rude67

Heute war es soweit: ich hab mir den Firmenwagen ausgeliehen und die Karosserieteile zum Lackierer gebracht. Dort angekommen, wurden die Teile erstmal in einem alten Golf zwischen gelagert. Der Typ hat nur ne kleine Halle, und da standen schon zwei Autos drin. In der kommenden Woche will er mit dem Roller fertig sein, Mittwoch oder Donnerstag soll ich mich mal melden. Jetzt hab ich erstmal ein bisschen Platz in meiner Teil-Garage und kann mich dem Motor widmen. Erst mal kommt alles auseinander, die Kurbelwelle soll gelippt werden, das Gehäuse lass ich kunststoffbeschichten. Am Montag sollen Gabel, Schwinge und Ständer beim Kunststoffbeschichter fertig sein - mal schaun, ob das klappt. Den Lenker hat er immerhin zum angekündigten Termin fertig glasgestrahlt gehabt.

Hm, so trübt die Erinnerung... Vielleicht fliegt so'n Teil für die Blinkerrohre sogar noch in irgendeiner Kiste bei mir rum...

Ja, ich meine den runden Blinkerschalter. Du brauchst nicht nur den Schalter, sondern auch das dazu passende Gummidistanzstück. Kriegst du beides bei den einschlägigen Shops. Das Gummiteil passt sich an die Rundung des Schaltrohrs an. Das Teil wird einfach angeschraubt. Die Arbeitsschritte zum anpassen: Gummidistanzstück ans Schaltrohr anhalten. Mit ner Reißnadel o.ä. die beiden Bohrungen und den Kabeldurchgang anzeichnen. Löcher für Schrauben bohren und für den Kabeldurchgang zwei 10er Löcher soweit aussen wie möglich bohren. Löcher für Befestigungsschrauben nicht durch das Stahlrohr bohren, sonst stehn dir die Schrauben zuweit ins Rohr und du kriegst die Lenkerinnenrohre (s.u.) nicht rein. Schrauben in 10er bis 12er Länge dürften reichen, das Alu hat ne Wandstärke von ca. 3 mm, das reicht für das Gewinde allemal. Danach mit nem Dremel das Material zwischen den 10er Löchern wegfräsen, so das du in etwa ein Oval erhälst. Auf Schönheit kommts hier nicht an, sitzt ja der Schalter drüber. Für die Befestigungsschrauben hab ich mit 3,5 vorgebohrt und dann nen M4 Gewinde geschnitten. Allerdings muss ich die Durchgänge im Schalter und im Gummiteil noch erweitern, die sind nur so ca. 3 mm im Durchmesser. Ich hatte aber keinen M3 Gewindeschneider Sieht bei mir so aus: Das kleine Schwarze ist das Distanzsstück für den Schalter Wenn du Lenkerendblinker verwenden willst, benötigst du noch die Innenrohre, sonst drehn die Blinker mit. Irgendwo im Forum gibts dafür ne Anleitung zum selberbauen aus ner Kleiderstange. Ans äußere Ende der Innenrohre kommt so ne Blechtülle dran, die gibts fürn paar Cent bei SIP, SCK, etc. Das Problem, das ich noch nicht gelöst habe, ist die Fixierung der Innenrohre im Lenkerkopf. Meine 50 Spezial hatte so ein mehrfach abgewinkeltes Blechteil, das sowohl die Bowdenzugenden aufnahm als auch die Innenrohre fixiert hat. Für ne Rally/Sprint muss es sowas auch gegeben haben, aber zumindest bei SCK gibts das nicht. Da ist wohl basteln angesagt. Zur not schweiß ich mir nen Blechwinkel an die Innenrohre und schraub die Winkel an der Bowdenzughalterung fest. Gruß Arnd

Die Aufnahme für den Kombi-Schalter von Sprint, etc. weist geschätzte 1,5 mm Wandstärke und eine geschätzte Tiefe von 5-7 mm auf. Die Seiten rechts und links sind nicht gerade, sondern ballig geformt und weisen eine senkrechte Rille zur Arretierung der Chromkappe auf. Wenn die Aussen- und Innenmaße nicht stimmen, passt die Schalterplatte nicht rein bzw. die Chromkappe nicht drauf. Ob man das jetzt schweisst, lötet oder meinetwegen aus Fimo formt - bei einem Preis von 50 Euronen für nen neuen Repro-Lenkkopf macht das wohl nur Sinn, wenn man aber mal so richtig viel Langeweile hat und/oder die Herausforderung sucht. Beim Schaltrohr ist der Aufwand ja noch halbwegs überschaubar, aber das kostet ja neu auch nur nen Zwanziger. Ein gebrauchter Originallenker dürfte so zwischen 70-90 Euro kosten. Da ist dann halbwegs sicher gestellt, dass Schalter und Tacho passen. Je nach Zustand und Anzahl der Lackschichten empfiehlt sich, den Lenker glasstrahlen zu lassen. Bei meinem Rally-Lenker passt die Repro-Schalterplatte nicht 100%ig, da muss ein bißchen vom Kunststoff weggefeilt werden, dann passt das. Mein Repro-Tacho ist in den oberen Ecken etwas zu klein, da kann man zwischen Tacho und Lenkkopf nen Streichholz reinstecken. Die werden wohl nach dem Motto "near enough is good enough" produziert - ist halt so und bleibt auch so. Die Gewindebohrungen zur Befestigung des Blinkerschalters und die Öffnung für den Kabeldurchgang ins Schaltrohr reinzumachen war ne gute halbe Stunde Arbeit.

