Pholgix

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steh grad an der Drehbank, hat mir jemand schnell die Dicke der Kupplungsmessingscheibe bei PX alt? war das 0.5??

wohl eher was niedrigviskoses, oder?!

Genau, PIAGGIO ist ne Katastrophe, Bolzen fallen raus und der Spalt...! Schade, dachte ich probier mal die SIP. Die BGM fand ich bis auf das zu breite Felgenhorn ok. Rundlauf hab ich aber auch nicht geprüft.

Das einschweißen ist nicht sooo kompliziert. Schau halt, dass Du ne gute Einstellung findest, mit gut Einbrand. Achte auf Dichtheit! Abdrücken würde ich das hinter her zur Sicherheit. Pass auf, dass du bei zuviel Stromstärke nicht das Gewinde unten anschmilzst. Mir zweimal passiert. Da war ich froh, dass die Schraube drin war, die führt die Wärme besser ab. Auch wegen Schweißspritzern in Gewinde. Dass es kürzere Stutzen gibt hast Du gesehen?

die Messung mit Abstichmass ist sehr ungenau, da gibt's haufenweise Messfehler. Schon ein halber mm macht viel Grad aus. Kannst ja mal spielen im racebase. Drum kannst Dich auf die Werte hier im Forum auch nicht unbedingt verlassen, weil jeder anders misst. Nimm ne Gradscheibe einen stabilen (!) Zeiger, z. b. aus Alublech und stoppe den Kolben mit einer 0.05mm Blattlehre im Kanal. So kriegst vernünftig reproduzierbare Ergebnisse. Einfacher geht's mir dem digitalen SIP Gradmesser, fetter Magnet+Winkel auf die Polradmutter und fertig.

Ich mache es etwa wie elbratte. Weil die 3mm Durchschläge gerne ausknicken, ist ein konischer Durchschlag (vorne 2mm, z. b. pbswiss PB 730.2) für die ersten paar mm sehr hilfreich. Lohnt aber wohl nur, wenn Du das häufiger machst. Kannst natürlich auch nen alten kürzen.

Der Drehmomentbereich ist m.W. angegeben, damit Du eben die Chance hast, die Löcher zu treffen. --> Anzug mit dem unteren Wert, dann Weiterdrehen bis die Löcher fluchten. Weit drüber raus würde ich nicht gehen, wegen plastischer Verformung, also verbogenen Gewindegängen. Vor allem, wenn das Gewinde und die Mutternauflage z.B. noch etwas fettig sind, denn das erhöht bei gleichem Moment die Vorspannkraft ordentlich. Die Angaben sind, sofern nicht anders angegeben, immer für trockene Gewinde. Die Angaben für's Drehmoment unterscheiden sich wegen der unterschiedlichen Gewinde: Vorne: Bei Sprint M14x1.5, PX (-1984) M12x1.5, PX (1984-) M14x1.5 Hinten ist bis 1984 dasselbe Gewinde verbaut: Sprint/PX: M14, aber PX ab 1984: M16 Btw: Ich nehm vor allem hinten immer Loctite mittelfest, da ich wegen abgeschertem Splint schonmal ein Hinterrad verloren habe (PX alt): Der 27mm Sitz der Trommel nudelt gerne aus und so geht die Vorspannkraft der Schraubverbindung flöten, das Rad eiert in der Verzahnung und dreht die Mutter. Der Splint kann dem auf Dauer auch nicht viel entgegen setzen.

hatte ich auch ewig probiert, das klappt nicht. Kann dir gerade nicht sagen warum. Ich hab dann ne FA Trommel verbaut, die wird roh geliefert und passt dann gut zum originalen MV Style (die waren ja auch roh Alu)

... ok, danke für die Infos, dann fällt das eher flach für mich

Das ist vermutlich auch nicht so einfach zu pauschalisieren. Was ich Dir versuche zu erklären: Es hängt einerseits von der Anregefrequenz und - amplitude ab (=Motor) und andererseits von der Steifigkeit des Auspuffs. Theoretisch kann ein Auspuff auf einem Motor unauffällig sein, an einem anderen aber vibrieren, z. B. weil die Anregung eben genau die Eigenfrequenz trifft! Ich glaube Dir gerne, dass der T5 Auspuff generell weniger zum schwingen neigt: beim original T5 (nicht Sito!) fällt auf, dass er eine breitere und längere Traversenaufhängung hat und der Korpus hat versteifende Sicken. Das wird ihn in allen Richtungen deutlich stabiler gegen Biegeschwingungen machen. Außerdem hat er dieses Versteifungsblech am Krümmereingang, welches die Box mit dem langen Krümmer verbindet. Auch das wird seinen Grund haben und unterbindet meiner Ansicht nach etwas die Relativbewegungen der beiden zueinander (Biegen, Tordieren). Piaggio baute damals an ein Serienfahrzeug sicher kein unnötiges Blech dran. A propos: Bekommt man die originalen T5 Töpfe noch irgendwo her? Wenn ich mir den Aufwand mit SIP Road und co so anschaue, kann ich auch gleich nen T5 umschweissen...der scheint ja auch deutlich leiser zu sein.

