Pholgix

ist korrigiert, war ein Fehler, danke für den Hinweis!

Gibts günstig und ist empfehlenswert: z.B. https://www.messmittelonline.de/Fuehlerlehrensatzni.html Dann kannst Du den Durchmesser der originalen Welle ja gut mit der neuen vergleichen und weisst schon vor dem Einbau in welche Richtung Du kommst. Meine Erfahrung ist: Die Tuning Wellen sind meist minimal kleiner (ausser SIP). theoretisch. Mal als Vergleich und Richtwerte ein paar meiner Messwerte (Mitutoyo): 1982er Piaggio 200 original: 97.89mm, SIP 200er (45021500): 97.93mm, Sprint Originalwelle: 97.87mm, Mazzu PX Conv. 57: 97.85mm, Pinasco 60er PX: 97.87mm, uralte BGM 60er 97.77mm(!). Das kann aber auch bei jeder Charge anders sein, ich würde das nicht generalisieren. Es zeigt nur mal das Spektrum und Du kannst sehr schnell bei über 0.1 mm Dichtspalt landen --> drum messen vor Einbau! Nope, die von Dir oben verlinkte Pinasco sieht mir nicht danach aus! Schau mal m Wuchtfaktor Topic, da ist ein Thema für sich und man muss sich sehr tief in die Thematik einarbeiten. Wie gross der Einfluss der 5v12 ist, kann ich (noch) nicht wirklich beantworten, da fehlt mir die Erfahrung, es erscheint mir pers. logischer, drum bring ich alle auf 12 und fahre gut damit. Ausserdem gibt es mittlerweile Zubehörwellen die auf 12 ausgerichtet sind. Möglicherweise sind die 5v12 auch nur deshalb zustande gekommen, weil man doch noch etwas an Material wegnehmen muss, um auf 12 zu kommen(Vorverdichtung?!) oder man hat einfach gespart....bei der Mazzu 57er PX Conv. hab ich z.B. ne grössere Bohrung in der Wange setzen müssen. Siehe dazu auch das Mazzu Conversion Topic. ich würde mich auf das Bild der Mazzu in den Shops nicht unbedingt verlassen. Die 57er Mazzu Conv. beim SC Shop (meine bestellte) hat auch ne Schmierbohrung oben, allerdings hat der selbe Typ auf dem Bild im SIP Shop keine. Kein Plan, ob das eine andere Welle vom selben Hersteller ist oder nicht...

Nach meinen Erfahrungen mit diversen Wellen bestelle ich seit einiger Zeit immer mehrere und prüfe dann die Wellen unter anderem auf folgendes: - Durchmesser der Steuerwange (DS-Dichtspalt!) - Rundlauf - Pendelt die Welle auf 12 Uhr aus - Schmierbohrungen oben und unten am Pleuel vorhanden? - Wuchtfaktor bestimmen - Einlasszeiten mit Dummi bestimmen Die die mir am Besten gefällt behalte ich, der Rest geht zurück (vor allem SIP ist sehr kulant bezüglich Rücksendungen). Meist entscheidet aber eh der Durchmesser der Steuerwange, ob mir das Ding taugt. Wenn da (mit intaktem DS) mehr als 0.09 mm DS-Dichtspalt raus kommen, ist die Welle raus. Ich strebe um 0.08mm an, das habe ich bei guten orginalen Motoren gemessen und liest man hier auch oft als Ideal. Hab jahrelang vergeblich versucht nen Motor ordentlich abzustimmen, wo der Dichtspalt viel zu gross war. Ich hab mit ner Pinasco auf BGM187 gute Erfahrungen gemacht, wenn auch der Durchmesser der Steuerwange eher an der unteren Grenze war. Schön ist die Schmierbohrung oben und das Pleuel. Meine sieht der von Dir vorgeschlagenen sehr ähnlich (gleiches Pleuel und look, aber für PX Geh.) und die fährt seit ca 8tkm auf einem BGM187. Den Motor hab ich neulich revidiert und konnte wenig Verschleiss am unteren Lager feststellen. Hab ich so wieder eingebaut. Wenn Du eine Welle mit kleinem Konus nimmst, würde ich persönlich drauf achten, dass das LüRa auf dem gesamten Konus trägt (Einschleifkontrolle), damit der nicht aufgrund zu kleinem genutztem Querschnitt abreisst. Gerade bei ambitionierten 177ern.

