der Geber kostet 40Euro, das Steuergerät 70, mit Versand 115 Euro. Geht doch. Allerdings Vorsicht beim Anpassen. ich war ein wenig grob (wie immer) und habe beim ersten Geber die Leds beschädigt, kein wunder, wenn ich nur auf dem Kellerboden rumrutsche. Hätte schon gerne eine Hebebühne. Die Scheibe Lasern kostete 50€ mit offizieller Rechnung. Allerdings würde der Preis ordentlich sinken, wenn gleich mehrere Bestellungen eingehen. Für den Fall würde ich die Zeichnung auch noch etwas anpassen. Man kann allerdings tatsächlich das Teil aus einem guten Alublech selber aussägen, die Helotronik sieht das nicht so eng. Ich habe Edelstahl gewählt. Laufruhe, etc. kann ich noch nicht beurteilen, wird aber wohl werden, bin mal ganz auf die erste Ausfahrt gespannt.

So, jetzt ist meine Winter-Bastelei beendet (nur noch den neuen Kupplungs-Korb vom ddog abwarten). Mein Ziel war es, den Schwachpunkt-Komplex der GS 150 Batteriezündung-Ladung-Kapaziät abzumildern sowie eine höhere Zuverlässigkeit und vielleicht sogar eine bessere Verbrennung/Zündung mit vereinfachter Einstellbarkeit zu erzielen. Klingelkaspar hat ja schon eine Variante selbst entwickelt, ich wollte aus käuflichen Komponenten etwas Rückrüstbares entwickeln ohne etwas irreversibel zu zerstören oder großartig umzubauen. In einem anderen topic (GS3 tourentauglich oder so.ä.) hat Linamera von seiner Helotronik-Zündanlage berichtet, die aber den vorhandenen Zündkontakt noch als Trigger/Geber benutzt. Diese Helotronik (Achtung, auf dem Foto ist die falsch gelieferte für 12 Volt zu sehen, die hat ein rotes Led, die 6V-Variante blinkt gelb) bietet aber auch die Option, einen Infrarot-Geber zu verwenden, so dass der Zündkontakt gar nicht mehr benötigt wurde und so verschleissfrei funktioniert. Das Vespa-spezifische Problem ist aber, den Geber und die Geberscheibe innerhalb der Zündanlage/Polrad unterzubringen. Denn überlicherweise wird der Helotronik-Geber im Verteilergehäuse untergebracht. Es war schnell ersichtlich, dass diese Unterbringung nicht möglich ist. Allerdings habe ich eine verblüffend einfache Lösung gefunden, die sogar funktioniert (also eben angetreten und rund gelaufen ist sie, allerdings steht sie im Keller und länger als 3 Minuten durfte ich sie nicht laufen lassen sonst darf ich nämlich ausziehen, Härtetest folgt also noch). Aber: das Prinzip funktioniert. die Bilder sind eigentlich selbsterklärend. Wichtig ist, dass alle anderen vorhandenen Bauteile an Ort und Stelle bleiben können, lediglich die Verbindung Zündkontakt-Zündspule wird abgezogen. Der Rest wird nur zwischengeklemmt, ich habe das simpel mit gecrimpten Kabelschuheln gelöst. Also eigentlich hat man damit 2 komplett unabhängige Zündanlagen an Bord. Diese Ersatzteile kann man sich also schon mal sparen, wenn es auf Reise geht. Die Zündungsverstellung geht von Aussen, nur die Backe abnehmen und schon kann man die Zündung kontrollieren und ggf. neu einstellen, das geht in 2 Minuten. Und Probleme mit kaputten Kontakten, Kondensatoren, usw. sind Geschichte. Da meine LüRa-Abdeckung ziemlich verbeult und nicht mehr formstabil war, musste ich eine Traverse anschweissen (lassen), dürfte aber bei gut erhaltenen Abdeckungen nicht nötig kein Problem sein. Lediglich zwei 3mm Bohrungen für den Geber müssen in die Abdeckung gebohrt werden (evtl. geht da auch was mit Kleben). Wer es nachbauen möchte, kann meine Geberscheiben-Zeichnung haben (geht aber noch schöner). Ich habe die Geberscheibe lasern lassen, ist aber kein preiswertes Vergnügen. Man könnte die auch aus 1,2mm Alu mit der Laubsäge selber aussägen. Oder es finden sich 10 Leute, dann wird es auch billiger. Ich freue mich jedenfalls wie Bolle, dass es prinzipiell funktioniert. Schöner geht es auch, aber nicht von mir. Kleiner Nachtrag: Hatte gerade Besuch von einem Freund, der war hauptberuflich Entwicklungsingenieur im Zweiradbereich, der fing schon an eine dynamische Verstellung mittels Fliehkraft auszutüfteln. Wär ganz simpel mit den nur 2 Befestigungsschrauben der Geberscheibe. Kann sein, aber eigentlich will ich das nicht, dann verliert es die Simplizität.

