PolifkaRudl

Blinker blinken auch ohne Batterie. Nach Studium des Schaltplans, müßte es doch folgendes klappen: die Sicherung (7,5A)aus dem Batteriekreis entfernen, dann kriegt der Regler nämlich keine Spannung auf den C Anschluß und deer Ladekreis wäre auch deaktiviert. Oder ist es so, daß durch die Fehlende Batterie sowieso kein Saft am C Anschluß ankommt und der Ladekreis somit auch tot bleibt- bis 12 V auf C gelegt werden würden? mfg - Rudl

Ich will bei meiner PX200 Lusso die Batterie rausgeben, weil HP4 (->Elestarter draussen) und darum nur unötiger Ballast der trotz Polfett ständig an den Polen oxidiert. Meine Frage: kann ich einfach ohne Batterie fahren ohne daß die Elektrik (Regler?) Schaden nimmt? Dem "Batterie raus" Topic in den FAQ zufolge braucht man ja einen Kondensator oder Battery eliminator. In der Suche hab ich aber folgendes entdeckt, demnach sollte es kein Problem sein: kann diese Erfahrung jemand bestätigen? mfg - Rudl P.S.: (Ja, ich weiß, daß die Hupe ohne Batterie nicht mehr hupt.)

Im SCK Katalog auf Seite 73 ist eine überlagerung von Kodi und Fudi Kurven von einem Drehschiebermotor. mfg - Rudl

Jo Armin, schön ist das. Eventuell könnte man das vordere Stehbolzenloch weiter LINKS bohren, damit der Spacer parallel zur Lüra Seite des Einlasses verläuft? Bei mir ist in dem Bereich nur mehr 1mm Dichtfläche übrig. mfg - Rudl

Man könnte also sagen: Wenig VA bringt Füllung im unteren Bereich. Aber ein geringer VA kann ja durch zwei verschieden Wege erreicht werden: 1) Reduzieren der Auslaßzeit. 2) Erhöhen der ÜS Zeit. Wie fährt sich ein Zylinder, bei dem ein geringer VA durch anheben der ÜS Zeit erreicht wurde und nicht durch kürzere Auslaßzeit? mfg - Rudl

Die Idee hatte ich auch schon. Aber noch keine Antwort. So wie ich Worb5 kenne, haben die keine "Achtung, Kunde droht mit Auftrag" Mentalität. mfg - Rudl

Weiss zufällig jemand warum man dort keinen erreichen kann? Ich versuche es schon seit 3 Tagen am Telefon, geht aber keiner ran. mfg-Rudl

Ja, stimmt. Aber 0,4 ist halt schon an der oberen Grenze und ich will es optimieren. Ist ja schließlich kein Aufwand einen breiteren Schulterring zu verbauen. Sollen die 0,2 nun links oder rechts dazu? mfg - Rudl

Folgende Werte hab ich ermittelt: Dicke linker Schulterring (beim 4ten Gang): 1,0 Dicke rechter Schulterring (beim 1ten Gang): 1,3 Spiel (gemessen mit 2 Fühlerlehren 180° gegenüber): 0,4 Meine Frage ist nun: Wenn ich das Spiel auf 0,2 reduzieren will, soll ich den Übermaßring rechts oder links verwenden? mfg - Rudl

Wenn Du den Gasgriff loslässt, muß ein der Schieber mit einem hörbaren KLACK aufsetzen (auf der Standgasschraube). Dazu mußt du vorher den Motor abstellen, sonst kannst du das klack nicht hören! Hörst du nichts, ist der Gaszug zu kurz (eingestellt). mfg - Rudl

Habs mal herausgeschraubt: Schaut aus wie ein Mischrohr für den Leerlaufkreis, an der Seite sind Bohrungen angebracht (ahnlich einem Si BE Mischrohr). Das Ding hat als Bezeichnung B63 eingraviert. mfg - Rudl

Siehe Pfeil. Die LLDüse ist hier NICHT montiert. Die Düse ist NACH der LLD. Das heißt hier sind zwei Düsen hintereinander, darauf bezieht sich meine Frage. mfg - Rudl

Hier mal mit Bild: Was macht das Ding?