Das ist Käse, wieso sollte der Auspuff Müll sein? wenn Du Dich ein wenig mit der Materie beschäftigst, wirst Du rausfinden, dass es eine ANREGUNG braucht. Bei mir vibrierte so ziemlich jede (tuning) Box mehr oder weniger, bevor ich sie versteift habe. Das liegt m. E. an dem Konzept/Aufbau der Box in Verbindung mit geänderten Massenverhältnissen im Motor - sicher nicht an der Qualität. Beim tuning verändert man die Kurbelwellenwuchtung, die Kolbenmasse nimmt meist ordentlich zu, die Verdichtung wird erhöht, womöglich baut man noch härtere Silentgummis ein - das sind gravierende Veränderungen und die führen bei unüberlegter Ausführung zu mehr Anregung. Alles was Schwingen kann wird damit stärker angeregt. Das Originalkonzept ist da schon sehr durchdacht und sicher Ergebnis vieler Versuche. Die Aufhängung des Auspuffs der PX mit zwei Blechlaschen ist m. E. auch bei Tuning zu weich und je größer die Krümmermasse (S-Box etc), desto stärker die Schwingung. Man sollte nicht vergessen, die Laschen sind nur auf das weiche Deckblech aufgeschweisst und genau da reißt der Topf js auch gerne ein. Edit fügt noch das ein:

Danke für die Info, welche Schrift zitierst Du da? Würde mich interessieren, da steht sicher noch mehr interessantes drin... Gerne auch per PN

Gute Idee mit dem Lösen an der Traverse! Kann mir das gut vorstellen, er überträgt die Schwingungen dann wohl weniger, bzw. das Gummi dämpft etwas...und der Auspuff ist noch nirgends gerissen? Wie lange fährt das schon so?

Wieder ne Erfahrung mehr bezüglich Auspuff an meiner MV 150s: Nach dem Aufbohren von 150ccm (der wirklich sehr schön und vibrationsfrei lief) auf 170cm mit nem Meteor Übermasskolben "Spagna" hatte ich anfänglich ganz üble Vibrationen über den gesamten Drehzahlbereich. Unfahrbar. Der Meteor Kolben war mit 265gr (kompl.) viel zu schwer im Vergleich zum originalen 150er mit 195gr. Der GOL Kolben mit 1.5mm Stahlringen vom SCK hat schlanke 220gr gesamthaft und die Vibs waren damit zum grössten Teil weg, allerdings hatte ich bei etwa 60 km/h immernoch nervige Vibs. Gestern hab ich dann den SIP Road etwas versteift und die Vibrationen bei 60 haben sich damit subjektiv halbiert! Leider sind jetzt welche bei 80km/h dazugekommen, wenn auch wenig - offensichtlich hab ich durch die andere Steifigkeit die Resonanzfrequenz geändert: Das Hauptproblem ist m.M. nach immer noch der etwas schwerere Kolben (ungünstige Auswirkung auf den Wuchtfaktor ??) der den Auspuff zum Schwingen anregt. Und der MV Auspuff ist dafür auch nochmal deutlich prädistinierter, weil er nur eine Lasche an der Traverse hat und so schön um die Aufhängepunkte Lasche und Stutzen schwingen kann. Werd jetzt nochmal versuchen den Halter mit Stegblechen ein wenig mehr zu versteifen, auf dass er der Anregung etwas mehr entgegenzusetzen hat. Langsam dämmert mir, warum das bei Vitonflansch tendentiell übler ist: Die Schaukelbewegung um die Traverse wird weniger "gehemmt" als wenn der Stutzen fest verschraubt ist.

Klar, beim Zweitakter muss man schauen nicht zu nah an den Auslass zu gehen, wegen Frischgaseinfluss. Aber dass die Sonde bei 780 Grad betrieben wird, ist vom Motorprinzip unabhängig und je weiter weg sie vom Auslass sitzt, umso mehr muss der Regelkreis nachheizen.

