Pholgix

Ich nehme an, dass dieses Verhalten zeigt, dass die Füllung/Spülung des Motors in unterschiedlichen Lastzuständen und Drehzahlen eben unterschiedlich gut funktioniert. Ich denke aus dieser Thematik entwickelt sich dann irgendwann das Bedürfnis eine Regelung à la Megasquirt einzubauen, die last- und drehzahlabhängig die Einspritzmenge, Zündung und am Besten noch die Auslasszeit regelt Fehlt einem dazu die Muse, muss man eben mit einem Kompromiss leben und die Bedüsung verwenden, die am Besten zu den eigenen Bedürfnissen passt...und da bin ich auch noch am grübeln. Bin mit meinem BGM187 offensichtlich die letzten Jahre im ND-Bereich etwas zu mager gefahren, einfach weil ich keinen Bock auf das Viertakten beim Cruisen in der Stadt hatte. Der Motorlauf erschien mir so am angenehmsten und der Verbrauch war mit 4.5L/100km auch top. Hat einige tkm gut funktioniert. Jetzt mit dem AFR Gerät bin ich ein bis zwei Nummern fetter unterwegs. Dafür scheint er mehr zu saufen.

Danke für den Hinweis! An die Temperatur hatte ich auch schon gedacht, das aber nicht weiter verfolgt. War bisher der Meinung, dass der Effekt bei 10 Grad plus noch nicht so stark ist. Aber gemäß dem Diagramm sinkt neben der Kapazität eben auch die Spannung früher ab. Werd mal den Hipbag aus den Neunzigern rauskramen und den Akku unter der Daunenjacke am Bauch tragen.

Richtig gut! Mittlerweile ist mir klar, dass man wegen des Ladungswechsels die Messwerte eigentlich nur unter Last beurteilen sollte. Und dass Luftdruck- und geringe Temperaturänderungen nen messbaren Einfluss haben, uvm. Das Beste ist eigentlich, dass man jetzt auch mit den Si Nebendüsen der 160er bis 140er Reihe rumspielen kann und ne Veränderung sieht. "Spürbar" war das früher für mich nie. Man kommt so einfach deutlich schneller ans Ziel! Am Gerät gibt nix was ich vermisse, einziges Problem: Beim 3.3AH LiFePo Akku fällt wohl die Spannung meist nach etwa 1.5h Messung und etwa 3-4x Aufheizphasen unter 12V, denn das Gerät zeigt dann nur noch "Batt" an. 10min vorher stimmt der Wert aber schon nicht mehr. Ich hoffe der Akku heizt die Sonde dann trotz <12V weiter, weis nicht, wie sich das sonst auf die Haltbarkeit der Sonde auswirkt... Muss jetzt erstmal rausfinden ob der Akku einfach nicht die Kapa hat die drauf steht, oder ob die Sonde im Betrieb doch mehr als die 1 A zieht, die ich auf der Werkbank gemessen habe. Der Ladestrom sank jedenfalls schon nach 30min von 3.5A auf 0.4A und wenig später war das Ding voll. Also fehlten schätzungsweise 1.5-2Ah. Möglicherweise reagiert auch das AFR a bissl zu empfindlich auf Unterspannung. Hab nun in alle Boxen nen Anschluss gebraten und nachdem ich bei der Motovespa nun auch das letzte Falschluftleck am selbstgebauten ASS geschweisst habe, freu ich mich auf die CP23 Abstimmung mit dem AFR - ich bin schon sehr gespannt Kann es sein, dass mit AFR12.5 im Vergleich zu 13.5 der Verbrauch ganz schön hoch geht? mein Tank war mal ruckzuck leer. Was fahrt ihr so im zuverlässigen Tourendampfer?

Dumm nur, wenn die Wanne am Rahmen streift. Sonst hätt ich die schon ausprobiert Was mich schon lang interessiert: Auf welchem physikalischen Effekt soll denn eine Mehrleistung aufgrund von grösserem Wannenvolumen beruhen? Soll es den kurzen Druckabfall puffern der entsteht, wenn man schlagartig das Gas aufreisst?

