modernist

Hatte mal vor einiger Zeit angefragt, da wollten die nach meiner Erinnerung um 400, 450 für einen Satz v/h. Vielleicht kann Audiard ja auch dazu was sagen. Das tolle an Luftfederung ist die Progressivität der Federung/Dämpfung. Zu Anfang ziemlich weich, werden die bei Belastung immer härter - und das viel feiner abgestuft als progressiv gewickelte Federn. Durfte vor kurzem mal eine /7 BMW mit solchen Teilen fahren. Das war im Gegensatz zu vorher montierten Wilbers und WP Federbeinen auch auf dem hier häufigen Kopfsteinpflaster fahrbar und lag dabei bei sportlicher Fahrweise trotzdem gut. Zur Dauerhaltbarkeit hatte ich oben ja Audiard schon befragt.

Und das hier muss leider auch nochmal hoch; die Kiste muss mit funktionierender Beleuchtung/Elektrik zum TÜV:

Klar gibt's die noch: http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/Scooter.htm So teuer waren die übrigens nur beim Dreibuchstabenshop.

Wie ist die Haltbarkeit? Brauche etwas für einen Daily-Driver. Mag die unauffällige Optik der Fournales.

Wie sind die Fournales Dämpfer so?

Eine Elektrikfrage (im normalen Elektriktopic wusste bei dem Punkt keiner Rat): Ist es normal, dass bei der T5 selbst bei ausgeschaltetem Licht die Tachobeleuchtung an ist?

Cosa original mit DR Federn hat bei mir zig tausend KM auf einem Alupinasco mit um 16 PS überlebt. Da war danach nichts aufgebogen oder gebrochen. Das war aber vor knapp 10 Jahren mit damaligen original Piaggio Beläge etc. Deshalb auch die Frage, was im Moment belagsmäßig gut ist.

Herzlichen Dank!

Beim 3 Scheiben PX-Setup: Welche Beläge empfiehlst Du da im Moment?

Warum willste eigentlich auseinanderreissen? Um nachzuschauen was genau verbaut wurde? Sonst würde ich einen Motor, der mit den Bauteilen120 fährt lassen wie er ist...

Alter JL oder Kegra.

Danke vielmals! Jetzt bin ich schonmal einen Schritt weiter. Kann einer der T5 Spezis was zu 1. sagen? Versuche gerade zu ergründen, ob mit meiner Elektrik alles stimmt (und, wenn nein, wo der Fehler liegt).

Frage: 1. Ist es normal, dass die Tachobeleuchtung immer leuchtet (auch bei ausgeschaltetem Fahr- oder Standlicht) 2. Ist es normal, dass beim Durchtreten des Kickstarters bei eingeschaltetem Licht und abgeschlossener Vespa (Zündung aus) Vorder- und Rücklicht leuchten? Vespa: T5 ohne Batterie

Das liegt nicht am Gewicht, sondern an den kleineren Lüfterflügeln.

Hallo, hatte bei meiner T5 (Ohne Batterie, Blinkerpiepser abgeklemmt) einen Riss des Ölschauglases mit entsprechender knapp 1,5 Liter umfassenden Sauerei im Rahmen. Habe neuen Öltank verbaut, die Kiste vom Öl gereinigt und wieder in Betrieb genommen. Der vom ital. Vorbesitzer oder schon Piaggio mit Isolierband umwickelte Kabelbaum wurde dabei zwangsläufig ein wenig hin und her bewegt. Seither spinnt die Elektrik, wovon ich leider so gar nichts verstehe. Symptome: 1. Vespa startet äußerst schlecht, wobei die Spritversorgung eigentlich i.O. sein sollte (20-30 Kicks nötig, vorher immer auf den zweiten Kick). Danach läuft sie unauffällig. 2. Tachobeleuchtung leuchtet immer, auch bei Lichtschalter auf "off" 3. Bei abgeschlossener Zündschloss und Lichtschalter auf "on" leuchten beim Tritt auf den Kickstarter Vorder- und Rücklicht. Ist mir beim Pumpen des Öls mit dem Kickstarter aufgefallen. K.A. ob das normal ist - war mir bisher jedenfalls nicht aufgefallen. 4. Standlicht vorne geht nicht, Birne schon gewechselt. Bin für jede Hilfe und Hinweise wo ich bei der Fehlersuche ansetzen soll dankbar. Wenn der Tank dafür nicht sofort wieder raus müsste, umso besser.

