Jonas B.

Hat eventuell jemand mit dem Programm schon etwas länger gearbeitet und kann mir sagen, warum bei den Ausdrucken der Portmap die Größenverhältnisse nicht stimmen? Hab schon alles versucht, die Portmap ist leider immer zu groß. Also nicht nur die Form, auch die Längenangaben an den Achsen stimmen nicht und sind zu groß. Wäre dankbar für jeden Tipp :) Gruß Jonas

Was haltet ihrt davon? Ist für einen 2mm höher gesetzten Polini 133: Gibts da was zu beanstanden? Gruß Jonas

Programm: http://atom007.heim.at/tmt/exhaust.html Wichtig ist, dass du bei dem Programm keine Kommas, sondern Punkte benutzt, wenn du Kommazahlen eingeben willst. Wenn du Kommas benutz, dann kommt eine Fehlermeldung und deine gewünschte Auslassform wird dir nicht angezeigt. Wäre mal nett, wenn jemand was zu den Auslassformen in meinem Topic schreibt, würde mich da über ein paar Tipps zur Form wirklich freuen. Gruß Jonas

So, hab mich mal ein bisschen mit dem Exhaust Time Area Programm beschäftigt. Vorher hatte ich mich hier im Forum und im Internet nach einer geeigneten Aus- lassform erkundigt. Die Form soll Trapezförmig werden, als Beispiel hatte ich mir die Portmap von der vespa-hamburg Website genommen. Bei diesem Auslass be- tragen die Eckradien an der Auslassoberkante jedoch nur 0,9mm und mir wurde ganz klar empfohlen 8mm Eckradien zu benutzen. Deshalb sieht meine Auslassform etwas anders aus , als die von Dittmar. Es wäre echt super, wenn ihr mal über meine Formen schauen könntet und mir gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge macht. Nun noch ein paar Fragen: 1) Soll ich den die Auslassunterkante wieder so fräsen, das die mit dem Kolbendach bündig ist, wenn der Kolben in UT steht (Kolben steht momentan in UT 2mm unter der Auslassunterkante)? 2) Bin mir nicht sicher, wie eich die Auslassunterkante gestalten soll. Hab dafür mal zwei Auslassformen gemacht. Muss die Unterkante ebenfalls rund sein, oder kann sie im letzten Stück etwas gerade sein? Leider findet man beide Varianten im Netz. Hier meine Auslassformen: Wäre für jede Hilfe Dankbar. Gruß Jonas

Ist keine Aussage von mir, sondern aus dem Netz. Deshalb möchte ich dafür auch nicht meine Hand ins Feuer halten. So wie ich das verstanden habe soll man nicht mehr als 70° nach O.T. fahren. Wenn man aber die Dichtfläche nach rechts wegfräst verlängert man ja Richtung O.T. Man kommt zwar so auf eine Verlängerung von 200-210, aber stimmt da noch das Verhältnis der Einlasszeiten? Gruß Jonas Edit sagt, dass du mit "ich würde aber mal vorschlagen dass der sebi einfach mal die welle reinsteckt und mal misst was er jetzt so an zeiten hat bevor hier wieder bis zum ende theoretisiert wird." vollkommen recht hast :)

Hab im Netz was zu dem Thema gefunden: Bei dem Drehschieber ist nach rechts hin noch sehr viel Platz, bringt aber nichts, weil sich dadurch nur die Steuerzeit in Richtung nach O.T. verschiebt. Selbst erfahrene Spezialisten fahren nicht mehr als 70° nach O.T. Deshalb muss man an der Welle den Rest wegschleifen, um auf die 205° zu kommen. Hier nun ein Blick auf die Kurbelwelle, die an der Wange+ Drehschieberdichtfläche auf 205° gebracht wurde. Wenn das stimmt, kann es sein, dass du bereits zu viel weggefräst hast. (Quelle: http://kraner.net/vespa/) Gruß Jonas

Hab Interesse, wäre nett wenn du mir den Versand innerhalb Deutschland nennen würdest. Würde gleich beide nehmen, Bilder wären nicht schlecht :) Gruß Jonas

Nene, was für Fragen hier :) Bezahlt habe ich 58Euro, so wie er da auf dem Bild zu sehen ist. Also mit Ratschenaufsatz und den beiden anderen. Neu würde das so um 300Euro kosten, wobei ich die Preise aber auch nicht auswendig kenne. Hab ihn auf jeden Fall günstig bekommen, denn soviel hätte ein neuer aus dem Baumarkt auch gekostet. Dann jedoch con CMI oder dergleichen. Gruß Jonas

