Deichgraf

Und wo bleibt dann der Spaß. Ich will doch gar nicht irgendwann fertig sein - dann gibt´s ja nix mehr zu tun. Ich kann im Moment nicht in die Werkstatt, weil da nix zu machen ist. Furchtbar.

"um es mal kurz zu machen" Edith sagt noch, sie hofft, dass Knatterton jetzt kein neues Membrangehäuse aufbaut...

So macht worb das: Limawange unangetastet lassen ist ja klar, die scheinen zur Wuchtung noch die gleiche Masse vor OT wegzunehmen. Ich wäre geneigt, wie Basti85 nur den Teil anzufasen, der nach Passieren des Pleuelauges noch zum Einströmen nötig ist. Aber es will irgendwie nicht in meinen Kopf, dass eine unbearbeitete VWW, die ja sehr ruhig laufen soll, dann immer noch ruhig läuft. Hat das noch jemand so gemacht und kann die Erfahrung bestätigen?

Nein - der Druck des Trennpilzes über die Federn im Fahrbetrieb bewegt die Welle im Lager. Das Drauschrauben der Kupplung bewegt die Welle natürlich nicht.

Punkt 1 ist zwar richtig, aber warum sollte jemand beim Einziehen der Welle bereits Passscheiben unterlegen - da man in dem Moment ja noch nicht mal weiß wie viele man braucht... Üblicherweise wird man nach dem Einziehen den Unterstand messen und dann Scheiben unterlegen. Punkt 2 setzt voraus, dass die Presspassung der Welle im Lager größer ist als die Kraft der Kupplungsfedern. Mit 'ner 80er Originalkupplung wirst Du da nicht die Welle im Lager bewegen, aber der Herr Knatterton hat sein Setup in der Signatur - da ist vermutlich keine Originalkupplung drin. Die hier genutzten Federn haben sicher genug Druck um unter Hitze die Welle zu bewegen. Solche Sachen landen dann wieder hier mit "meine Kupplung trennt im warmen Zustand nicht und ich weiß nicht warum"... (Haarspaltmodus aus) @PXler: warum 1/100stel Spiel? Ich habe unterlegt bis Scheiben und Lagerring plan waren. Scheint mir auch logisch zu sein, sonst biegt sich die KuLuScheibe ja wieder durch?

Nee, die Welle würde er Richtung Lima drücken bis die Scheibe am Lagerring anliegt. Die Passscheiben wirken doch auf den Wellenstumpf.

Mit Wucht in die Dose hab' ich probiert. Kam nicht gut an.

Hier die ersten Komponenten: Werde wohl den kleinen Rüssel nehmen, da es bei 28er Keihin bleiben wird. Mal sehen, 36er Rüssel ist irgendwie überdimensioniert. Bei der Welle schwanke ich zwischen der King Vollglocke 62 (was für's Leben aber zum Preis einer Doppelhaushälfte) und der Mazzuchelli Vollwange zum Selberanfasen. Was Basti85 im LippeoderVollwangeTopic gemacht hat gefällt mir ganz gut. Wenn da noch der Vibrationsfaktor stimmt spar ich mir mal locker 300 Tacken zur King, das ist schon 'ne Hausnummer. Und 40 PS werden es mit 28er eh nicht. Wenn ich dann allerdings über Flexkillern und Excenter und Verschweissen nachdenke kann ich auch wieder zur King greifen. Grübel*****Grübel

Hast Du (EDIT: fgib98) den Sinn eines Kolbenstoppers verstanden? Man dreht ihn so weit rein, das der Kolben kurz vor OT angehalten wird, dreht dann einmal fast ganz zurück, damit der Kolben von der anderen Seite aus kurz vor OT angehalten wird. Die Mitte zwischen diesen beiden Punkten ist dann der OT. Daher ist die Gewindelänge des Stoppers tatsächlich (fast) egal, Hauptsache man kan ihn so einstellen dass der Kolben kurz vor OT stoppt.

Nachts aufgewacht und über Zündeinstellungem nachgedacht oder was? 19 Grad - wenn nicht 'ne Kytronik drin wäre.

Nicht dass Du das Ratschen des Ritzels auf der Nebenwelle meinst, wenn der Kickstarter in seine Ausgangsposition zurückgekehrt. Das wäre völlig normal.

Zumindest kann ich Deinen Ansatz, überhaupt kein Gerotze mehr haben zu wollen, absolut verstehen. Ich genieße es gerade sehr, meinen Drehschiebermotor so perfekt eingestellt bekommen zu haben, dass ich in jeder Gasstellung sauber fahren kann. Das macht das Fahren einfach angenehmer. Bin grade neulich bei einer Ausfahrt wieder neben so einem VierzigPSMonster hergefahren - und der musste immer mindestems Halbgas geben damit das Ding ruhig lief. Muss ich nicht haben.

Ich hätte noch einen 24er SI FasterFlow. Könnt Ihr gerne zum Probieren haben.

Bei dem, was hier regelmäßig so an analphabetischem Dünnpfiff gepostet wird waren diese Sätze doch wirklich noch höchste Dichtkunst.