Würde auch die 60er nehmen, weil sich damit etwas längere Steuerzeiten generieren lassen. Wie T5Pien sagt, kann man die Steuerzeiten auch mehr variieren. Hab neulich nen 177er aufgebaut und dabei diese Flexibilität vermisst. Da geht einfach nicht so viel. 19PS hab ich mit dem BGM187 mit 0.6mm FuDi =173/122 (PD S-Box original 3+, 25er mit Trichter, Pinasco Welle ca 114/61, Verd. 11.7:1 mit QK0.9 und KoDi 1.6mm, Kytronik) grade so erreicht, mehr geht so vermutlich nicht, weil ich nicht alles ausgereizt habe (Vergaser, Einlasszeit...). Viel wichtiger als die Höchstleistung ist mir aber mittlerweile ein möglichst frühes und hohes Drehmoment. Das ist das was mir wirklich Laune macht, egal ob in der Stadt oder am Berg mit Gepäck! Was die SZ angeht, hab ich mich an die Angaben auf der HP von Pipedesign gehalten. Da lieg ich so im Mittel des angegebenen Bereichs. Kannst da ja mal stöbern in seinen Kurven, ich fand das ganz aufschlussreich, gerade wenn man noch nichts zum Orientieren hat. Die S-Box3+ hat nen relativ langen Krümmer der weit aufgeht, die Torque Box geht weniger stark auf, aber hat nen ähnlich langen Krümmer, möglicherweise ist Polini und SIP R3 ja halbwegs vergleichbar mit dem?! Ich hab das Gefühl, wenn man die 20PS auf DS mit SI knacken will, muss man sich schon a bissl anstrengen und möglichst überall alles ausreizen, oder wie sehen das die Profis?

Muss noch dazusagen: Meins war der Standard 26er, der eigentlich nur ein 25er ist. Der Pinasco 26 ER/R hat wohl echte 26mm, den gibts teilweise recht günstig in IT. Da bin ich auch am Überlegen mal den zu testen...

Hab die Dinger genau deshalb rausgeworfen, weil sich der Spiegel total aufgeschaukelt hat - war wohl der falsche Dämpfungsfaktor für meine Vibs

Vermutlich ein alter Hut: Hält sich selbst in Position, wichtig, um unterm Roller liegend die Hände frei zu haben. 1.5mm V2A Blech (1.4310). Das Haltewerkzeug aus den Shops taugt mir nicht A: wegen be handling, B: weil die CR80 Belagzungen zu dick sind. Hatte mir vor Jahren mal aus 1.2 mm Stahlblech was gemacht, das war aber zu dünn.

Hab beide auf dem selben Motor (187er mit PD S-Box3+) mit Trichter versucht, aber auf der Strasse keinen Unterschied ausmachen können. leider keinen Prüfstandslauf gemacht. Ich meine Schöni hat das schon mehrfach getestet und mehr al nur einmal erwähnt, dass der 24er teilweise sogar besser loift. Ist vermutlich die Frage, was man will: Mehr Spitzenleistung oben oder untenrum möglichst viel und früh. Dann macht ein kleinere Vergaser bekanntlich mehr Sinn.