Schönes Bild, vom abdrehen selbst habe ich leider keine Bilder gemacht. So sieht es aus, nur im Laden werde ich mir so Sachen nie kaufen, dafür sind sie doch ein bisschen zu teuer ;)

So, hier die von vielen erwünschten Bilder von dem Abdrehwerkzeug: Zum Abdrehen der Kopffläche wird der Zylinder mittels der 35° Schraube und dem Blechstreifen fixiert. Beim abdrehen der unteren Dichtfläche liegt der Zylinder mit der Kopffläche an den Spanbacken an und wird mittels des Blechstreifens zwischen den Aussparungen an den Überströmern verspannt. Zu letzt wurde noch eine große Zentrierspitze eingesetzt. Hat super funktioniert, jedoch wurde alles vor dem abdrehen noch mittels einer Messuhr auf den Rundlauf geprüft. Der Kern ist so, dass er saugend in den Zylinder geht und in dem letzten 10mm minimal größer ist. Bei mir hat es alles so geklappt, kann sein das jemand eine bessere Methode hat. Dies soll nur als Anschauungsbeispiel dienen, wie man es machen könnte. Zu guter letzt hat der Postbote gestern noch meinen bei ebay sehr günstig ersteigerten Drehmomentschlüssel von Stahlwille gebracht. Ist aus einem Militär Bestand und wurde anscheinend nur ein paar Mal gebraucht. Muss schon sagen, das Ding ist wirklich super, kein vergleich zu diesen Standard Dingern aus dem Baumarkt. Gruß Jonas

Alles klar, werden dann die originalen kaufen. Die Muttern, Scheiben und Federscheiben habe ich bereits Kartonweise. Ist nur ätzend, dass man beim SCK jeden Motorbolzen einzeln kaufen muss und ich erstmal nachschauen muss, wie viele ich von welcher Länge brauche. Gruß Jonas

melde mal Interesse für die nächste XL2 Kupplung, wäre nett, wenn du mir bescheid gibst :) Gruß Jonas

Text war falsch, da an andere Felgen gedacht. Gruß Jonas

OffTopic: So, wollte mein Topic mal so langsam wieder hoch holen. Hatte mit meinem Knie noch mal Glück, war gestern beim MRT und dort wurde festgestellt, dass die wichtigen Sachen wie Kreuzbänder, Knorpel, Knochen usw. unversehrt sind. Nur ein Band (fragt mich nicht nach dem Namen), welches die Kniescheibe zur rechten Seite hin fixiert ist leicht angerissen. Problem ist nur, dass das Knie noch ziemlich dick ist und die Flüssigkeiten eventuell entfernt werden müssen und ich wohl noch etwas länger meine Schiene tragen muss. So, erstmal genug von der Verletzung erzählt. OnTopic: StahlFix konnte ich erreichen und dort hab ich mir gleich zwei Spacer bestellt, dort stimmt Preis/Leistung einfach zu 100%. Entschieden habe ich mich für den Kopf von MMW, deshalb habe ich eben Gravedigger angeschrieben um alles Weitere zu klären. Ich benötige noch Motorbolzen für mein neues Gehäuse. Bei SCK gibt es diese einzeln original von Piaggio und ein komplettes Set, welches ein Nachbau ist. Nun Frage ich mich ob ich das Nachbau Set nehmen kann oder ob ich da am falschen Ende spare? Hat da eventuell jemand schon Erfahrungen mit den Nachbau Bolzen gemacht? Hier das Bild (hoffe ich darf es posten): Gruß Jonas

Bei mir lief die Mazzucchelli Racing ganz gut mit folgendem Setup: - VSP2 - PHBL 24 - V-Tronic - Überströmer angepasst Brachte dann 12PS und war richtig schön zu fahren. Leistungsdiagramm kann ich auf Wunsch noch posten. Gruß Jonas