Na ja, als Leidgeprüfter Oldie-Fahrer würde ich davon träumen, für den Kurs einer Vespa-Lackierung ein Auto lackiert zu bekommen. Während vor 10 Jahren noch 2000€ Freundschaftspreis für eine gute Lackierung ausreichten, geht heute nix Gutes mehr für unter 5 Kilo. Darf auch gerne mehr sein.

prima, danke.

Gibt es zwischenzeitlich was Neues bezüglich Kupplungskorb DDOG?

Es geht weiter mit meiner vollelektronischen Helotronik-Zündung für die GS 3. Habe heute ein erstes gebrauchsfähiges Modell der Geberscheibe bekommen, muss leider feststellen, dass die Bauhöhe die die serienmäßige Lüfterrad-Abdeckung bietet (das muss jetzt niemand verstehen, aber es geht um die lichte Weite/Abstand vom Lüfterrad zur Abdeckung im zentralen Bereich der Befestigung des Lüfterrades an das Polrad). Da fehlt 1mm Bauhöhe, um sicher zu gehen wären 4 mm besser. Jetzt überlege ich das Lüfterrad durch eine simple Traverse aus 2mm Alu oder Stahl zu ersetzen, lediglich befestigt an 2 oder 3 Löchern, an denen normalerweise die Abdeckung befestigt wird. Jetzt frage ich mich 2 Dinge: 1. Wozu dient die Abdeckung sonst noch ausser zum Schutz von, ja von was eigentlich? wenn die Seitenbacke montiert ist, kommt ja auch kein Fingerchen dran. 2. Wenn ich eine etwas höhere Traverse anstelle des Lüfterrades verwende, wvieviel Platz zur Seitenbacke habe ich noch? Ich habe leider keine Hebebühne, um das mal eben so rel. exakt zu ermitteln? Hoffentlich nicht zu kompliziert ausgedrückt, wer kann aushelfen? Carsten

Würde ich nicht machen, schwächt das Material der Aufnahme meiner Meinung nach zu sehr. Beiss lieber in den sauren Apfel und führ die Schrauben von oben ein. Oder, wenn Du schon schweissen möchtest, dann Gewindestangen samt einem Verstärkungsblech von innen einschweissen. Dann brauchst Du nur noch die Löcher zu spachteln, aber lohnt sich das?

Kalte Luft ist doch dichter als warme, also könnte im Winter auch fetter abgestimmt werden (so kenne ich das zumindest aus meiner Viertakter-Mopped-Zeit), also zu fett wird die Vergasereinstellung bei sinkenden Temperaturen nicht, umgekehrt wird doch ein Schuh draus!?

Ich halte den fehlenden Flügel für unbedenklich, nur diesen Riss/EInschnitt würde ich beobachten. Sieht ja aus wie ausgebrochen. Von luftgekühlten Zylindern kenne ich das Reparieren inform von Anschweißen, wenn mal eine Kühlrippe ausgebrochen ist. Grundsätzlich sollte das auch da gehen.

Darf man die Hausnummer erfahren?

Ohne Anspruch äußern zu wollen, Ahnung von Elektrik zu haben: Ich habe schon mehrfach gelesen, wenn die Leistung der Lichtmaschine richtig gut ist (und ggf. einige Verbraucher nicht mehr angeschlossen sind) , das man die nächst stärkere Birne nehmen soll. So ähnlich wurde das in einem schönen Artikel über die GS-Elektrik beschrieben, der auf eine 35 Watt Birne wechseln musste, da ihm die originalen 25 Watt nach Optimierung immer durchgegangen sind. Wenn das bei Dir auch so der Fall sein sollte, dann müsste Deine Birne eigentlich nur bei hohen Drehzahlen durchknallen. Wenn die sofort kaputt geht, sollte es was anderes sein.

naja, gelöst ist es bisher nur als Pappmodell. Der Beweis muss noch erbracht werden. Bin aber recht zuversichtlich, dass es klappt.

Ah, jetzt verstehe ich den Sinn dieses Teils. Wenn alles klappt, braucht man bei meiner Helotronik-Zündungs-Variante gar nicht mehr abschrauben, nur noch die Backe abnehmen.

jeep, wurde schon darauf hingewiesen.