1. hab auch die SIP 115°/4° nach OT, komme aber auf 114°/64° mit Fräserei am Gehoise. Welle unangetastet Hab aber leider keinen Vergleich zu längeren Öffnungszeiten. 2. Hab beide Kits verbaut und mehrmals vermessen weil ich es nicht glauben wollte: Aber der MMW Kopf hat ne höhere geom. Verdichtung: bei QS=1mm sind es knapp über 13:1. Der originale Malossi Sport Kopf hat laut Anleitung mit QS=0.9mm 11.8:1, was mein Auslitern in etwa bestätigte. Hatte vorm dem Kauf irgendwo gelesen, dass der Malle Kopf zu hoch verdichtet sei, aber das war wohl Schmuh, denn selbst der MHR hat mit QS0.9 laut Anleitung nur knapp über 12:1. Den MMW Kopf hab ich dann damals ausgeschliffen, um auf 12:1 zu kommen. Ich würde auch in Zukunft den Malossikopf nehmen, da funktioniert die Zentrierung über die Hülsen wenigstens perfekt, was beim MMW nicht der Fall war. 3. Solange ich keine Messergebnisse sehe, wo der Volumenstrom und Druck im Kanal der beiden Lüftertypen verglichen wird, mache ich mir keinen Kopf, ob das 200er tatsächlich mehr bringt. Laut Lehrbuch sind die radial endenden Schaufeln nicht unbedingt leistungsstärker als nach hinten geneigte. Und viele neue Zündungen haben letztere, so auch die SIP Zündung, die bei mir verbaut ist und mit der ich keine Kühlprobleme habe

... frag mich schon seit Jahren was der Sinn von den Dingern sein soll?

Dachte vor Jahren auch, dass es die nur noch in kurz gibt und dann zwei zerschnittene zusammenvulkanisiert. Die gibts aber auch in lang, zumindest hab ich drei vorrätig, wurden die letzten 2-3J bestellt. entweder bei SIP oder SC, weis grad nicht wo. Ich bestell meist bei beiden das selbe, wenn ich unsicher bin und sende den Mist zurück. Ich meine das Piaggio Ding war kurz und das OEM Teil lang... Edit schiebt nach, möglicherweise die? https://www.scooter-center.com/de/silentgummi-stossdaempfer/motor-bgm-pro-vespa-largeframe-smallframe-1157103?number=1157103

dafür hat man auf der Lima Seite ein anständiges Lager! Trennen geht gut mit Wärme.

Davon hatte ich im Zuge meiner Recherchen mal gelesen, aber nie gefunden. Passt zwar nicht ganz zur Überschrift, der Vollständigkeit halber aber: Ich hab mich jetzt doch für die MAZZUCCHELLI Conversion Kurbelwelle mit PX Konus entschieden, Seite 7:

Ich hab mich jetzt für meinen VLB1M Zwittermotor (3ÜS) auch für die MAZZUCCHELLI Conversion Kurbelwelle mit PX Konus entschieden (BJ 04/19). Die gibts auch bei SIP, allerdings zeigt die Abb keine Bohrung im oberen Pleuellager, vielleicht ist das noch ne ältere Version?! Den Motor konnte ich noch nicht Probe fahren, aber ich bin bisher sehr zufrieden! Hier mal ein paar Facts: - Der Steuerwangen-Durchmesser lag bei 97,85-97.86mm, der gemessene DS-Dichtspalt bei 0.07mm (die originale Sprint KW hatte 97.86-97,87). - Gewicht: 1834g - Pleuelkopf: ca. 51g - Breite der Steuerwange 15.36mm - Schmierbohrung für oberes Pleuellager - das mitgelieferte Nadellager (Gewicht 12.7gr) hat 14 Nadeln (eine Nadel mehr) und der Käfig ist massiver als die üblichen. - originale Wuchtung 5 vor 12 Uhr --> habe ich nachbearbeitet wie hier beschrieben Den Einlass am Gehäuse konnte ich auf 44mm am Umfang verlängern (Papier-Abwicklung), an der Steuerwange der KW habe ich ca. 5.2 mm weggenommen, um nun von Steuerzeit 55° nOT auf 61° nOT zu kommen. Öffnung liegt bei 116° vOT. Die Tasche habe ich kompett ausgeräumt, damit die Kurbelwelle auf ca. 12 Uhr auspendelt.

