Kaskadeur

Erstmal ein Danke für die rege Beteiligung hier. Ich denke auch, dass wir die Schraublösung probieren werden, ähnlich der T5Pien Skizze ( ). Ist eine gute Idee mit dem zusätzlichen Alugeschnizz. Ich hatte jetzt selber nur an Flachstahl von beiden Seiten gedacht, vielleicht auch aus einem Stück um die Bruchstelle gewinkelt (also 2 mal 90 Grad). Wenn das dann 2fach durchgeschraubt wird (wie T5Pien zeigt mit bspw. M5), dann sollte das schon halten. Fotos kann ich selber gerade nicht machen, da ich ca. 650km von der Kiste entfernt bin, aber vielleicht kriege ich den Besitzer dazu, mal in meine Werkstatt zu fahren und zu knipsen. Es ist nur die äußerste Ecke weg, so wie oben im Foto mit dem roten Strich angedeutet. Also gerade soviel rausgebrochen, dass die Schraube raus konnte. Das halbe Gewinde, sowie die restlichen 98% des Gusssteges sind unversehrt.

Jeweils Zahnausfall 2. Gang? Was ich bisher rausgelesen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): User - Artikel - Kennung - Defekt KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang KingOfBurnout - Runner D12 204 20R - Zahnausfall 2. Gang KingofBurnout - Runner - D11 206 20R - Abnutzung/Abplatzer/scharfer Grad 2 und 4. Gang KingOfBurnout - Primär 30Z - nicht mehr lesbar./alle 30 Zähne ab. (gibt bisher ja nur eine Serie) zerstörer ü30 - Runner - ???? - ???? Zerstörer Ü30 - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang Stoxnet - Runner - D12 204 20R - Abplatzer 4. Gang Mikasa - Runner - ?2012? - Zahnausfall 2. Gang 3rd Class 1 - Runner - i11 206 20R - Zahnausfall 2. Gang 3rd Class 1 - Runner - i11 206 20R - Zahnausfall 2. Gang heizer/weellee - Matrix - ???? - Zahnausfall 2. Gang heizer - Runner - D12 204 20R - Zahnausfall 2.gang Undi - Runner - I11 206 2OR - Zahnausfall 2. Gang Undi - Runner - ???? - Abnutzung/Abplatzer 4. Gang Undi - kurzer 4. - ???? - Zahnausfall 2. Gang praktikant - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang Rocco Stifetty - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang & Mitnehmer Primär abgebrochen Wer will nochmal, wer hat noch nicht?

Danke für den Link, ist ihm aber zu overdosed bei seiner völlig originalen GS Lusso. Da würde er sich wahrscheinlich eher ein neues Gehäuse schießen. Vielleicht gibts ja sonst noch Anregungen zum Rettungsversuch, bzw. vielleicht können maccoi und Vespa-1978 noch mal illustrieren, wie sie das mit dem Winkel genau meinen. Ich hätte halt ein kleines Flacheisen auf die richtige Größe gebracht und es von vorne (also die Seite wo auch die Einstellschraube angesetzt wird und bei Zug gegendrückt) mit zwei m4/5 Senkkopfschrauben im Gusssteg etwas weiter limaseitig verankert.

Hast Du evtl einen Link zu dem alten Topic? Ich kann, wie gesagt, nichts dazu finden. Ansonsten vielleicht auch nur den Usernamen, damit ich den /die mal anschreiben kann. Schweissen würde von einem anerkannten Forum-Schweisser bereits abgelehnt. Begründung: Bremse/Fahrwerk grundsätzlich NEIN. Eine durchaus professionelle und nachvollziehbare Antwort. Mit einem Winkel hatte ich auch schonmal drüber nachgedacht, bzw. eher einen kleinen aber dickeren Flachstahl mit zwei 4er Senkkopfschrauben im intakten Teil des Gusses zu fixieren. Das mit der neuen Bohrung funktionierte bei mir ja schon öfters im Zusammenhang mit dem VSR Umrüstkit (2Zug - 1Zug) bei den SFs, allerdings ist da wohl kein vergleichbarer Druck wie bei einer HiRabremse.

