Arnelutschki

Wien?

PX alt und Rally sollten mW identisch sein.

Hast Du Zugang zu einem Ultraschallbad? Ich hab mir für genau so einen Motor eins zugelegt und das hat die Arbeit ERHEBLICH vereinfacht wenn nicht sogar gemacht. Vielleicht hat ja einer eins zum Ausleihen bei Dir um die Ecke oder Du fragst freundlich in ner Werkstatt. Da stundenlang mit Klobürste und Kaltreiniger rumzutüdeln ist echt kein Spass.

LED-Licht: 15 W Blinker: 21 W Rücklicht: 5 W Bremslicht: 10 W Tacho: keine Ahnung, nimm mal 10, ach, machmas rund, 9 W Dann hast Du bei allem an 60 W. Dem PK-HD seine Gleichung umgestellt, P/U=I, also 60/12=5 A Edit: Wenn du das grüne (oder blaue, jedenfalls nicht die silberne AC-Dose) DC-Blinkrelais drin hast, gehen beide Blinker gleichzeitig an, also plus weitere 21, ergo 81 statt 60. Dann sind’s etwas über 6.5 A. Jetzt willste ja nicht, dass Dir das beim kleinsten Einschaltstrom durchballert und vielleicht kommt ja irgendwann noch USB-Lader, Benzinpumpe, Sitzheizung und Co. dazu, also doppelte Sicherheit: 10 A Vor allem geht dann die Sicherung vor Deiner 1mm2-Strippe durch

Willst Du nicht einen "herkömmliches" Schaltplan hernehmen? Hilft Dir erstens, um zu sehen, wo was hinkommt (Sicherung, Relais etc.) und somit auch selbst beim Verständnis bei Installation und Fehlersuche. LEDs mit Sockel hab ich noch keine guten Erfahrungen gemacht, mal davon abgesehen, dass die häufig keine Zulassung haben. Auch die Produktreviews auf den jeweiligen Seiten lässt da nix Positives erwarten. Ich bin einem Vorschlag hier aus dem Forum gefolgt und hab mir zumindest für Rück- und Bremslicht ein kombiniertes, zugelassenes aus dem Motorradzubehör geschossen, statt der Birnen unter das Rücklichtglas getackert und das ist perfekt. 9Ah halte ich auch für überdimensioniert, aber wenn Du den Platz dafür findest, schaden tut's nicht.

Ich glaube, was @rexhinterzartensucht, ist zum Rausmachen. Einziehen kann man auch mitm Hammer Würd mich auch interessieren, hab da grad eine sehr fest sitzen. Ansonsten halt in der Tat aus ner (sehr) dicken Scheibe selbst was herflexen.

Joh, stand ja gestern in der Zeitung, dass die Kernfusion näherrückt… Bei den 8 Litern Volumen, wenn man die Batterie im Rahmen haben will, kann man sich glaub noch drauf einstellen, dass die Reichweite noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt. Entspricht aber vielleicht auch nicht dem Jedermannsprofil, ne Vespa für +100 km am Stück herzunehmen.

Ne. Immer Freestyle gewürzt mitn bisschen Restverstand, alles in Anlehnung an die jeweils meistbietendene Explosionszeichnung. Und Fehlertoleranz bzw Geduld beim Korrigieren

mE gehört die woanders hin. Wenn ich das richtig verstehe, ist an der Stelle bei mir das Ölpumpenzahnrad und das hat 3.7 mm. Ansonsten: probieren

Gute Punkte! ich hätt mir vorgestellt, dass ein Motor plus eine Welle, die selbigen mit der originalen Kupplung verbindet, nicht teurer sein kann als Nabenmotor plus Schwingenkonstruktion incl. Bremse und weiterem Geraffel, was ja sonst schon im Ori-Motor drin ist. Ich glaub, ich probier das mal, Motoren gibt’s ja mittlerweile in (fast) allen Grössen, Farben, Leistungen, da wird sich schon was finden, was unter die Seitenhaube passt.

Jo, das ist das evo. Aber 50 km/h is mir persönlich etwas lasch bei 3k€. is mir erstmal egal, is ja nicht so als ob es Dutzende Alternativen gäb. Early adopters can’t be choosers. Deshalb ja auch die Frage nach crank-e.

Hast Du das mittlerweile bekommen? Ich frag mich, warum’s die fertigen Umrüstkits meist nur für SF gibt und warum die alle Radnabenmotoren haben? Das Konzept von crank-e ersetzt ja nur die Verbrennung und behält Kupplung, Getriebe und somit auch ein bisschen vom Vespa-Feeling. Aber so richtig eingeschlagen ist das scheint’s auch nicht… Hat da jemand ne Erklärung für?