Bei meinem PHBH 28 ist hinter der LLD noch eine Art "Düse" vorhanden. Ihre Bohrung ist optisch in etwa gleich groß wie die 56er LLD. Welchen Zweck hat diese zweite Düse? Beim PHBL 24, wo ich auch nachgesehen habe, existiert diese zweite "Düse" nicht! mfg - Rudl

Da hast Du Dir ja einen Malossi 210-KoDi aus Grauguß gebaut! EDIT: Nachdem ich mir alles von Seite 1 weg durchgelesen hab, ist das eh schon vielen aufgefallen. Wollte nicht die ganze "warumnichtMalossi" Diskussion neu anfangen, mir sind die Steuerzeiten halt ins Auge gesprungen, weil sie ident mit meinem Kodi Malossi sind.

Dann schau mal hier: Dampfhammer mfg - Rudl

Geht in Richtung S&S Stutzen, nur schöner gemacht :sabber: Also Membran näher am Einlaß und öffnet quer zur Fahrtrichtung. Kann mich an ein S&S Stutzen Topic erinnern, wo der gravie eine Prototyp Zeichnung von diesem Stutzen gepostet hat - jetzt gibt es ihn also. Was bedeuten eigentlich die Abkürzungen MIB/MMW? mfg - Rudl

Ich habe auch alles zerlegt. Wenn Du versuchst, den am Schaltrohr "vorbei" zu schrauben, wirst Du dir eventuell das Gewinde im Lenkerunterteil versauen. Und dann geht nur mehr Klemmspiegel. Ist zwar scheiße zum montieren, aber dafür die vibrationsfreiste Halterung die es gibt - optimale Sicht nach hinten. Aber wenn ich das so lese ist das bei dir ja nur locker - also festziehen - fertig. mfg - Rudl

Da wird im Bereich des oberen, lüfterseitigen Stehbolzens der Kopf nicht ganz plan aufliegen und mit der Kühlluft wird die Pisse dann richtung Auspuff geblasen. mfg - Rudl

Mein HP4 war auch neu. Und trotzdem weniger Lichtleistung als original. Habs auch neu magnetiesieren lassen, seitdem kein problem mehr. mfg - Rudl

Sind nur 70°. Nach vorne hin wurde nichts verlängert, nur die "Ecken" ausgefräst. 28mm eben und damit um Einiges mehr als der ovalste Si. Abschließend betrachtet war in meinem Fall die Umrüstung auf den PHBH ein großer Gewinn. Der Motor ist mit dem Si zwar gut gegangen, aber verglichen mit jetzt wars ein Schaaß - zum Abstimmen ging JEDER der Beiden gut. Ich denke das mit der Abstimmbarkeit hat auch mit der Arbeitweise zu tun: Sauberkeit, langsam Arbeiten, zwischendurch mal überlegen - nicht alles an einem Wochenende zusammenschustern, 100%ige Dichtheit (ist nicht immer leicht). Ein so aufgebauter Motor reagiert beim Abstimmen viel eher "erwartungsgemäß", als einer wo beim Bauen schon Leichen im Keller versteckt sind. Ach ja, werd in nächster Zeit nochmal den SIP drunterschnallen, zum Vergleich mit dem Rz right. schönen Gruß - Rudl @Lucifer: War letztes Wochenende mit der Freundin und der Vespa in Altmünster in der "Spitzvilla" auf einen Kaffee. Super Platzerl am See.