Erstmal Danke, für eure Besserungswünsche, wollte mich mal kurz melden. Mir geht es den Umständen entsprechen gut. Wie PK75Junior bereits sagte hat mir ein knapp 80 Jähriger die Vorfahrt genommen. Ich hatte praktisch keine Chance, da er aus der Seitenstraße raus gezogen ist, als ich nur noch ca. 5-7 Meter entfernt war. Deshalb hat die Polizei auch nur einen Bremsweg von 4 Metern messen können und ich bin praktisch ungebremst mit 50 in die Fahrertür rein gefahren. Das war gleich an einer gut besuchten Tankstelle und somit waren viele Augenzeugen, die gleich Polizei und Krankenwaagen riefen. Der Rentner musste zu meine entsetzten erstmal den Rückwärtsgang einlegen und erstmal von der Straße fahren... Das er mir dabei noch fast über die Hand gefahren ist hat er wohl ignoriert. Hatte auf jeden Fall noch Glück gehabt, das nichts Schlimmeres passiert ist. Scheiße ist nur, dass das rechte Bein was abbekommen hat, dort ist die Kniescheibe völlig raus gesprungen, da ich mit dem Knie in die Seitentür geknallt bin. Bin jetzt erstmal raus aus dem Krankenhaus und kann jetzt erstmal für 10 Tage in so einer blöden Schiene Rumhumpeln. Ich muss jetzt auf einen Termin warten, wo meine Kniescheibe wieder irgendwie fixiert wird. Bin aber ganz zuversichtlich, da das Krankenhaus auf Knieverletzungen spezialisiert ist. Außerdem war es ein Arbeitsunfall, da ich auf dem nachhause Weg war, dann sind die immer etwas schneller. So, mehr kann ich jetzt erstmal nicht schreiben, da ich hier auf einem Bein stehe und sich langsam ein Krampf bemerkbar macht. Hoffe, dass ich bald wieder voll dabei bin. Gruß Jonas P.S Seit mir nicht böse, wenn ich mir mit der beantwortung der PM etwas Zeit lasse.

So, nun die versprochenen Bilder vom abgedrehtem Zylinder. Oben wurden 2mm abgedreht und danach noch die Fläche neben der Dichtfläche ca. 1mm weiter runter geplant. Unten wurden 3mm abgedreht (nicht von der 2,85mm verwirren lassen, das hat mit dem gestrigen planen zu tun, wobei unten 0,15mm abgetragen wurden). Der Boostport ist noch nicht ganz offen, daher wird er von mir noch aufgefräst, damit sich das dünne Material dort nicht im Betrieb löst. Hab den Zylinder danach noch mal auf den Messtisch gesetzt und er hat nun an allen Stellen genau 93,88mm :) Gruß Jonas

Entschuldige, böser Dreher. Natürlich kommt das Rollenlager auf die Lichtmaschinenseite. Hab aber leider kein 5mm bekommen, schein ein nicht so übliches Maß zu sein. 6mm hätten sie da gehabt, aber jetzt habe ich um meine Steuerzeiten nach dem abdrehen mal zu kontrollieren 2x 2,5mm Alublech bekommen. Stahlfix hat mir leider noch nicht geantwortet. Gruß Jonas

Ist doch nur das Lager auf der LiMa Seite. Auf der Kupplungsseite ist ein ganz normales. Hab in meinem jetzigen DoA Motor mit 12PS auch ein NU Lager drin und das läuft ohne Probleme. Sie sollen doch deutlich robuster sein, als die normalen und dazu kommt noch die leichtere Montage beim zusammenbauen. Heute wurde übrigens der Zylinder abgedreht, mach gleich ein paar Bilder und schreib was dazu. Muss vorher noch mal versuchen irgendwo 5mm Aluminium her zu bekommen. Auf der Arbeit gibt es leider momentan nur 8mm und größer, die könnten zwar auf 5mm gefräst werden, aber ich bin froh, dass sie jetzt erstmal meinen Zylinder abgedreht haben. Edit hat einen Dreher berichtigt. Gruß Jonas

Zweiter für die Zylinderhaupe 125. Gruß Jonas

Hab mich noch ein bisschen Informiert. Momentan tendiere ich stark zum MMW. Hier mal ein paar Zitate die mich weiter gebracht haben (Autor: Brosi): Beim Worb5 Kopf (dem hier damit´s keine Verwechslung gibt), ist mehr oder weniger nur die Quetschflächensteigung angepasst. Das führt zu einem sehr hohen Quetschflächenanteil von ca. 68%. Für einen hochdrehenden Motor wäre mir das persönlich zu viel. Beim MMW Kopf ist der gesammte Brennraum umgestaltet. Und damit auch der Quetschflächenanteil auf ca. 40%. Das ist besonders bei hochdrehenden Motoren eher sinnvoller. Ich würde wohl immer zum kleineren Quetschflächenanteil greifen. Und damit ne schön kleine Quetschkante (max 1mm) fahren. Klingelt nicht und es geht kein unnötiges Gemisch in einer zu großen Quetschkante verloren. Hoffe ich darf das so zitieren Brosi, wenn du was dagegen hast lass es mich bitte wissen. Gruß Jonas