Moin, bei des Kumpels originaler PX200 ist eine Ecke vom Gehäuseguss, wo die Stellschraube für die hinteren Bremszug eingeschraubt wird, abgebrochen. Gerade soviel, dass die Stellschraube nicht mehr hält. Beispielbild (von LTH geklaut): Keine Ahnung, warum das passiert ist, war unter der Fahrt, ohne Aufsetzer o.Ä.. Kumpel dachte zuerst an einen gerissenen Bremszug, was bei der Hinterbremse ja aber nun eher sehr selten ist. Beim drunter Gucken hing dann die Einstellschraube in der Luft. Frage, da ich über die Suche nichts finden konnte: Wie kann ich das Gehäuse retten? Weiter innen (also Richtung Lima-Seite) eine neue Bohrung setzen, die leicht schräg wieder auf den Bremsarm zielt, anschließend Gewinde schneiden? Gibts andere Vorschläge? Vielleicht hatte das ja sonst auch schon jemand, ggf. Link? Dank und Gruß

Was ich bisher rausgelesen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): User - Artikel - Kennung - Defekt KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - (schon zwei Wellen?) KingOfBurnout - Runner D12 204 20R - KingOfBurnout - Primär 30Z - ??? - Stoxnet - Runner - D12 204 20R - Abplatzer 4. Gang Mikasa - Runner - ?2012? - Zahnausfall 2. Gang 3rd Class 1 - Runner - ??? - (schon zwei Wellen?) heizer/weellee - Matrix - ??? - Zahnausfall 2. Gang heizer - Runner - D12 204 20R - Zahnausfall 2.gang Undi - Runner - I11 206 2OR - Zahnausfall 2. Gang Undi - Runner - ???? - Abnutzung/Abplatzer 4. Gang Undi - kurzer 4. - ???? - Zahnausfall 2. Gang praktikant - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang Wer will nochmal, wer hat noch nicht?

Hallo Marenz, Du sprichst von der Undi Welle, richtig? Weil ja auch die Wheelspin Variante rennerprobt ist, wenn ich das nicht verpeilt hab, oder? In der Aufwärtsbewegung des Kolbens soll genug Platz sein, damit der Membrangehäuseansauger genug Gemisch ins Kurbelgehäuse bringen kann, trotz ursprünglicher Vollwange. Das Ganze dann halt immer im Zwiespalt zur Wuchtung, also mit "keiner" oder eher möglichst wenig Materialabnahme auf der "Südhalbkugel" der Kurbelwelle. Und genau darauf bezieht sich meine Frage: Vorteile Undi Version, Vorteile Wheelspin Version...

Das habe ich so gedeutet, ja.

Ist das Thema etwa Top Secret? Da gibts doch bestimmt viele fundierte Meinungen. Weellee? Wheelspin? Undi? Egal wer...

Scheisendreck, dieses Bild begräbt meine Hoffnungen, dass nur die 2012er Chargen betroffen sind. Von genau dieser 11er Kennung habe ich auch noch Runner unverbaut liegen. Wer hat noch defekte 11er, oder generell defekte Wellen für die Tabelle?

Wie wärs denn, wenn wir mal EINE Liste der defekten Wellen mit Kennungen erstellen? Vielleicht hat Brosi ja auch Lust die dann für die Nachwelt in den Startbeitrag zu stellen. Was ich bisher rausgelesen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): User - Artikel - Kennung - Defekt KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - (schon zwei Wellen?) KingOfBurnout - Runner D12 204 20R - KingOfBurnout - Primär 30Z - ??? - Stoxnet - Runner - D12 204 20R - Abplatzer 4. Gang Mikasa - Runner - ?2012? - Zahnausfall 2. Gang 3rd Class 1 - Runner - ??? - (schon zwei Wellen?) heizer/weellee - Matrix - ??? - Zahnausfall 2. Gang heizer - Runner - D12 204 20R - Zahnausfall 2.gang Undi - Runner - I11 206 2OR - Zahnausfall 2. Gang Undi - Runner - ???? - Abnutzung/Abplatzer 4. Gang Undi - kurzer 4. - ???? - Zahnausfall 2. Gang Wer will nochmal, wer hat noch nicht?