Das stellst Du Dir falsch vor. Masse ist Nullpotential, aus B+ gegen Null misst Du halbwegs konstant 12V+. Die Halbwelle hat da nix mit zu tun. Der Wechselstrom fliesst "woanders". Btw: Ich würd mir lieber ne kleine 1AH LiFePo4 als Puffer einbauen, statt nen Kondensator als Puffer, dann kannst auch mal ohne "Motor an" Laden. Vermutlich reicht auch 0.5 AH dicke, oder noch weniger. Stichwort Akkurecycling, wenns günstig sein muss. Ich glaub ich würd mir den ELEKTROLYT Kondensator nicht unbedingt wie im Wiki Bild über den heissen Regler bauen. Hab in etwa den ähnlichen Aufbau in ner Sprint und bei warmem Wetter wirds da gern schön warm in der Backe vom Regler. Hab schonmal so nen ElKo explodieren sehen - das ist nicht ganz ungefährlich. Und benutz PVC Hüllen für die Kabel...!

verstehe nicht was das Problem mit ohne Dichtung ist. Die hängt doch meist windschief drauf, scheuert durch und fällt jedesmal ab wenn man den Deckel runter nimmt. Zumindest bei px alt . fahre gerade einen Versuch mit draufgeklebter Dichtung. Optimal wäre m. M. nach eine in den Deckel integrierte. Kann man denn bei 3D Druck zwei verschiedene Materialien kombinieren?

Du hast Dir das ernsthaft freiwillig angetan? Respekt. Ich hab weder die Zeit, noch die Nerven für solch wirre und polemische Videos.

doppelt

keine Ahnung, ich hatte das so interpretiert... Aber da die Lagersitzflanke der KuWe meist ein paar Zehntel tiefer sitzt als die Lagerflanke, sollte der Radius eh nicht zum Tragen kommen. Drum ist die vielbeschworene Fase wohl der doppelte Boden unter dem Netz

oder der Innendurchmesser der Scheibe ist größer, was bei manchen der dünneren 1.5(?)mm Scheiben für die Sprint der Fall ist.

ich habe schon lange aufgehört beim Thema Vespa ans Sparen zu denken. das ist Hobby und das muss taugen. Aber die Preismeierei kann ich manchmal eh nicht nachvollziehen. Da fahren die dicksten Autos in D rum und wenn andere Leute ein wenig Geld mit guter Arbeit verdienen wollen, wird sich wegen ein paar Kröten empört!

Will hier auch nochmal vor Überspannung mit dem Regler BGM6690 warnen! Ich hatte sogar 15.2V im Leerlauf! Bin so ca. 1-2h rumgefahren, der Intact Akku hatte nach dem Ausbau 14.4V. Scheint es also überlebt zu haben. Ob die Kapazität noch stimmt weiss ich nat. nicht! Muss mich korrigieren, offensichtlich hat mein Messgerät nen Schaden! Hab das eben umgebaut auf nen anderen Regler und hatte ebenfalls 15.xV, fand ich seltsam und hab mit nem anderen Messgerät kontrolliert: Die Spannung lag bei 14.2-14.4V mit dem Ducati 343420! Den BGM muss ich dann die Tage nochmal testen... Die INTACT Li-03 Lithium 4 Ah Bike Power Motorradbatterie 12,8V - 134 x 65 x 92mm finde ich in der Vespa ne schöne plug&play Lösung! Die Statusanzeige ist ziemlich cool und die Schraubanschlüsse machen den Anschluss einfach. Klar nicht ganz billig, aber eben Plug&Play Passt in jede PX Halterung easy rein, bei Sprint und Co muss man das Blech vorne umbiegen und sich was für die Befestigung überlegen. Ging mit ein paar Kabelbindern und zwei Bohrungen unten ganz gut. Wer kein schweres Gerät wie ne Lambda Sonde etc. am Bordnetz betreibt, braucht m.E. keine 4 AH. Die sehr kompakte 2AH oder eben die günstigere aber etwas grössere 2AH Variante reichen wegen 2:1 Äquivalent zu Blei vollkommen aus. Alternativ auch das hier: https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad-Starter-Batterie-LitePOWER-mit-Balancer-12V-25Ah-130CA-110x38x98mm-460g oder den hier: https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad-Versorgungs-Batterie-mit-Balancer-inside-12V-25Ah-75A-106-x-76-x-30mm-420g-XT60-Stecker-inkl-Gegenstecker finde ich auch sehr interessant von den Abmessungen her. Ist halt nicht ganz billig, klar....ein Kollege hat sich direkt in China für nen Spotpreis 4 Zellen und Balancer bestellt. Hat gedauert, aber da kostet dann die doppelte Kapazität die Hälfte!

Die 3 Schrauben halten bestimmt, hätte wenn dann eher Sorge am Übergang zur Lasche, zw. Pumpe und Spule, aber ich glaub 5mm Alu wird reichen. Und es hängt sicher auch von den Vibs des Motors ab. Meiner rüttelte anfangs wirklich übel.

hier stand Mist. Mein Messgerät ist im Eimer.