Wieviel und ob Du unterlegen musst kannst Du erst nach messen der Steuerzeiten wissen. Anzupeilen sind bei der von Dir angestrebten Charakteristik beim DR etwa 120-125 Grad Überstromzeit und 170-175 Grad Auslass. Original hatte mein DR z.B. schon 118/168, musste also kaum was machen um auf 120/170 zu kommen. Außerdem musst Du herausfinden für wieviel mm Fußdichtung der MMW Kopf ausgelegt ist - der muss dann entsprechend an die tatsächlich verwendete Fußdichtungsstärke angepasst werden. Alles andere ist nur Raten.

Schau dir die (nicht vorhandenen) Übergänge vom runden Vergaserquerschnitt auf den mehr oder weniger eckigen Einlass einfach mal an. Dadurch wird eigentlich alles klar. Kann man gut über den WInter bei abgeschraubter Gehäusehälfte machen und dann gleich Fräsen. Vorab: einfach mal mit einer Taschenlampe bei abgeschraubtem Luftfilter und voll aufgezogenem Gas in den Vergaser leuchten. Dann siehst Du schon welche Hindernisse da im Weg sind und wo angeglichen werden muss. Bilder von Anpassungsaktionen sollte es hier im Forum sicherlich geben.

Auf welche Steuerzeiten kommst du (ohne/mit Unterlegen) denn? Wenn nicht unbedingt nötig, dann würde ich auf die Dichtung verzichten, gerade wenn Du nach Druck von unten verlangst. Zudem ist es wichtig zu wissen, auf welche Fußdichtungsstärke der Kopf ausgelegt ist, sonst verringerst eventuell unnötigerweise durch das Unterlegen die Verdichtung bzw. müsstest den Kopf anpassen. Der DR kann entgegen der auch hier von einigen vertretenen Meinung durchaus Spass machen. Hatte selber jahrelang einen, der mit 24er Si wirklich wunderschön lief. Schoeni hat hier im Forum übrigens auch mal ein Diagramm mit einem Ü20 DR gepostet.

Vergaser nicht ovalisieren. Übergänge von Vergaser auf Wanne auf Block angleichen reicht. Weil dafür der Block auseinander muss, kann man dabei auch noch die Einlasssteuerzeiten etwas verlängern und die Überströmer am Block anpassen. Aber auch ohne all diese Spielerreien sollte der Eimer jetzt eigentlich ganz gut laufen. Warste schon auf der Straße? Edith sagt noch: Warum eigentlich zwei Fußdichtungen?

Herzlichen Dank!

Nochmal kurz zur Zusammenfassung Eurer Schilderungen. Bitte um Korrektur falls ich da was falsch verstanden habe: - Bei Dir/Euch sind ZWEI Bremstrommeln, die jeweils als Originalersatzteil bestellt/geliefert (???) und wohl von F.A. Italia hergestellt wurden (???) an den in den Photos dokumentierten Stellen ausgefallen -Reaktion war im ersten Fall der kommentarlose Tausch der Trommel; Im zweiten Fall eine Mail, die im aussagt, dass das Problem wohl bekannt ist und dass man die gelieferte Trommel nicht mit den eigentlich von Piaggio für Werkstätten vorgegebenen Drehmomentwerten anziehen darf, sondern nur "nach Gefühl" Wichtigste Frage an dieser Stelle, für mich jetzt, WAS ihr genau bestellt hattet. Wo ich all meine Ersatzteile bestelle, weiss ich nämlich schon länger ganz genau. Nur, sollte das Problem jetzt tatsächlich auch bei als Originalersatzteil ausgezeichneten Trommeln auftreten, dann müsste man in dieser Sache allgemein bewusst auf Nachbauten anderer Firmen oder Teile aus indischer Produktion ausweichen. Auf die Erfahrung so einen Defekt oder Ähnliches weshalb auch immer bei voller Fahrt zu erleben kann ich nämlich verzichten. Habe das einmal erleben müssen, mit dem Mini bei etwa 100 auf der Bundesstraße, nachdem wohl jemand erfolglos versucht hatte meine Felgen zu klauen. Das ging superschnell vom ersten Auftreten eines komischen Fahrgefühls mit "Rattern" bis zum Verlieren des linken Vorderrads. Da war nichts mehr mit mal kurz rechts ran...

Danke für die Info! Dann ist aber auch klar warum sich das Fahrverhalten bei gleicher Kürzung Dämpfer/Gabel deutlich verschlechtert hat: Da hat sich schlicht der Nachlauf noch mehr verringert und der "Lenkkopfwinkel" ist noch steiler als original schon. Also schon von der Theorie her eher hypernervös.

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Hinten jeweils Distanz verkürzt oder gleich gelassen?

Bohrst Du die Zuläufe des SI24 und die sonst gerne als Nadelöhre beschriebenen Benzinhähne bei Deinen Parma/Malossi Sport Set-ups sonst auf oder war das bisher nicht nötig?