Ja, ja, erst suchen, dann posten Hier: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...92%C3%82%C2%A4t stehts ja.

Da mein Roller keine Batterie hat, kann ich die Funktionsfähigkeit der Elektrik nur bei laufendem Motor testen. Das ist ja beim Zusammenbau in der Garage nicht so dolle Ich hab die Idee, ein Batterieladegerät an den Plus-Ausgang der Lichtmaschine zu klemmen (LiMa würde ich vorher abklemmen), um beim Zusammenbau des Rollers die richtigen Kabel an die richtigen Verbindungen, Schalter, etc. anschliessen zu können. Funktioniert das? Oder zerschiesst mir das Ladegerät wegen evt. zu hoher Leistung die Elektrik? Als Alternative könnte ich mir eine provisorisch angeklemmte Motorradbatterie vorstellen, aber die tritt man dann versehentlich um und dann saut mir die Säure alles voll...

Die eckigen Schalter der Bajaj sind größer als die leicht ovalen Kombi-Schalter von Sprint und Co. Und der Bajaj - Blinker-etc-Schalter am Schaltrohr ist viel größer als der kleine runde Blinkerschalter. Du müsstest also die alten Schalteraufnahmen komplett wegflexen, zuschweissen und zudem noch ne Halterung für den Sprint-Licht-etc-Schalter schweissen. Alternative: Du schweisst auf die Bajaj-Schalterhalterungen am Lenker je eine Platte und montierst darauf die Sprint-Schalter. Weniger Arbeit, aber das sieht dann ja total aus. Also: entweder du flext, schweisst, feilst, bohrst, schleifst tagelang daran rum oder du kaufst dir nen anderen Lenker!

Ohne Schweißen wirds nicht gehen. Die Idee hatte ich auch. Wenn du kein Aluguss schweissen kannst, kannste das - denke ich - vergessen. Meine Lösung: In der Bucht nen Rally-Lenker geschossen. Bei Ebay kriegste grad neue Lenker für 50 und Schaltrohr für 20. Ins Schaltrohr musste dann aber noch die Gewindebohrungen und den Kabeldurchgang für den Blinkerschalter reinbohrenschneidenfräsen.

langsam glaub ich, das ist ein fake topic

Gewindereparatur "russisch": Innengewinde: mit ner Trennscheibe (Flex oder Dremel) in eine passende Schraube eine Rille in Längsrichtung reinschneiden, Schraube mit ein bisschen dünnem Öl ein paarmal durchs Gewinde drehen, fertig. Außengewinde: Mit nem Metallsägeblatt in eine passende Mutter eine Rille in Längsrichtung reinschneiden, Rest: s.o. Bei hochbelasteten Gewinden (z.b. Polrad, Radachsen, etc.) würde ich eher zum Austausch oder zur fachmännischen Reparatur raten.

Bevor du da für teures Geld Werkzeug kaufts, das du eh nur einmal im Leben benötigst: Schlepp das Polrad zur nächsten Dreherei oder zum Motoreninstandsetzer und frag, ob die mal eben das Gewinde nacharbeiten können. Wenn du Glück hast, kommst du mit nem Fünfer für die Kaffeekasse davon.

