Spiderdust

Ich würde sagen, das fällt unter "Betriebsrisiko" eines Kraftfahrzeugs. Also, dass Teile ausfallen können durch Überlastung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass PKW Hersteller bei der Zulassung eines neuen Modells alle Innereien offenlegen. Auch da geht's weitgehend um Leistung, Hubraum, Lautstärke, Emissionen, Gesamtgewicht, Zuglast etc., also eher äußere Werte.

Normalerweise lässt du nur die relevanten Teile eintragen, wie Scheibenbremse, Zylinder mit Hubraum (steuerrelevant), Leistung, Lautstärke, Vergaser, Auspuff... Kurbelwelle und so'n Zeugs interessiert keinen und ist nur mit großem Aufwand überprüfbar. Rechnungen und Bilder kannste dennoch aufbewahren, wenn du anschließend noch ein Wertgutachten anfertigen lassen willst. Ist aber halt dem Sachverständigen egal.

So in etwa meinte ich das. Kurz vorstellig werden, Projekt schildern und fragen, was dafür wohl nötig wäre, um das eingetragen zu bekommen. Leistungsgutachten wollen sie wohl alle, aber manch einer besteht auch auf vorgegebenen Lastindex auf den Reifen oder sonstige Details.

Und vorher mit dem/r Sachverständigen klären, was er/sie haben will.

Ich hab' bei der PKs die Rostflecken mit einem Wattestäbchen und Owatrol abgetupft. Vorher mit Rot-Weiß alles poliert, hinterher noch mit Wachs versiegelt. Das konserviert die Patina, ohne blankes Blech zu machen.

SPIELervereinigung

@Stampede Schau auch mal hier: https://www.joyingauto.eu/ Bin ich grad erst gestern drüber gestolpert. Als 7" Gerät auch passend für die Standard-2Din Schächte. Wenn ich das Tristan Auron nicht schon hier liegen hätte, wäre das auch eine heiße Option gewesen. Hat doppelt so viel Leistung und auch alles, was man sich wünscht.

Die Blitze war's. Blitzt wie gewohnt, zeigt auch die Verstellung an, aber das Ganze grob 20° zu früh. An der PK gegengetestet. Brauch' wohl mal eine neue...

Tja, was soll ich sagen... Es war tatsächlich die Blitze. Blitzt wie gewohnt, zeigt auch die Verstellung an, hat aber wohl 'nen Schlag weg und zeigt einfach mal grob 20° zuviel an. Bei der Referenz-PK waren's dann auch plötzlich rund 40° v. OT. Muss mich mal nach einer neuen umsehen. Nachdem das geklärt war, hab' ich also alles mal zusammengesteckt, pauschal Kurve 5 eingestellt und hier inner 30-Zone die Nachbarn gequält. Weitere Testfahrten stehen noch aus, aber es fühlt sich schon echt gut an! Sehr ruhig, noch weniger Vibrationen, als durch die Falc-Welle eh schon. Satisfied customer!

Die Welle ist eine Falc Drehschieberwelle, die seit Jahren problemlos in dem Motor werkelt. Sollte nicht das Problem sein. Sämtliche Komponenten, abgesehen von der Zündung, sind unverändert. Es wurde nur von PK Zündung mit Smart Booster auf Overrev gewechselt. Ich komme nicht auf 18°, ohne an der ZGP zu fräsen, um den Ausschnitt zu erweitern. Das wollte ich eigentlich vermeiden... Gefahren ist das so noch keinen Meter, Standgas hält sie aber recht gut. Ich werde nachher nochmal an meiner PK das Wal-Prozedere durchziehen, OT bestimmen, blitzen und schauen, ob der ZZP dort passt. Nur um auszuschließen, dass die Blitze nicht doch Mist anzeigt.

Moin! Warum kann bei mir nicht mal was einfach aus der Packung funktionieren? Die Overrev zündet deutlich zu früh. Zweimal getestet, erst ohne Lüfter mit dem Overrev Abblitzblech, dann nochmal mit Lüfter und Wal. Wenn die ZGP auf Grundeinstellung (PK Markierung ZGP auf PK Markierung Gehäuse) ist, liegt der geblitzte ZZP bei grob 40°! So weit kann ich die ZGP nicht verdrehen, um da auf was brauchbares zu kommen.

Die Idee war auch nix. Hab' nochmal die Massekontakte blank gemacht und getestet, keine Änderung. Dann alle Markierungen entfernt, Lüfter aufgeschraubt und mit dem Wal nochmal den OT ermittelt und geblitzt, gleiches Ergenis. Zündet deutlich zu früh auf Grundeinstellung. Die Blitze ist eine Standardblitze, funktioniert seit Ewigkeiten klaglos. Die dafür verwendete Batterie ist voll. Wat nu?

Vergiss das mit dem Kerzenbild. Ansonsten passt das so, mach einfach mal. Nur bei der ND würde ich beim Drehschieber kleiner starten.