Wäre super, wenn Du da nen ordentlichen Vergleichstest (mehrere Läufe je Konfig) machen würdest. Apropos Trichter und Platz nach oben: Ich hab nach nun einem Jahr vom hohen LUZ mit SI25 auf den flachen LUZ Trichter mit SI26R gewechselt, beides mit meinem Blech-JumboDeckel. Der hohe Trichter hatte nach oben ca 10-15mm Luft, der niedrige entsprechend mehr, vieleicht 25-30mm. Ausserdem hab ich den Einlass von 61°nOT auf 65°nOT verlängert. --> Popometer und die ersten GSF Dynokurven sagen, dass da möglicherweise minimal mehr Leistung anliegt...aber das kann auch am derzeit kalten Wetter liegen. War also ein bisschen ernüchternd. Ist jetzt nat. nicht direkt vergleichbar, weil drei Sachen geändert, aber zeigt zumindest, dass 10-15mm Luft nach oben ausreichend sein sollten.

das stimmt, kühlt sicher a bissl im Fahrtwind. Aber das wird nicht viel sein, die Stromaufnahme geht bei 70 km/h und geschlossenem Schieber schnell auf 0.8-1A runter.

kann meins evtl. am WE mal aufschrauben, wenn das was hilft? Schreib mir nochmal, wenn ich mich nicht melde Problem gefunden: Hab die Stromaufnahme während der Fahrt gemessen: Mit geschlossenem Schieber liegt diese bei etwa 0,8-1 A, aber unter Vollast, mit offenenem Schieber am Berg steigt die Stromaufnahme auf ca 1.5A an und geht sofort wieder runter, wenn man den Hahn zu macht. Die Stromaufnahme folgt dem Schieberhub erstaunlich schnell. Offensichtlich kühlt der Abgasstrom die Sonde also stark ab. Auf dieser sehr informativen Hompage bezügl AFR, hab ich folgende Info gefunden: Furthermore, the accuracy of LSU sensors is highly dependent on the operating temperature of the sensing element. The sensor reading can be very different if the temperature of the sensing element is different. LSU sensors must work at the vicinity of certain temperatures for the good accuracy. LSU4.9 sensor must be maintained at 780 degrees Celsius precisely. Bosch schreibt zudem: Install at a point where the gas is as hot as possible. Da hab ich was die Position betrifft wohl nicht das Optimum getroffen, wobei AEM im Manual schreibt: 18 inches (45cm) downstream of the cylinder head's exhaust port Die 45 cm hab ich wohl in etwa getroffen, wobei die Position praktisch die einzig mögliche Stelle war: Hoffe nur, dass der Abgasstrom nicht so stark kühlt, dass das Heizelement nicht hinterher kommt und die Messgenauigkeit leidet.

ich vermute Du meinst die Verdichtung? QS und Verdichtung hängen zwar indirekt zusammen, aber man kann die Brennraumkalotte auch ausdrehen/ausschleifen,wenn einem bei QS 0.9 die Verdichtung zu hoch ist. Und ich sehe das genauso, lieber eine gemäßigtere Verdichtung und dafür mehr Lebensdauer... Drum finde ich den Malossikopf besser, die Zentrierung passt perfekt, beim MMW ist die nicht so gut. Ausserdem war mir die Verdichtung beim MMW bei 60 Hub mit über 12:1 zu hoch. Hab den dann bearbeitet und beim nächsten Kit wieder den Malossi bestellt. Der hat ca. 12:1 bei 60 Hub und ca 1mm QS. müsste hier irgendwo stehen.

Hab ich auch hier liegen, aber der scheint minimal zu groß. bekomme ihn nicht rein... wollte jetzt auch nicht voll drauf Semmeln, nachher ist die Bohrung noch weiter...

warum nicht 0.9 wie von malossi vorgegeben?

Jemand ne Idee woher ich ne Lenkschlossniete in der Art: https://www.sip-scootershop.com/de/product/niete-abdeckkappe-lenkschloss-art-nr-17462800-2-5x13-5-mm-zadi_17462900?q=lenkschlossabdeckung niete für meine 150s2 herbekomme? Der Durchmesser der Originalniete ist 3.1mm, die Teile in den Shops haben aber nur 2.7-2.9mm und fallen wieder raus.

Könnte an der Struktur des Drucks liegen. Ich habe das Gefühl die ist prinzipiell weniger fest als was Gegossenes. Hab mir auch schon nen LUZ Trichter gebrochen, weil ich mit nem Bohrer minimal verkantet bin. Und wenn die Wanne nicht sauber eben aufliegt, biegts die natürlich durch und irgendwann brichts eben. Ärgerlich auf jeden Fall.