Da will ich jetzt auch meinen Senf dazugeben: Ich gerade vor zwei Wochen von si24 auf PHBH 28 umgebaut und darum einen exakten vorher-nachher Vergleich. Zum Setup: Step 1 Frühjahr 2003: 210er, Langhub, Drehschieber, Si24, Sip Performance, Kodi. Das ist gut gelaufen, war für 120 km/h laut Fahradtacho gut und hatte eine schön fahrbare Charakteristik. Das liegt denke ich daran, daß meine LHW/Gehäuse Kombination bei 70° nach OT schließt und der Motor von mir gewissenhaft abgestimmt wurde. So konnte man im vierten porblemlos von Standgas (30 km/h) bis Topspeed durchziehen. Step 2 Sommer 2003: Erweiterung der Einlaßzeit auf 130°vor OT. Diese Idee kam mir durch den Malossi Beipackzettel, wo geraten wird ca.6mm von der DS Dichtfläche vor OT wegzufräsen. Dann hab ich nen alten Post von manni entdeckt, wo er sagt, daß er immer vor OT erweitert was die DS Dichtfläche hergibt. Daraufhin hab ich wieder den Block zerlegt, gefräst und der Unterschied zu vorher war sagen wir mal - SAFTIG. Er hatte fast übers ganze Band mehr Drehmoment (->Leistung). Der Sprung vom dritten in den vierten klappte jetzt auch bei Gegenwind und mit HD 140 drosselte er nicht mehr(vorher HD 130, bei 134 fing er an zu viertakten). Im vierten drehte er auch höher aus und der Topspeed lag bei 125 "echten" km/h. Step 3 Frühjahr 2004: Hier gibts zwar keinen Direktvergleich weil ich mehr Sachen gleichzeitig verändert habe, aber das Ergebnis war nochmals mehr Power. GSF Kopf mit QK 1,6 (vorher immer Worb5 zentral mit QK 1,4), Rz righthand, 28er PHBH. Zuerst hab ich mal die beiden DS Stutzen von Polini und Malossi verglichen. Hier war der Polini klar Sieger: Der Vergaser sitzt viel schöner im Rahmen und es ist mehr Fleisch zum fräsen da. Das beste aber: Selbst voll eingefedert hat der Gaser keinen Rahmenkontakt. Da steht dem Soziusbetrieb nichts mehr im Wege: Nachteile Polinistutzen: deckt das Ölloch nicht ab und hat eine Beule für den Vorderen Stehbolzen. Die Beule kann man aber ganz rausfeilen, wenn, wie in meinem Fall die Wandstärke reicht. Vom Fräsaufwand ist man hier schon auf halbem Weg zur Membran, um den 28er Querschnitt durchgehend in den Motor zu bekommen: Fazit Step 3: Einstellen des Gasers: Ich bin erleichtert, mit HD 140 kriege ich den Motor zum Drosseln, mit Hd 132 dreht er schließlich aus. Leerlaufdüse ist eine 56er, damit reagiert er schön auf die Gemischschraube. Nadel / Mischrohr: X2 2te Raste von oben/AV264. Laufkultur und Gasannahme haben durch den 28er keinesfalls gelitten. Die "GSF Gott-sei-bei-uns Kombi" Malossi 210, Drehschieber, 28er Vergaser und Langhubwelle funktioniert bei mir also: Vorstoß in neue Leistungsregionen, Topspeed mit Fahrradtacho echte 133 km/h. schönen Gruß - Rudl EDIT: Alle Geschwindigkeitsangaben in diesem Post müssen um 6km/h reduziert werden. Habs vor kurzem mit GPS gemessen - scheinbar war der Umfang im Radltacho etwas daneben. Aber interessanter als die Absolutwerte sind ja die Steigerungen bei jedem Tuningschritt. Und die sind korrekt, da imemr mit gleichem Radltacho und gleicher Umfangskonstante gemessen.

Das 21er Ritzel bringt aber auch nicht mehr Leistung.

Also der Chokezieher ist ja wirklich "a la Boneur". Schade daß das Topic nur durch Zufall wieder aufgestöbert wurde. Wäre find ich was für die FAQ. Dann kann man sich mit der Skizze sowas drehen oder drehen lassen. Einfach genial. Wenn ich an die Fummelei vor drei Wochen denke, als ich das Chokeseil in den Zieher eingelötet habe... mfg - Rudl

zu 1: Cosa mit Ring verstärkt. Original 200er Primär und Getriebe. zu2: Der, der dir besser gefällt. Sind beides gute Auspuffe. zu3: MRB zu4: TMX 30 zu5: GSF Kopf Ist eigentlich das GSF ideal - standard Setup. mfg - Rudl