barnie

Der Widerstand bei diesen niederohmigen Spulen ist so nah am Kurzschluß, dass es relativ ungenau zu messen ist. Also lieber die erzeugte Spannung messen (AC-Volt, ohne K-Baum, Schalter etc).

Warum schämen, das Schema trifft auch auf die BiLux zu.

Nun gut - Knut. Nach intensiver Betrachtung des Bildes in #6, sollte der Fall doch klar sein.

Hey - junger Mann! barnie ist immer da, bis auf die Zeiten, die er nicht da ist.

Ganz alte Birnen, mit vielen Leuchtstunden, haben es hinter sich gebracht => Müll. Ob 25W oder 35W liegt bei Dir: 25W = etwas mehr gleichmäßige Helligkeit über die Drehzahl. Bleibt immer eine 25W Funzel. 35W = etwas weniger gleichmäßige Helligkeit über die Drehzahl. Dafür obenraus heller.

... soll der Murks so bleiben? Wie schaut der K-Baum jetzt aus (Skizze) ?

Die Kabelfarben der ZGP passen halt nicht zum Plan. Wie ist das nun verkabelt, besonders am Regler (welcher?) ?

Iss doch alles München, oder was? Guad N8 !

Braun = verbruzzelt! Einfach Kabel zusammen klemmen, ohne die Funktion verstanden zu haben, ist keine gute Methode. Voltmeter an die Batterie: 2x messen Motor OFF - ON Werte? Ist etwas an der defekten ZGP zu erkennen (Bild) ?

Wie bist denn auf diese Idee gekommen? rt = +12V Batt gegenüber PU = 12V~ Spule => macht einen satten Kurzen - Sicherung? Wird die Batterie geladen?

Link ist OK. Also keine Umbauten/Änderungen bzgl des braunen Kabels? Wo kommt es her - wo geht´s hin?Dito rotes Kabel?

Hmm - braune Kabel sind nur bei Lampen in der Nähe, nicht an der ZGP. Evtl ein ehemals rotes? Bitte den passenden Plan posten - THX.

Anscheinend gibt´s wirklich unterschiedliche Pinbelegungen am AA...-Regler. Sinngemäß richtig angestopselt an die 7er ZGP gibt´s aber keine elektrischen Unterschiede.

ge-ws ist ein Abgriff Hier das Bild zum Text:

Die Magnetzungen sind ja die "Extensions" der Lichtmagnete. Im Grenzbereich merkst den Unterschied, wenn die Lichtanker unbelastet sind. Evtl. ist´s mehr als nen Müllimeter => Tiefenmesser & genau messen.

OK - mit ohne Denkfehler.

Evtl. sind hier 2 Probleme? Typisch für Zündaussetzer obenraus ist der PU. Entweder der PU selber und/oder die Montageposition. Beim Lichtflackern kann der Regler und/oder sein Masseanschluß das Problem darstellen. Rausmessen (statisch) geht schlecht, weil dynamisch.

Mit spätem ZZP kannst die Abgastemp beliebig hoch treiben ... also immer das EGT richtig bewerten. Umgekehrt zeigt das EGT bei gefährlicher Frühzündung relativ wenig an.

Und für den Fall, dass jemand den Konus um 90° verdreht einbaut: => Die Kabel an der CDI tauschen.

Den wirklichen Durchblick hab ich jetzt nicht - Skizze wäre mir lieber. Auf´s Löten verzichten. Gekrimpte Stecker verwenden. CDI = Zündspule mglst auf kurzem Weg an Masse legen, da hier der Zündstrom abfließt. Dito sinngemäß: Regler ... ZGP.

Das Bild in #17 ist noch nicht fertig oder? Üblicherweise sind die 6V~ recht mager. Je nach Lampenausstattung kann die 12V-Blinkerspule nicht schaden => testen.

In #12 war´s fast richtig. Blau entweder kurzschließen oder mit an ge & gn (Licht!) hängen.

Palöderweise gibt´s 2x grün, für´n Kill ist der von der CDI gemeint.

Kill: Ladespule gn an Masse. Wenn br nicht dabei ist, wird´s diese hier sein:

"neue" ZGP = 4 polig + PU (gn, ge, bl, br, sw & CDI) 6&12V ?6V-Lampen bleiben? Skizze oben: Kill (rt) an den gn der CDI.