Laut Worb hat man mit dem Malossi Kopf für den Polini 130 eine QK von 1mm. Bezieht sich das auf einen unbearbeiteten Zylinder? Hätte gerne etwas zwischen 1,2-1,3mm. Beim MMW sollen es 1,1mm sein. Hat jemand eventuell vergleichswerte, wie groß die originale QK vom Polini ist oder ist die 1mm QK vom bearbeiteten Malossi auch noch gut zu fahren? Laut der vespa-Hamburg Page sind es beim originalen Zylinder zwischen 2mm und 2,5mm, davon ist mein Zylinder jedoch Meilen weit entfernt. Gruß Jonas

Mal kurzer Zwischenstand. Ein Paar Lager und Simmeringe wurde heute besorgt. Das kleine Kugellager und das kleine Nadellager muss noch bestellt werden. Hab für die Kurbelwelle auf der Lichtmaschienenseite ein NU Lager genommen, da es robuster ist und den Kurbelwelleneinbau erleichtert: Des Weiteren wurde der VSP2 heute mal neu gedämmt, welcher seinen Dienst noch auf dem DoA Motor verrichtet. Die alte originale Steinwollte (oder was das war) musste der Silent Sport von Polo weichen. Hat zwar knapp 30 Euro gekostet, reicht aber für 4 Anwendungen (jeweils ca. 124gramm). Ist wirklich wieder schön leise geworden: Jemand eventuell noch einen Tipp bezüglich der QK? Einfach so abdrehen, dass die originale QK von Polini beibehalten wird oder lieber 1/10 mehr abdrehen um die QK zu erhöhen? Von welchem Kopf haltet ihr mehr, vom MMW oder Malossi? Preislich tun die sich beide nicht viel und sie haben beide den Vorteil des zusätzlichen O-Rings. Gruß Jonas

Nicht schlecht, werde ich sicher noch im Laufe meines Umbaus beachten. Jetzt muss aber erstmal der Zylinder bearbeitet werden. Die 4/10 Verzug gehen wohl auf kosten des Brennraums. Bei der Bemessung ist mir wohl ein Fehler unterlaufen (eventuell Dreck zwischen Dichtfläche und Messtisch). Hab nun 0,2mm oben und 0,15mm unten abgedreht und noch mal gemessen, die Werte stimmen jetzt und haben nur noch eine Toleranz von 1/100. Das einzige, was an dem Ding nun noch wirklich schief ist sind die zwei Flächen am Zylinderfuß, welche in das Motorgehäuse eintauchen. Diese haben einen Verzug von 0,2mm an der Außenseite (denke, da nimmt Polini es nicht so genau...). Wird aber wohl nicht weiter tragisch sein. Dank meines schlechten Zylinderkopfes kann ich die QK jetzt nicht mehr wirklich ermitteln. Beim Messen vor dem abdrehen hatte ich bei 2x 0,2mm Papierdichtungen eine QK zwischen 1,1 und 1,5. Soll ich das Verhältnis nun einfach beibehalten und dann mit neuem Kopf später noch mal messen oder oben 0,1mm mehr abdrehen, da die originale Polini QK immer etwas größer (ca. 1,35) sind? Es soll nun ein Malossi Kopf oder einer von MMW drauf, welcher ja eh schon eine etwas kleine QK hat. Fragen über Fragen....

Problem ist nur, dass ich das Teil dann 2. zum drehen geben muss und ich dem Dreher nicht auf den Keks gehen wollte. Scheint mir aber auch die sinnvollste Variante, um eine sichere Messung der QK zu gewährleisten. Werde dann unten und oben 4/10 abdrehen lassen, damit ich sicher sein kann, dass der Verzug von 4/10 auch weg ist. Dann mess ich gleich die Steuerzeiten noch mal und dann bin ich was die Steuerzeiten und die QK angeht auf der sicheren Seite. Dann kann ich auch auf 184°/ 124° / 30° gehen, da ich mir dann sicher sein kann, dass QK und Steuerzeiten nach dem drehen auch stimmen und ich später nicht mehr korrigieren muss. Gruß Jonas