Ist etwas aus dem Zusammenhang gerissen, sollte Dir aber zur ersten Frage beisteuern. Wenn Du die Rennwelle schon hast, einfach mal reinstecken, duch den Einlass reingucken und die Steuerzeiten notieren, Gradscheibe ist ja schnell gebastelt. Dann kannst Du entscheiden, was Du machst. Kurz: Die Rennwelle verlängert die SZ ohne Fläche zu generieren, Drehschieberdichtfläche bearbeiten kann je nach Fräsrichtung beides, sprich mehr Fläche und, wenn auch nach unten gefräst, mehr SZ.

Rauskram... Für mich sieht das so aus, als ob auch der Wheelspin Material auf der "Südhalbkugel" abgetragen hat. Jedenfalls zeigt das Foto vom Wheelspin, dass die Kuluseite gegenüber des Bolzens einen deutlich kleineren Durchmesser hat als die Limaseite (standardmäßig hat die BGM doch 87mm beidseitig). Oder täuscht das Bild so sehr? Ich mein, Wuchtfaktor hin oder her, aber irgendwie muss das Gemisch während der Aufwärtsbewegung des Kolbens ja auch Platz haben, also schon verständlich. Frage mich nur, warum Wheelspins Bearbeitung als "wuchtiger" gegenüber Undis Variante angesehen wird?

Drehschieber? Membran? PV heißt auch PV Motor, also Zweiloch-Stutzen? Über dieses Themengebiet in der Suche NICHTS zu finden ist aber schon gar nicht so einfach, das wurde doch (auch bebildert) schon 100 mal durchgekaut.

Das X Tack von Pacific wird gerne genommen, falls Du das meinst. Ist ziemlich dünn und qualitativ auch gut, wie einige Tests belegen. Ich persönlich mag von Pacific das XTR lieber, weil es nicht so eine glatte Oberfläche hat wie das XTack zu Anfang. Im "Alltag" spiele ich aber einfach ein Wilson Bowl O'Grip, weil günstiger und zudem in pink verfügbar . Kauf Dir einfach mal unterschiedliche, das muss man echt selber probieren, was einem zusagt. 4er Griff + Overgrip? Was hast Du denn für Pranken? Wer kann denn mit so einem Knüppel noch Tennis spielen?

Du mußt mit einem super dünnen Schlitzschraubendreher o. Ä. (ich habs letztes Mal mit der Nagelfeile eines Schweizer Taschenmessers hingekriegt) von hinten zwischen Platikfassung und Schließzylinder gehen, um einen kleinen Sicherungsstift zurück in den Schließzylinder zu drücken. Müßte auf Deinem Bild entweder oben oder unten sein. Leuchte am Besten erst mal von der abgebildeten Seite rund um den Zylinder rein, dann sieht man den kleinen Clip meistens schon. Wenn der Stift mittels spitzem Gegenstand reingedrückt wird, kann man den Schließzylinder Richtung Schlüsselseite relativ leicht rausklopfen. Dabei ist egal, ob das Schloß offen oder zu ist/war.

Kann ich so in jedem Punkt unterschreiben, ist ein toller Reifen, nur Laufleistung war bei mir knapp < 2000km (hinten versteht sich), leider. Wollte mal auf den Raceman wechslen, weil die Regenfahrten doch weniger werden im Alter . Hält der erfahrungsgemäß etwas länger?

Wie schon geschrieben wurde, nimm ein 5 Cent Stück. Ich fand damals den Tipp ziemlich geil, ein kleines Loch ins Geldstück zu bohren, um dann ein Bändlein durchzuziehen. Dann verliert sich das gute Stück nicht im Getriebe. Das Lüfterrad für Deinen Zweck zu blockieren ist wohl nach der berühmten Kolbenstopper-Methode die denkbar Schlechteste. Da geht die gesamte Kraft doch in die Kurbelwelle -> Gefahr vom Verdrehen der Wangen zueinander.