Hast du denn die beiden großen Lager oder rechts das Nadellager? Ich würde prinzipiell schauen, dass der Drehschieber mit der neuen Welle gut dichtet. Nicht alle Tuningwellen haben den gleichen Steuerwangen Durchmesser wie die originalen, habe schon deutlich kleiner gemessen. Da liegt man dann gern auch mal über 0.1mm DS Dichtspalt mit den entsprechenden Nachteilen. Das ist im Nachhinein ziemlich ärgerlich. 0.08-0.1mm wird häufig als Ideal genannt und das hatte ich so auch bei originalen intakten Motoren gemessen.

Ok, auch ne Idee... und das hält dauerhaft? Die Originalnieten sind ja aus massivem Stahl...

Hat jemand ne Idee mit welchem Werkzeug man die Verschlussfedern der Seitenbacken nietet? https://www.lambretta-teile.de/Feder-Seitenhaube-Backe-Vespa-GS-Rally-Sprint-GL-GT-TS-GTR-PX Wollte das mit nem Nietdröpper und Amboss machen, man kommt da ja ziemlich schlecht von hinten dran...SIP Trittleisten-Nietzange geht auch nicht.

Ich fahr ohne Pumpe, Malle 221. Hab neulich 0.5l/min bei nem originalen PX Hahn kurz vor Reserve gemessen. Bei Dir stimmt also irgendwas massiv nicht. Ausbauen und nachschauen.

Hi, Muss mal ne Lanze brechen für die SIP Ring Kupplung mit den speziellen SIP CR80 Alu Belägen und ner guten Federn-Kombi! (Die SIP CR80 haben etwas kürzere Laschen, damit sie am Ring vorbei gehen und die breite Auflage auch wirklich am Korb greift) Jetzt habe ich endlich eine haltbare und günstige Lösung für mein Setup: BGM 187 mit Si26 und S-Box3+ mit 19PS/6500U/min am Prüfstand. - SIP Ring Cosa Korb - SIP CR80 Alubeläge Art.-Nr.: 93081800 - F.A. Italia Grundplatte - Feder: 8x Draht-D=0.9mm (original) + 8x D1.0mm (die D1.1 habe ich auch mal probiert, sind mir zu hart und bei meinem Setup nicht notwendig) - 300ml Castrol 75W140 Die Kupplung in der Form wie oben beschrieben hat nun min. 3-4000km runter und wurde definitiv nicht geschont! Harte Lastwechsel und Bergtouren mit viel Gepäck. Aber praktisch null Verschleiss an Grundplatte und Laschen, die Belägstärke hat nur minimal abgenommen: Nieten sind alle fest. Einzig die Zwischenscheiben sind noch eine kleine Schwachstelle, Verschleiss hält sich aber in Grenzen. Konnte hier noch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Herstellern ausmachen. Hab viele 1000km rumprobiert - angefangen mit der 7 FederKulu - jedoch kein CNC, hatte keinen Bock auf den Aufriss mit Ausschleifen für nen teuren Korb, der nicht unbedingt notwendig ist. Immer waren die Stahl-Beläge an den Laschen und bei der Cosa die Grundplattenzähne nach 1-2tkm voll ausgenudelt und die Kupplung rupfte übel und liess sich schlecht kuppeln. Das lag sicher auch an meiner eher ruppigen Fahrweise, aber das muss das Material abkönnen. Beim Beschleunigen ist die Kupplung, egal welcher Typ, nie spürbar durchgerutscht, aber die harten Lastwechsel geben nat. immer nen ordentlichen Schlag auf die Laschen. Mit harten Federn war sie unbequem schwer zu greifen und nach gesamthaft 10tkm hat das grosse FAG 9 Kugeln Kululager nun auch sehr viel Querspiel (0.23mm) und musste getauscht werden. Vermute das liegt auch an den zeitweise recht harten Federn. Vor einiger Zeit ist dann noch der gesinterte Ausrückhebel gebrochen, denke auch eine Folge der harten Federn - er ist zum Glück in der Tasche geblieben und hat nichts weiter zerstört. Der Druckhebel wurde nun gegen das geschnittene DRT Teil getauscht, denke der kann deutlich mehr ab. Die Kupplung hab ich so auch im Malossi Sport 221 mit ü20PS drin mit 10xD0.9mm Federn + 4xD1.1mm, greift sich etwas härter, aber auch da gab es nach den esrten 1000km praktisch kein Verschleiss.