Gibt im wiki ne Reihe von Anleitungen (zB hier) Auch wenn’s erstmal klar scheint, lieber nochmal 1:1 nach Anleitung machen (zB OT vs UT). Kost nix, geht schnell, und bevor du das Ding wieder auseinanderreisst, würd ich mir die Zeit nehmen, das sauber auszuschliessen.

Abhängig davon, welche Mitte er genommen hat. Die vom langen Weg (UT) oder die vom kurzen (OT).

Hilft beim gemeinsamen Einziehen - und stört beim einzelnen tauschen. Je nachdem, was Du häufiger machst. Ich hab sie überall rausgeschmissen bzw nicht neu angebracht.

Obacht auf den Siri beim Heissmachen und Einziehen… Is ne bitch, kein Zweifel

Würde auch nochmal gucken, ob’s ohne Kurbelwelle besser ist. Ich hab beides probiert, erst mit Lager in der kleinen und dann auf die Kurbelwelle drauf, lief gut, aber dann war die Siri-Geschichte und dann steckte, wie @G0dl1ke schreibt, das Lager auf der Welle und ich hatte keinen Bock, da wieder mitm Abzieher rumzudoktorn und hab dann die kleine Hälfte auf das Lager drauf. Vorteil ist, dass du die kleine Hälfte ihne Lager besser warm machen kannst. Das hat bei mir allerdings fast zwei Stunden auf der Herdplatte gebraucht, bis die am Lagersitz 80 Grad+ hatte, weil die ja nur mit dem Gehäuse aufliegt und der Lagersitz somit fast am weitesten davon entfernt ist, es also entsprechend lange dauert, bis die Hitze da hingewandert ist. Im Endeffekt ist es glaub egal, wie rum man’s macht, aber mit Hitze, ob aus der Pistole oder vom Herd, geht’s mMn am Besten.

Haus aus Schweinskopfsülze Bonbon aus Wurst Kabelkästchen aus Isolierband

Hab wirklich versucht, das mit der Suche zu finden, aber nix klar dazu gefunden. Ausserdem isses (hoffentlich) wirklich ne kurze Elektrikfrage… Hab festgestellt, dass meine SIP Vape AC is, hatte damals nen anderen Plan wahrscheinlich. Ist die ZGP gleich und ich krieg mit nem BGM-Regler, den ich noch hab, genug DC? Blau und schwarz an die AC-Eingänge? Die vorkonfektionierten Stecker kann ich logischerweise nicht nutzen, aber das geht ja auch anders. Danke!

Das wäre mein Tip. Bau die Trommel nochmal ab und guck Dir das Schleifbild an. Zur besseren Sichtbarkeit leicht mit Kreide anmalen, Runde fahren und bremsen, nochmal gucken, wo die Kreide weg ist. Dann entsprechend einschleifen und vor allem abkanten. (Hier erspare ich @freerider13 lediglich einige Tipparbeit )

Geiler Scheiss! Exakt mein Ziel. Hab nämlich auch keins (bzw. mehr in Zukunft… ) Zündunterbrechung hab ich ne andere Idee, aber das is andere Baustelle. Kannst Du das aufn Bierfilz kringeln für mich, wie genau Du das mit dem Abklemmen machst? Prettyplease…? Danke!

An die Fully-DC-Fahrer: Verbaut Ihr eine Spannungshauptverteilung (zB unter der Kaskade) und nehmt alles von da ab (auch Bremslicht) oder teils vorne, teils hinten direkt von Regler/Batterie? Auf der einen Seite find ich die Idee ganz sexy, alles an einer Stelle zu haben und da auch testen zu können, zumal das meiste der Party ja vorne startet, auf der anderen müsste man Bremslicht und eventuelle hintere Verbraucher (die ich glaub nicht hab) erst nach vorne und dann wieder nach hinten ziehen. Life is hard…

Findet man das nicht (schneller) in der Explosionszeichnung bei den einschlägigen Shops…?

Richtig gelernt, ohne Batterie keine Sicherung Ich würd nochmal von vorne anfangen und allenfalls die Birnen prüfen. wenn’s der Regler hinter sich hat, sind da höchstwahrscheinlich welche durchgebrannt. Scheinwerfer und Rücklicht tut?

Kabel alle ordentlich wieder drangesteckt?