Ich hab' wohl zu schnell gelesen, war noch zu früh heute Morgen. Ich meinte das Loch der Gemischschraube. Solange der Durchmesser passt, kannst du da alles draufstecken, was du willst. Ich würde aber auch zum Marchald tendieren. Die Nadeln unterscheiden sich in "B" und "C". Ich hab' das damals mit dem PHBL, aber noch mehr dann mit dem VHST durchgespielt und hab' die von mir genannten Größen als am sinnvollsten herausgefahren.

Ja. Hmm, ich hab' eine Idee, werde das morgen mal prüfen.

Hab' ich ja so gemacht. Auf PK Markierung gedreht (also ZGP und Gehäuse fluchtend), OT ermittelt, 18° v. OT angezeichnet, geblitzt. Ergebnis: knapp 40°. Ich hab' eben die ZGP bis Anschlag verdreht, kam dabei aber nicht unter 23°. Den OT hab' ich mehrfach überprüft, Keil ist in der Nut.

Und wieder 'ne Frage: in der Anleitung steht, OT ermitteln, auf dem Rotor anzeichnen und mittels Abblitzblech blitzen (ich hab' nur eine 18° Markierung v. OT gemacht und nicht 17, 18 und 19, sollte aber egal sein). Im nächsten Schritt steht dort: Welcher Strich auf dem Polrad und welche Markierung auf der Grundplatte? Hab' ich beides nicht (ab Werk). Da ich weder Strich noch Punkt habe, hab' ich klassisch, also wie immer, geblitzt. ZGP mit der dortigen Markierung auf die Gehäusemarkierung ausgerichtet, OT ermittelt, angezeichnet, 18° markiert und blitzen. Heraus kam dabei ein ZZP von knapp 40°! Mieses Startverhalten und unrunde Laufkultur sprechen dafür, dass der ermittelte ZZP von 40° stimmt. Wie kann das sein? Ist die PK Markierung auf der Grundplatte so weit daneben? Bilder:

Ja, Frühdienst endet(e) um 9.45 Uhr, wenn nix weiter ansteht. Ändert sich ab Februar, dann geht's bis 13.00 Uhr.

Soviel dazu. Ich geh' dann mal Frühdienst machen... War fast absehbar, ich hatte für heute noch Bereitschaft, falls jemand ausfällt.

In deinen Bildern hast du AD und BS. Dein "Gewinde" beim AD ist die Vorbereitung für die Stellschrauben, falls der AD als AS zur Welt gekommen wäre. Bei PK würde ich wohl AS oder BS bevorzugen. Ist aber zu lange her, dass ich 'nen PHBL in einer PK hatte, als dass ich das aus der Praxis noch erinnern könnte. Mit Gummi kommt weiter raus, so dass es ggf. knapp mit einem Filter werden könnte. Mit einem guten Gummi (passender gewebeverstärkter Kühlerschlauch) ist die Ausfallwahrscheinlichkeit durch gerissenes Gummi eher gering, zuverlässig kann also beides sein. Bei der Nadel würde ich zu einer D26-29 tendieren. Bei einer Banane kann die D22 funktionieren, die genannten Größen passen aber bei den allermeisten Setups deutlich besser.

AKTmalerei

Da ich mich grade für meinen 2013er Honda Jazz damit beschäftigt habe: ich hab' mir nun ein Tristan Auron bestellt, die sind technisch alle recht identisch, nur optisch unterschiedlich. Mit CD Schacht wollte ich nicht, gibt's aber auch. Ebenso 1Din mit ausfahrbarem Display. Ist ein deutscher Hersteller, mit Android 10. Du kannst also an Applikationen drauf packen, was du willst. Die meisten namhaften Hersteller lassen das nicht zu, d.h. du bist an die vorinstallierten Apps gebunden. Hat Wifi (WLAN), Blauzahn, USB, Micro-SD Karten Einschub, Rückfahrkameraanschluss, OBD2 kann per optionalem Adapter angeschlossen werden, DAB+ optional auch möglich. Für grob 200,-€ (+ DAB+ und OBD2, wenn gewünscht) voll ok. Meins will ich nächste Woche einbauen, sofern alle Teile da sind. Ansonsten, wenn es für deinen Wagen dazu auch eine passende Blende gibt, sind die Teyes aus China wohl voll gut. Mit 10" Display, hardwaremäßig top, die Software gibt's von den Russen. Ist daher auch stark auf dem russischen Markt bekannt, hier nicht so sehr. Der Gerät kann aber auch deutsch. Gibt's bei Aliexpress. Leider nicht mit farblich passender Blende für meinen Wagen, sonst wär's das geworden bei mir.

RASSELbande

Moin! Falls ich nicht noch am Wochenende reingerufen werde ist nur noch der Rest von heute und dann 'ne Woche Urlaub!

Toitoitoi und alles Gute! Letztendlich wird's uns alle irgendwann erwischen. Man muss sich ja nur mal die steigenden Zahlen anschauen.