JungSiegfried

also ich habe das beim psp genau andersherum gemacht - den mechanischen dämpfer abgesägt und nen pm-dämpfer ran. falls also noch wer nen psp-dämpfer braucht... ich tausche gern

um den auspuff tüv-tauglich zu bekommen kannst du ein kupferrohr aus dem sanitär-bereich nehmen und an einem ende zudrücken. dann seitlich ein paar löcher reinbohren, das ganze mit der zugedrückten seite in den resonanzkörper schieben und mit draht im dämpferrohr festzurren. so habe ich meinen nordspeed eingetragen bekommen, und der ist von haus aus auch eher kernig in sachen geräuschemissionen. geht schnell und ist leicht wieder zu entfernen. längere strecken würde ich damit aber nicht zurücklegen. gruß axel

ach so, dann meintest du mit nadeländerung nur den clip versetzen? dann muß ich wohl doch nen anderen kopf versuchen ( danke!

der kolben sieht auf den bildern aber schon etwas rauh aus, und die kügelchen können eigentlich auch nur material von da sein würde ich denken. ich hatte so etwas mal bei defekter blackbox, die hat unter last falsch gezündet, im stand mit der lampe war alles gut. andere möglichkeiten sind falscher wärmewert oder zu geringer abstand zwischen elektrode und kolbenboden im ot. knistert der motor denn? das würde auch das durchblasen am kopf erklären... gruß axel

@gravedigger: was für eine nadel fährst du denn jetzt, wenn ich fragen darf? bei mir klingelt es leider auch immer noch (trotz fetteren mischrohres). wollte mich eigentlich schon nach einem anderen kopf umsehen, aber deine ansage macht mir hoffnung... gruß axel

sowas suche ich auch, falls also einer übrigbleibt....

naja, scheiße war die chromqualität nun wirklich nicht gerade, aber polliert (ist das was perverses :love: ?) habe ich das ding vorm lacken auch nicht :plemplem: ...

So, ich habe jetzt auch Bilder von den Dingern (per mail- kein Webspace). Einen Preis kann ich nicht nennen, weil ich echt nicht weiß, was sowas Wert sein könnte. Würde evtl auch tauschen (z.B. ne rechte italienische GS4 Backe ist interessant für mich). gruß Axel

natürlich mit gebrauchsspuren und schlechtem lack, aber keine risse oder durchrostungen. preis? keine ahnung , (seriöse) angebote bitte per pm. gruß axel

originaler PX200 10PS- Zylinder mit Kolben, Ringen, Bolzen und Sicherungsringen sowie Auslaßstutzen, erst 4800km gelaufen, keine Klemmer oder Riefen, Kreuzschliff i.O., gerade erst eingefahren sozusagen. VHB 80? inkl. Versand innerhalb D. Gruß Axel

ATF ist sicherlich nicht schlecht (seit wann treten in AT-Getrieben keine hohen Drücke auf, Lucifer?), da es eben auch mit Lamellenkupplungen klar kommen muß. Nebenbei schreibt Mercedes Benz (damals hießen die noch so und konnten sogar noch Autos bauen (lassen)) zumindest für das Schaltgetriebe(!) des frühen G-Modells ATF vor... Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob nicht die Gleitlagerung der Zahnräder auf der Hauptwelle auf Dauer unter dem ATF leidet und fahre daher seit einiger Zeit auch das Castrol, welches ja auch ausdrücklich für Ölbadkupplungen vorgesehen ist. Schadet zumindest nicht, kostet aber eben auch. SAE80 aus dem PKW-Sektor ist nicht nur zähflüssig (Rutschen) sondern in der Regel auch mit aggressiven Additiven versehen, die die Beläge angreifen. By the way, von Motul gibt es auch was, nennt sich Transoil Expert 10W40. Hat das schon mal jemand getestet? Taugt das? Gruß Axel

suchen wir das nicht alle?

das ding heißt apc-dose (automatic power control), was bringen wird es wohl am ehesten auf kleinvolumigen motoren mit sehr spitzen auspuffanlagen (mehr was für die "gebückten" 50er-piloten). an meinem mikeck hängt auch so ein teil, fills a space, looks nice... gruß axel

malossi + 24er + originalauspuff mit verringertem staudruck + verdichtung so hoch wie geht = gruß axel

wenn du in der zeit, die du hier mit der suche verdaddelst, bei mc donalds burger vercheckt hättest, hattest du schon ne neue lhw.. darf es auch eine von pinasco mit ausgenudeltem unteren lager sein? kostet aber ein bisschen exoten-aufschlag..

sicherlich nicht ganz so elegant aber relativ einfach ist es ansonsten, zwei der stehbolzenlöcher in kopf und zylinder (hier nur die ersten 20-30mm) auf 10mm zu bohren und die schäfte von zwei m10-schrauben zur zentrierung einzusetzen. dann die beiden verbliebenen stehbolzen gegenziehen, schrauben raus, stehbolzen rein (geht mit einer hutmutter und kugel ganz gut) und kopf festziehen. wichtig sind stabile u-scheiben mit etwas mehr außendurchmesser als üblich und etwas gefühl (ersatzweise drehmomentschlüssel), da sonst die löcher im kopf zugedrückt werden könnten. diese methode ist natürlich nicht ganz so exakt, und die sowieso schon recht schmale dichtfläche wird nochmals 0,5mm reduziert, hat sich bei mir aber bisher bewährt und erleichtert den tausch der köpfe und dichtungen untereinander. gruß axel