Beide Köpfe sind ausgedreht, also ans Polini Kolbendach angeglichen, damit keine negativer Winkel in der Quetschfläche entsteht. Weiß aber nicht, ob der Winkel zur Angleichung der Kolbendachwölbung bei Beiden gleich ist. Beim MMW Kopf ist zusätzlich der relativ hohe Quetschflächeanteil (original Malossi) reduziert, find ich super.

Zudem kann da was nicht stimmen, da der VA beim Höherlegen immer kleiner wird...

Also die GS Ringe für den Polini Kolben haben schon 70% überstanden (gelesen, nicht bei mir). Wie lange, ist natürlich die andere Frage. 67-68% sind aber ganz sicher kein Probblem für die Ringe, wenn Du auf Eckradien, leicht gerundete Oberkante und gute Fasen achtest. Ich bin mir unsicher, ob das nicht evtl. sogar ein Nachteil ist, den Auslass auf Höhe ÜS und drunter breiter zu fräsen. Glaube nicht, dass sichdas rentiert, wenn man nicht auf der Suche nach der max. Auslassfläche ist/sein muss. Im Vorauslassbereich auf 67-68% gehen, bis zum Flansch ohne Einschnürung anpassen, fertig. PS: Vielleicht verlieren sich hier relativ wenig Auslassprofis in Deinem "PK" Topic, deshalb so wenig Meinungen. Es gibt ja auch Auslassform-Topics, vielleicht mal eins auffrischen. Kannst aber auch selber viel über die Suche finden, auch bzgl. GS Ringe und deren Grenzen.

Willst Du echt nur 65% Auslass fräsen? Du verbaust doch GS Ringe, oder? Die vertragen auch auf längere Sicht etwas mehr, und dem Franz würden, glaube ich, etwas mehr Fläche und eine geradere Oberkante entgegenkommen. Wenn Du wirklich nur 65% fräst, kann die Oberkante ruhig komplett gerade (mit Fase). Würde aber wohl eher 67-68% mit leichter Rundung fräsen, Eckradien nicht zu klein fürn Alltag, fertig. Ich habe gerade noch mal die Festplatten durchsucht. Ich glaube, dass das hier mein Auslass bei ähnlichem Setup wie Deinem war. Ob das gut/besser so ist, sei dahingestellt. Als Don't vielleicht, bei der ausgedruckten, absoluten Breite nicht auf das sonst tolle Auslassprogramm vertrauen. Ich habe es nicht hinbekommen, direkt die richtige Breite zu drucken und mußte mit (soweit ich mich erinnere) Acrobat Professional die exakte Breite skalieren, ungefähr so: Auslass_Polini_V1_cut_42mm.pdf Auslass_Polini_V1_cut_42mm.pdf

Ist die wirklich verkauft worden? Ich mein, die stand ja nicht das erste Mal drin...

Nur die Welle auf 180 Grad gebracht, oder auch den Einlass auf mind. 25er Durchschnitt gebracht? Ist der Auslass auch breiter oder ist der Zylinder lediglich auf die o.g. SZ gebracht worden?

Habe noch nicht mehr als 126/190 probiert bei mir (allerdings Membran + 34er), aber ich finde, VA von 32 sollten für die Strasse wohl reichen . Wünschenswert für die Straße, wenn nicht das letzte PS gesucht wird, wäre evtl. sogar weniger VA, aber bevor Du Ihn nicht nutzt und einen neuen Zylinder kaufst, warum nicht mit VA 32 probieren? Guck Dir doch einfach mal Kurven vom Franz an, zu denen auch SZ gepostet wurden, gerade beim Franz sollte da ordentlich was zu finden sein, evtl. auch mit ähnlichem Setup wie Deinem.