grade gestern einen reingezogen ohne drauf zu achten - natürlich den falschen... Die Differenz beträgt ca 8mm.

ja bei den schlechten Nachbauten. Die Guten haben unten normal die Plastikkappe eingegossen, da sollte das nicht passieren. Hab mich schon lange gefragt, ob es nicht irgendwo Stahlbuchsen zu kaufen gibt, die man in das Rohr drückt und die dann auch noch einen Absatz von ein paar mm haben, um abgenutzte Rohre zu "revidieren" bzw. wieder anzuheben?!

Ich fahr beides und finde auch dass das alt wegen der fehlenden Nuten sich einfacher schalten lässt, gerade beim Anhalten. Wichtig ist, dass sämtliches Spiel in der Schaltraste eliminiert wird, am besten eine von Valentin verstärkte!

schau auch mal unter den Roller: Wenn die Haltebleche des Ständers Richtung vorne nicht auf dem Rand der versteifenden Quertraverse aufliegen (was bei einigen Nachbauten der Fall ist), dann führt das auch bei "normaler" Nutzung zu einem deformierten Bodenblech. Die originalen Piaggio Haltebleche sind länger als die Nachbauten und sind an dem Ende, wo sie auf der Traverse liegen leicht abgesetzt, um die Last flächig zu verteilen. Als Alternative zu den Shops, kannst auch einfach im Stahlhandel zwei passende Streifen 2mm Edelstahlblech aus dem Schrott ziehen, bohren und unter den Ständer montieren. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die auf der Traverse aufliegen! btw: ein schiefer Ständer kann noch andere Gründe haben: das Rohr verdreht und biegt sich z. B. mit intensiver Nutzung. Außerdem nutzt sich das Rohr auch mit der Zeit ab, wenn es aufgrund zu spät gewechselter Gummis am Boden rubbelt. Also immer schön rechtzeitig die Gummis wechseln...

krass, danke fürs Teilen der Erfahrung! Ich kenn die Wackel- oder Klopfmethode, aber das ist mir zu subjektiv, keine Ahnung was gut und was schlecht ist. Hab nun aber ne einfache und relativ gut reproduzierbare Lösung gefunden: - Welle am Pleuelbolzen im Schraubstock sachte einspannen - Messuhr mit Magnet auf den Amboss des Schraubstocks, Fühler mittig aufs Pleuel - Querspiel mit zwei Blattleeren vollständig fixieren - linke Hand fixiert das Pleuel an den beiden Wangen und hindert ein Verdrehen (was zu kleinen Fehlern führt), die rechte Hand schiebt das Pleuel nun in Messrichtung vor und zurück. Durch die Querspiel-Fixierung spürt man nun sehr deutlich das radiale Spiel im Pleuellager - die beiden Endlagen werden "hart" fühlbar erreicht: Hab das gleich mal mit 4 Wellen gemacht, um ein Gefühl dafür zu bekommen: - definitiv defekte BGM 60er 200er von 2007, unter 5tkm: Axialspiel(quer)=1.3mm*, radial=0.12mm - Pinasco 60er (125er) nach ca. 8tkm mit BGM/Parma: axial=0.4mm, radial=0.02mm - Piaggio PX200 BJ1980 mehrere 10tkm: axial 0.6mm, radial >0.01mm (!!) - Piaggio Sprint 150 1965 mehrere 10tkm: axial=0.4mm, radial=0.01mm Finde das ziemlich krass, dass die uralten Originalwellen fast kein fühlbares Spiel hatten. Beide sind zeitweise auch mit Tuning gelaufen. Vom Klang her (Klopfmethode auf Pleuel; KuWe hängend) konnte ich da bei Pinasco und den Piaggio Wellen keinen Unterschied feststellen, das Klangbild hängt m. E. aber auch vom Ölungszustand ab. *denke die war von Anfang an so

für sowas legt man sich Messing- oder Kupferstangen parat, so wird die Achse nicht verhunzt.