Manchmal ist er so schwach, dass man ihn nur sieht, wenn's dunkel ist - oder fühlt, weil man hinfasst Zum Zünden reichts dann manchmal eben. Würde mal den Kondensator anschauen.

Hab ich mir auch so aus V2A 1.5mm Blech gemacht, das war dann aber wegen der Motorvibs ein Dauerschwingversuch und ist recht schnell gerissen. Das sieht bei Dir aber nach 5mm Alu aus, wird wohl besser halten

Guter Hinweis! Hatte evtl. das selbe Phänomen: ein paar Minuten bevor die Meldung "Batt" kam, lag ich plötzlich bei AFR 10, obwohl ich mit der Bedüsung zuvor bei etwa 12.5-13 lag...10 min zuvor waren die Werte aber definitiv noch in Ordnung. Das kann aber auch vom Batterietyp abhängen, da bei Bleiakkus mit der Entladung auch stetig die Spannung sinkt, während sie bei LiFoPo bis fast zum Schluss über 12V bleibt, bevor sie rasant runter geht: klick Aus dem Grund finde ich die LiFePo Akkus ideal für das AEM Ich nehme an Du hast nen Bleiakku? Da gibt es einen Kapazitäts-Äquivalent von min. 2:1, da man bei Bleiakkus die volle Kapazität real nicht nutzen kann (s.o.). CS schreibt z.B.: "Die 3,3Ah Batterie ersetzt bisherige Gel,- oder Blei Batterien bis zu einer Größe von 7Ah problemlos. " Ok, ich denke ich muss da eh noch n bissl Erfahrung mit sammeln, war mir so nicht klar, dass man im Schubbetrieb mit offenem Schieber deutlich magerere Werte hat als im Lastbetrieb.

Die Drehzahl war vielleicht nicht exakt dieselbe aber etwa derselbe Bereich. Also Bergauf im 3. mit 1/4 Gas und bergab im 4.Gang mit 1/4 Gas. Ja, fahre ohne EGT. Braucht's das denn? Wie definierst Du Resoeinstieg? fahre die SBox mit eher zahmen Steuerzeiten, da merkt man keinen so richtigen Resokick. Ich probier das die Tage nochmal aus, bis dahin geht vielleicht auch der Drehzahlmesser zuverlässig. Der steigt momentan immer wieder aus.

Kenne SIP und BGM nicht, aber die Piaggio-Teile sind qualitativ top, wie früher!

So, heute mal die ersten Testfahrten gemacht - bin absolut begeistert, hätte ich schon viel früher machen sollen! Man kommt in 2h weiter und schneller voran, als in den letzten zwei Sommern in mühsamer Rumprobiererei. Man kann ziemlich schnell zu fetten und zu mageren Motorlauf zuordnen, man erkennt Unterschiede von NDen mit an sich gleichem Faktor, z.B. 140/52=2.69 und 160/60=2.67, die Methode 500 zu fett im LL erklärt sich einem auch ganz logisch: Der Drehzahlpeak war bei mir bei etwa AFR 13.5-14, wenn man dann die LLGS zurückdreht bis AFR12.5 geht er etwa um die Drehzahl runter. Ausserdem erkennt man sofort, wenn das weitere Rausdrehen der LLGS nichts mehr bringt, weil die Düse zu mager ist - der AFR Wert reagiert irgendwann nicht mehr. Ziemlich gut finde ich den LED Strip, der mit farbigen LEDs ein schnelles Zuordnen beim Fahren ermöglicht, sozusagen im Augenwinkel. Die sich immer etwas verändernde Zahl abzulesen, lenkt einen teilweise vom Verkehr ab. Cool ist auch die automatische 2-stufige Helligkeitsanpassung der Anzeige, war auch im Sonnenschein immer gut ablesbar. Der 3.3Ah Akku hat leider nur etwa 2h gehalten, sobald die Spannung unter 12V gefallen ist, meldete das Anzeigeinstrument "Batt" und zeigt nichts mehr an. Akku war aber evtl. auch nicht ganz voll. Wahrscheinlich zieh ich mir noch ne 12V Ladestrippe aus dem Lenkkopf raus und klemm das AEM direkt ans Bordnetz. Hab da jetzt nen 4Ah LiFoPo4 Akku im passenden Format drin, das sollte genügend Reserven bieten. Für den Akkupack und das Instrument hab ich mir aus V2A passende Halter geschweisst, die man schnell abmontieren kann. Der Ersatzradhalter ist da ziemlich praktisch, um Kabel und Batteriepack unterzubringen: Die erste Frage kam auch schon auf: Kann mir jemand sagen, warum der AFR Wert bei kleinem Schieberhub (etwa 1/4 Gas) bergab Richtung 18 wandert, obwohl er bei gleichem Schieberhub bergauf konstant bei ca. 12.5 ist? Drehzal lag jeweils bei etwa 3500-4500.