Ich hab den: http://www2.spraymax.de/349.0.html genommen und war echt zufrieden. Mein Lackierer auch

Sandstrahlen stehe ich etwas skeptisch gegenüber. Es eignet sich super, um tiefgehenden Flächenrost zu entfernen, keine Frage, birgt aber einige Nachteile: - Je nach dem, womit und mit welchem Druck gestrahlt wird, besteht grade bei großen Flächen die Gefahr, dass es Beulen bzw. Verzug gibt. - Das Strahlgut sammelt sich in den Hohlräumen (Tunnel) und muss teilweise recht mühsam wieder entfernt werden. Verbleibendes Strahlgut kann Feuchtigkeit binden und damit Rostbildung fördern. - Es entfernt Lack und Grundierung an Stellen, die eigentlich noch gut sind. (Was 20 Jahre gut auf dem Blech gehalten hat, wird auch weiter halten). Es ist also ein kompletter Lackneuaufbau erforderlich, obwohl ggf. ein Teilaufbau genügt hätte. - Es kostet doppelt Geld: einmal fürs Strahlen, einmal für den Lack-Wiederaufbau. Großflächige Roststellen würde ich auch strahlen lassen, aber ein komplettes Strahlen von Blechteilen halte ich oftmals für überflüssig. Bei einer komplett mit Rost überzogenen Vespa aus den 50ern / 60ern kann das aber natürlich anders aussehen.

Im wesentlichen mach ich das auch so. Den Feinspachtel spar ich mir und nehm für Poren, Riefen und kleinere Unebenheiten statt dessen Spritzspachtel - lässt sich bei den vespatypischen Rundungen meiner Erfahrung nach besser verarbeiten. "Normalen" spachtel schleif ich mit 80er vor und mit 180er nach (trocken), Spritzspachtel (und ggf. alten Lack) schleif ich mit 320er nass, Füller ohne Vorschliff direkt mit 800er nass. Im Autolack-Laden kriegste gescheiten Acrylfüller und Spritzspachtel auch in der Sprühdose mit verdrehbarem Sprühkopf (senkrecht/waagerecht), wenn du keinen Kompressor / keine Spritzpistole hast, ist das eine gute Alternative. Anwendungsbeispiel: Bei meinem Kotflügel hab ich die Mittelnaht und die Kanten mit der Topfbürste komplett entlackt bzw. entkantenrostet und ansonsten den alten, noch guten Lack nur mit 320er angeschliffen. Grundierung auf die blanken Stellen, dann Spritzspachtel, Nassschliff 320er, Füllern, Nassschliff 800er, perfekt! Wenn du da Feinspachtel (grad als Ungeübter) aufträgst, hast du mehr grade Flächen, als du dir vorstellen kannst. Die wieder rund zu kriegen, heisst mindestens 2-3 mal spachteln und schleifen. Spritzspachtel als Pfusch zu bezeichnen, halte ich bei vernünftiger Anwendung schlicht für Blödsinn!

Es kann durchaus sein, dass die Grundierung hydroskopisch ist, also Wasser zieht. Ich würde die abgeplatzten Flächen auf jeden Fall versiegeln. Keine Ahnung, ob Owatrol da geeignet ist. Owatrol lässt sich meines Wissens nach aber nur mit 1K-Lacken überlackieren - und wer lackiert heute schon noch mit 1K?. Und wenn du den Rolle dann eines Tages mal lackieren willst, hast du evtl das Problem, dass das Owatrol noch in irgendwelchen Falzen sitzt und darauf kein 2K-Lack hält. Frag mal im Fachgeschäft für Autolacke nach. Vielleicht reicht ja ein gutes Wachs aus, musste dann halt öfter mal wiederholen.

Soweit ich weiß, sind die Kellermänner entweder als hintere oder als vordere Blinker zugelassen. Da gibst verschiedene Kenn-Nummern für. In den einschlägigen Tante-Louise-etc.-Shops sind die Blinker auch entsprechend bezeichnet. Kellermänner sind ja weit verbreitet, da wird der Graukittel möglicherweise drauf achten. Wenn du Lenkerendblinker montierst, die schon aufgrund ihrer Kenn-Nr. nur als vordere Blinker zugelassen sind, könntest du Probleme bekommen. Am besten besprichst du das erst beim TÜV, bevor du dir für teures Geld Kellermänner kaufst, die der TÜV dann nicht anerkennt.

Bei meinem ersten und bislang einzigen Fahrversuch schlug die Schwinge bei der kleinsten Abbremsung durch, da war und ist Optimierungsbedarf. Kann natürlich sowohl an der Feder als auch am Dämpfer liegen, der bislang eingebaute Dämpfer ist zwar dicht, lässt sich aber recht leicht auseinanderziehen. Die Feder gabs hier im Forum für nen fairen Kurs, da hab ich in meinem nicht mehr jugendlichen Leichtsinn zugeschlagen. Ich werde mal die Drahtstärke und die Zahl der Wicklungen vergleichen - mal sehen, ob da überhaupt ein Unterschied besteht. Wenn nicht, bau ich die Originalfeder wieder ein und die neue Feder kommt wieder weg. Wenn doch ein Unterschied besteht, tendiere ich eher zu der verstärkten Feder. Beim SCK gibts drei verschiedene Dämpfer: den originalen in Metall, den Repro mit Kunststoffhülse und nen verstärkten Repro, ebenfalls mit Kunststoffhülse. Soweit ich weiß, werden die verstärkten Dämpfer (und die verstärkten Federn womöglich auch) normalerweise in APEs bzw. den südostasiatischen Pendants verbaut. Den hatte ich als Alternative zum Ori-Sprintdämpfer ins Auge gefasst...