Gar nicht seltsam, ein herausgebrochener Zahn ist zwischen Gehäuse und 1.-Gang-Zahnrad gekommen und durch das Verklemmen ist ein Riss entstanden. Bei der nächsten größeren Beanspruchung ist das Teil komplett rausgebrochen.

Oha. Und trotz des Materialabtrages nur auf einer Seite läuft die ruhig? Oder geht die Bearbeitung einmal rum und hört erst am Hubzapfen wieder auf?

Ich darf das hier nochmal aufgreifen, da ich jetzt wohl auch mal an das Thema "Vollwange selber anfasen" rangehen werde. Ich möchte nur die Kante brechen und keine Monsterlippung da reinfräsen. Nach allgemeiner Meinung scheint ja eine hohe Vorverdichtung nie wirklich hinderlich zu sein. Und die Mazzu VWW läuft Eurer Meinung nach sehr ruhig, was mir sehr wichtig ist. Allerdings steht ohne Bearbeitung immer die Hubwange im Weg, was zwar keine Katastrophe, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist: (Foto ist von Vic geklaut, hoffe, das ist in Ordnung) Also bricht man die Fase in Richtung Lima auf der Länge der Ansaugzeit und für die Trägheit des Gemisches noch ein paar Grad weiter. Aber dadurch geht der Rundlauf verloren. Wo und wie nehme ich jetzt weiteres Material ab um den Rundlauf beizubehalten. An der Kuluwange? An der Limawange? Bohrungen oder gleiche Menge an Material entgegengesetzt obwohl technisch sinnlos? Bild 1. Kuluwange im Weg Bild 2. Kuluwange angefast (nur im Öffnungsbereich) - Unwucht Bild 3. Kuluwange zur Wuchtung entgegengesetzt zur Fase auch angefast (auf gleicher Länge wie "oben") Bild 4. Limawange zur Wuchtung entgegengesetzt zur Fase auch angefast (auf gleicher Länge wie "oben") Eine weitere Idee wäre noch das Aufschweissen der kleinen Hälfte und Verschliessen des originalen Einlasses, um den Gasstrom ohne Anfasen der Welle direkt zwischen die Wangen zu leiten (hier mal übetrieben illustriert): Also 2 Fragen an die werte Gemeinde: - wo und wie soll ich ggf. Ausgleichsmaterial abnehmen? - wer hat die untere Idee schon umgesetzt und kann Bilder und Erfahrungen posten?

Das hat er zum Schweissen gegeben. Edit: Ach ja, Ansaugstutzen MRP und VForce4 habe ich gefunden, Gehäuse und Welle könnt ich somit noch gebrauchen.

Läuft doch parallel - ich fahre Drehschieber bis die Membrangeschichte fertig ist. Die kann auch meinetwegen erst im Winter fertig werden. Bin die letzten 3 Tage mit der Kiste in der Firma gewesen und Samstag war Nachtfahrt - ich fahre und fahre und fahre

Kann mal jeder aufmerksame Mitleser bei sich und seinem Kumpels im Keller nach einem (gerne in irgendeiner Form defekten) VSE1M-Gehäuse kucken. Also PX 200 Original, kann geflickt oder mit Flüssigmetall verschönert und all sowas sein. Ich hätte schon mal Lust, meine Komponenten (Getriebe, Kupplung, Zylinder, Kopf, Auspuff) in ein gut gemachtes Membrangehäuse zu pflanzen und möchte natürlich mein gutes DS-Gehäuse lieber in den Schrank legen. Da der ganze Kram jetzt so eingetragen ist spielt die Wahl des Ansaugsystems auch rechtlich eine untergeordnete Rolle... Ich würde dann, je nach Angebot eines Gehäuses, eh alles zu Martin schicken und wieder Überströmer, dünne Dichtfläche limaseitig und Einlass kupplungsseitig aufschweissen lassen und dann 2 Nächte durchfräsen. Mit 60er oder 62er King- oder Mazzu-Welle und MRP-Stutzen/Tassinari hätte ich schon mal Lust zu sehen wo ich lande. Und ja, der DS-Motor läuft sehr geil, aber ich bin irrational und durchgeknallt und unbelehrbar. Also, wer solche Komponenten wie oben beschrieben abgeben würde - gerne melden. Habe auch parallel ein Suche-Topic eröffnet. Aber die liest ja keiner

Für Druck eher kontraproduktiv. Schon mehrmals Thema gewesen. Die Auslassbreite hat ihren Sinn.

Dankeeeeeeeeee.

Fachfrage: beim Keihin PWK 28 sitzt auf dem Zerstäuber ein "needle Jet", eine kleine Hülse, in die die Nadel zuerst einfährt. Part No. 34 Wie rum gehört das Ding, es hat auf einer Seite eine größere Senkbohrung als auf der anderen. Größere Bohrung nach oben oder unten?

Die ist prinzipiell so zu verbauen, aber es gibt wohl Ausnahmefälle wo sie falsch zusammengebaut ist (Reihenfolge der Scheiben). Also ich würde einmal sicher gehen. Und: Distanz Ritzel zu Kupplungsgrundplatte checken. War bei mir zu gering.