Doch tut sie, warum wären die U-Scheiben sonst abgenutzt? -->Das liegt an der Schrägverzahnung. Wenn die Kupplung gezogen wird, kann sich das Ritzel grundsätzlich um das Axialspiel verschieben. Theoretisch würde es nicht wandern, weil aber immer etwas Restreibung zwischen Ritzel und Buchse und teilweise auch an den Belägen vorhanden ist, will das Ritzel mitdrehen. Bremsen tut es aber das Primärrad. So entsteht eine Querkraft an der Schrägverzahnung und das Ritzel wandert Richtung Kurbelwelle und reibt an der U-Scheibe. -->Das ist genau der Effekt den man spürt, wenn der Bock im Stand bei eingelegtem 1. Gang vorwärtsschiebt, hier verringert sich bei wanderndem Ritzel das Trennspiel - Bei Motor aus hat man dagegen eine sauber trennende Kupplung, weil eben die Querkraft fehlt. Wenn das Ritzel oben nicht sauber eben ist, führt das, in Verbindung mit dem Radial- und Axialspiel, logischerweise zu mehr taumeln. Ich will nicht sagen, dass man das Ritzel oben nicht gerade abgeschliffen bekommt, offensichtlich funktioniert es ja bei Dir - ich persönlich würde es nur nicht versuchen, weil ich mir keinen eventuellen Fehler einbauen will. Wenn das Teil sauber gefertigt ist, sollte es passen und wenn es nicht passt, sende ich es zurück.

Ich zieh den Stecker vom Akkupack. Eine Schwachstelle weniger, zumal die Sonde eh nur temporär drin ist. Man soll mit der ja unbeheizt nicht fahren.

Denke auch das darf a bissl Spiel haben, Stichwort hydrodynamische Schmierfilm. Drum Frag ich mich auch, ob die Hypermegamessingbuchsen mit Fräsnuten so sinnvoll sind. Meine Kupplungen trennen und kuppeln mittlerweile 1a, seit ich darauf achte, dass das AXIAL-Spiel des Zahnrades (bezügl. U-Scheibe) zwischen min 0.2 und max 0.4 mm liegt. Das überprüfe ich jetzt immer (Endmass obendrauf+Blattlehre), weil leider auch da grössere Fertigungstoleranzen am Start sind, je nach Hersteller und Charge. Eh klar: Alle abgeschrägten U-Scheiben rausgeworfen und durch plane ersetzt. So reduziert sich m.E. das Kippeln/Taumeln des Ritzels auf ein Minimum und der "Rupfeffekt" ist weg. Rumflexen bei zu hohem Ritzel, wie man öfters mal liest, ist für mich ein absolutes No-go, weil man das u.U. nicht eben runterbekommt und das dann m.E. verstärkt zum Taumeln neigt...und Schuld sind dann die Beläge oder sonstwas

Macht nen Guten Eindruck das AEM UEGO! Hab mir noch nen 3.3 ah LifePo4 Akkupack von CS Batteries bestellt, geile Sache, inkl Stecker ist das so schnell zusammengebaut. Die Kabel sind sehr lang, die Stecker wirken zwar filigran, rasten aber gut und halten zuverlässig. Beim Aufheizen zieht das Gerät 1.7A , die Batteriespannung bleibt schön bei 13V, nach der wenige Sek. dauernden Aufheizphase geht der Strom runter auf 0.8-0.9 A. Im Abgasstrom wird das vermutlich nochmal weiter runter gehen, denn der heizt ja auch. [Edit 06/22: Leider ist das Gegenteil der Fall, die Sonde zieht bei viel Abgasvolumenstrom eher mehr, da sie 780Grad an der Spitze halten muss und das Abgas schon zu sehr abgekühlt ist wenn es an der Sonde ankommt. Siehe nachfolgende Beiträge.] 3.5h lang Messen sollte so auf jeden Fall drin sein. [Nope, ca 1.5h mit viel Vollgas ist realistisch.] Noch nen Halter bauen, dann wird endlich getestet, bin seeehr gespannt

Was Du hier misst sind vermutlich Fertigungstoleranzen und Messfehler. Hundertsel spielen hier keine Rolle, Hauptsache Spiel ist vorhanden und der Deckel geht rein. Auf exakte Zentrierung kommts an der Stelle nicht an. Dichtung erfolgt über den O-ring .