Auch wenns ne Bajaj ist, poste ich meine Frage mal hier: In meine Gabel werde ich die verstärkte Feder vom Rollerladen einbauen. Welchen Dämpfer würdet ihr empfehlen? Den verstärkten (Nachteil: Plastikhülse) oder den Metall-Sprint-Dämpfer? Wird die Karre mit dem Ori-Dämpfer und der verstärkten Feder überfedert bzw. unterdämpft? Springt das Teil dann wie ein junger Hund auf und ab? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gruß Arnd

600 finde ich nicht zu teuer. Kompetten Roller grundieren (Rahmen, 2 Backen, Kotflügel, Lenker, Schaltrohr, Tank, Kaskade), eventuelle Beulen spachteln und schleifen, gespachtelte Stellen wieder grundieren, spritzspachteln (bei gestrahltem Roller wohl erforderlich), komplett schleifen, komplett füllern und nochmal schleifen, dann erst lackieren, da kommen einige Stunden zusammen. Zumal Backen und Kotflügel ja von zwei Seiten gemacht werden müssen, und an den Unterboden und den hinteren Radkasten muss man ja auch noch drankommen. Und ca. 80 - 100 Euro für das Material für die Vorarbeiten musste ja auch noch einrechnen. Ich war neulich beim Lackierer, der ruft für die (Uni-) Lackierung eines komplett vorgearbeiteten Rollers (LF) 250 Euro inkl. Lack auf (Rechnung? Was ist Rechnung?). Das halte ich für echt ok, wenn man bedenkt, dass für Lack, Härter und Verdünnung ca. 100 Euro zusammen kommen. Es entfallen also rund 150 Euro Arbeitslohn aufs Lackieren von insgesamt 9 Einzelteilen. Gegenrechnung: 600 Euro minus 100 Euro Material für Vorarbeiten minus 150 Euro Arbeitslohn für Lackieren macht 350 Euro Arbeitslohn für die Vorarbeiten. Wenn der gute Mann da nur 12 Stunden dransitzt, verdient er in der Stunde keine 30 Euro, und davon muss er noch seine Bude (Miete, Strom, Heizung, etc.) bezahlen. Wenn du dir das zutraust, ne Atemmaske mit Filtern und ne beheizte Garage hast, mach es selbst und spar die Kohle. Wenn nicht, fahr rum und such dir nen günstigeren Lackierer. Ich glaub allerdings kaum, dass da preislich noch richtig was geht.

Hier ein paar Fotos vom Stand der Dinge. Inzwischen ist - bis auf den noch auf dem Postweg befindlichen - Rally-Lenker alles gespachtelt, geschliffen, spritzgespachtelt, Kanten versiegelt, gefüllert. Heute hab ich angefangen, mit 800er Nassschliff den Füller zu schleifen, das dauert echt ewig, bis es richtig glatt ist. Die Repro-Kaskade von Pimp ist angepasst - ich finds OK, aber ist halt ein Kompromiss. Beim Lackierer war ich auch schon zur Voranfrage, wenn alles gut läuft, bringe ich die Teile am kommenden Wochenende zum Lacken. Beim Kunststoffbeschichter war ich auch schon vorstellig, Felgen, Bremstrommel, Ständer, hintere Feder, Gabel und Schwinge lass ich pulvern. Noch ne Frage: die vordere Feder wird durch eine verstärkte Feder ersetzt, den Dämpfer will ich auch tauschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den orig. Sprintdämpfer in Metall oder den verstärkten (APE-) Dämpfer mit Kunststoffkappe nehmen soll. Ich befürchte, dass die Gabel mit dem Ori-Dämpfer etwas unterdämpft bzw. überfedert sein wird - hat einer von euch damit schon Erfahrungen gemacht? Gruß Arnd

Du hast ne PM

Du hast ne PM

Vergaser nehm ich , PM kommt!

Kann zu, steht jetzt in der Bucht.

Stimmt, die Optik ist dabei eher naja. Mit der Sitzbank drüber stört mich das nicht, aber bei Einzelsitzen würde ich das auch anders sehen. Andererseits: so umgebogene Haarnadelsplinte sind ja auch nicht grad was fürs Auge...