:wasntme:

so langsam bin ich etwas ratlos. ich habe jetzt von topham mischrohre bekommen, ein O2 eingesetzt, probefahrt - knistern. 0,5er kodi untergelegt, zündkerze mittels ringen weiter aus dem brennraum geholt - knistern. neue w2-kerze - knistern. was ist da los? die zündung steht auf 17°, daran sollte es nicht liegen, oder ist es möglich, daß die zündung evtl. FRÜHER erfolgen muß, damit die ladung besser durchbrennen kann? die leistung ist jedenfalls durch alle maßnahmen weniger geworden, der motor dreht nur etwas mehr (wohl wegen der verringerten verdichtung). jemand ne idee? gruß axel

... in gutem zustand , gern auch mit bremstrommel gruß axel

bei mir eigentlich auch nicht, dafür ist der drehzahlbereich zu breit, außerdem rockt der motor bei kräftigerem beschleunigen ja ganz gut. ich bin mir allerdings mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, ob die verdichtung mit 11,5 nicht doch etwas hoch für den auspuff ist. die klingelei ist jedenfalls bei richtig warmgefahrenem motor am stärksten. naja, erstmal mischrohr testen und dann notfalls doch ne kopfdichtung drunter...

@gravedigger: vielen dank für das bereitstellen des manuals, das kannte ich so noch nicht (insbesondere die grafik mit den schieberständen ist interessant, ich kannte nur eine, wo der bereich von 1/4 -3/4 als nadelbereich ohne zusätzliche unterteilung für das mischrohr angegeben wird). ich werde mir jetzt mal mischrohre bestellen und dann hoffen, daß alles gut wird. @xxxx: klingt doch aber eigentlich logisch, unten anzufangen, wenn man sich die grafik mit der grundmenge anschaut, oder? auch beim do wirkt sich eine änderung der nd auf den gesamten bereich aus, wenn auch geringfügig. ich geh schrauben... gruß axel

das leuchtet mir zwar nicht so ganz ein (die nadel bewegt sich doch dann insgesamt in einem anderen durchmesser, oder ist das mischrohr irgendwie gestuft? ), hört sich aber vielversprechend an. meinst du also, daß ich ein magereres mischrohr in verbindung mit höher gesetzter nadel oder ein fetteres mit tieferer nadel verwenden soll? und wie heißt denn das nächstgrößer- bzw. kleinere? im moment ist ein 622 N-9 verbaut.

ich fahre den gsf-kodi-kopf, 11,5 verdichtet. auslaß 186°.

so, ich war jetzt noch mal schrauben. mit einer 17,5 nd und dem nadelclip auf der vorletzten sowie 290 hd ist es zumindest beim beschleunigen im bereich von 80 - 110 etwas besser geworden, allerdings ist der untere teillastbereich jetzt zu fett und vollast wohl auch, das letzte stück schieberweg tut sich jedenfalls nichts mehr. mit einem fetteren mischrohr könnte ich die nadel sicherlich wieder tiefer setzen, würde doch aber den gesamten nadelbereich fetter machen und dementsprechend vor dem gleichen problem stehen, oder? das klingeln beim gaswegnehmen ist auch noch da, nur etwas leiser. kann da auch ein anderer schieber helfen? (welcher?) fährt hier niemand den mikuni in verbindung mit psp?

hallo leute, irgendwie ist dieses topic eingeschlafen, obwohl es doch bestimmt nicht nur für mich als mikuni-neuling interessant sein sollte. wie ist denn jetzt der stand der dinge bezüglich des teillast-bereiches? laut mikuni-manual soll der schieberbereich von 1/4 bis 3/4 über die nadel beeinflusst werden, aber im forum scheint ja eher der standpunkt vertreten zu werden, den teillastbereich über das mischrohr einzustellen. vielleicht kann mir jemand bei meinem problem mit erfahrungswerten weiterhelfen. zur sache: ich habe mir einen eher drehmomentorientierten motor für den ijsselkrieg aufgebaut und in den letzten zwei tagen die ersten probefahrten gemacht. konfig: malosssi 210, langhub, psp2000 mit pm-enddämpfer und eben der "gsf-mikuni" auf malossi-membran. problem: im bereich von 1/4 bis 3/4 knistert der motor bei mäßiger beschleunigung und besonders bei gaswegnahme ziemlich heftig, untenrum und obenrum ist alles gut. im 4. gang bedeutetdas, daß ich bis genau 82,5 sigma-km/h klingelfrei unterwegs bin und ab 117 geht es dann auch wieder (viel mehr kommt dann allerdings auch nicht). die nadel habe ich schon in unterschiedlichen positionen getestet, das ergebnis war allerdings, daß der motor bei fetterer position untenrum nicht mehr so gut geht, das geknister aber trotzdem bei 82,5 losgeht. wie bekomme ich die sache in den griff? wenn ich die nadel höher setze, müßte er doch zumindest in dem bereich bei 80 anders laufen? mein problem ist, daß es bei mir in der nähe keine versorgung mit mikuni-teilen gibt, sodaß ich halt nicht mal eben dies und jenes testen kann, sondern bestellen muß und dementsprechend möglichst zielgerichtet vorgehen will. ich habe nur noch knapp zwei wochen, helft mir! (viel text, sorry) gruß axel