BFC

120mm reicht. So eine Drehmaschine suche ich auch.

Mir gefällt die Doppelscheibenbremse sehr gut, in mattschwatt gepulvert eh. Was ich allerdings nicht verstehe: warum in aller Welt diese Mikro-Bremsscheiben? 2x 200er Wavescheibe fänd ich adäquat. 2x 220er mit flachen 11-Zöllern noch besser. Mit der richtigen Pumpe (Verhältnis Kolbenfläche HBZ zu RBZ) ist das auch gut dosierbar ohne sofort zu blockieren. Mir persönlich gefällt moderne Technik in alten Fahrzeugen sehr gut. Ob nun alter Roller oder alter Käfer bzw. altes Motorrad mit modernem Fahrwerk und absoluten Topbremsen ist doch dabei egal. Stil und Originalität verhindern keine Unfälle Hauptsache, der Hersteller liefert zumindest ein Festigkeits- und Materialgutachten und hochwertigste Qualität mit, sonst isses Schwachfug und reine Geldverschwendung. http://www.mitolambretta.com/product_info.php?cPath=47&products_id=204 € 559,- Hmmm, ist mal ne ordentliche Hausnummer, aber im Gegensatz zu den Krädern sind das Pfennigbeträge. Soviel kosten ja schon zwei anständige Großserien-Bremsscheiben für ne Duc.

Was willst denn jetzt sagen, sprich ruhig. Wegen langfristig Einser/Monza in Verbindung mit Dampf aus dem Keller? Geht dem nicht? Oder wolltste was anderes mitteilen und hast zu früh abgedrückt?

Hab bei nem Kollegen ne 52/140er vom SI 20/20 verbaut. Paßt soweit, gutes Standgas, läuft nicht nach an der Ampel.

So siehts aus - erstmal Schlitz zum fahren, dann ggfs. Membran und im Laufe des Jahres dann sowieso Einser-Monza oder wie die Dinger für den gepflegten Geldbörsenlochfraß so heißen tun. Laufen soll die spanische Kettensäge. :wacko: Beisewäh: Mein Garagennachbar sammelt Emmen, der hat kein Auto und fährt nur die Dinger, bin mal seine Ganzjahres-NVA-ETZ probegefahren. Naja, lahme Kröte, n gesteckter 177er D.R. ist zorniger. Ejal, wird schon werden. Bin ja schon kräftich wat schlauer was die andere Seite angeht...

Bin ich - wie schon mal geschrieben - auf nem PX-Block gefahren. Zwar mit Langhub, Membran und T5-Auspuff, aaaber dit jing jut... Bin den Zylinder auf verschiedenen Bajaj-Blöcken auch schon auf Drehschieber mit 28er und TFF gefahren, geht ebenfalls sehr gut. Notwendig ist der 28er bei dem Zylinder sicher nicht, n 24er (SI, PHBL, TM oder PWK) reicht aus meiner Erfahrung nach, mit 20er fährt der auch. Bin den LML-Fünfer auch mal auf Bajaj-Block mit 24er PWK und TFF gefahren, das lief richtig gut. Hatte so 12 oder 13 PS und knapp 15 Nm bei nicht allzu extremen Drehzahlen. Man muss halt bedenken, dass der Zylinder unbearbeitet extrem kurze Steuerzeiten und sehr wenig Vorauslaß hat - 140/99/20,5 hatte der letzte hier gemessene. Der mußte logischerweise kräftig angehoben werden und der Auslaß brauchte viel Liebe.

http://www.youtube.com/watch?v=HoWzqcFEuec&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QZMSmc-TG_g&feature=related

wie alt bist du? manche zeitgenossen interessiert das schon - mich z.b. - trotz acht cola acht bier... nen drop kriegt man trotzdem eingetragen und dit is ooch wat wert. der rahmen ist egal, aber die papiere mit den eintragungen und der blechernen fg.-nr. sind was wert. wuerde auch so 250,- ansetzen. spart strezz. leistung und vmax stehen auch in den papieren?

ät amazombi: ich weiß, dass du keine flatterventilsteuerung magst, aber was spräche denn aus tecnischer sicht gegen den bratwurst-ansaugstutzen - ob nun sinnvoll/notwendig oder nicht? nebenbei: son tourist gefällt, kommt offenbar frueh.

ich mein´, band bedeutet ja fuer jeden was anderes - fuer mich z.b. dampf / band zwischen dreif-fuenf und sieben-fuenf und fuer den nächsten eben zwischen sechs und neun-fuenf. mein dozent faselt z.b. immer was vom "elastischen bereich", also dem drehzahlband zwischen dem höchsten drehmoment und der höchsten leistung. demnach wäre der 136er malle, den ich gebaut habe, höchst unelastisch, weil zwischen beiden punkten nur ca. 250 min-1 liegen (obwohl der recht gut untenrum nach vorne geht und sehr sauber durchzieht ab knapp ueber leerlauf...) und der 187er parmakit elastisch, da zwischen höchsten nm und höchster leistung ca. 2.200 min-1 liegen. ich definiere das fuer mich persönlich (!) so, ab welcher drehzahl/geschwindigkeit der motor im vierten gang sauber durchzieht, ohne sich sonderlich anzustrengen/zu quälen. also so, ab wann ich bequem im vierten das gas stehen lassen kann, ohne dass der motor sich schuettelt und sauber nach vorne geht - ergo durchzug genannt. beisewäh: drecks-tastatur.

laut schticki li150 spanisch... hab dit buechlein gerade vor mir.

der preis ist mal echt flauschig. ich hab so ein trennmesser von hazet - dit hat mich damals kompletto 80,- gekostet (2007...). aber macht sich 100%ig bezahlt, wenn man bedenkt, was ne kurbelwelle kostet. kein strezz, 3-5 minuten arbeit und weder flex noch fräser notwendig... ich wills nicht mehr missen!

Danke! Hmmm, werde ich da mal morgen anfragen, ob der Dichtsatz auch bei dem 25mm-Classicsattel paßt. Nix genaues weiß man nicht. Ich nehme den Sattel morgen mal auseinander und mache die Kolben gängig. Hab zwar noch zwei intakte Sättel vom Zip SP, aber die sind einfach zu breit, also breiter als die Sättel für die PX, dann ist keine Freigängigkeit mehr für die Felge gegeben - hab ich schon ausprobiert. Meine beide AJP-Sättel von irgendwelchen Peugeot-Tuppermaten passen vom Lochabstand nicht.

Hab hier nen älteren Grimeca-Sattel einer PX-Nachrüstbremse zu liegen, der für die HU erst mal auf meine T5 soll. Später kommt dann n SIP-Sattel samt Malossi-Whoopdisc druff. So weit, so gut. Problem nu: der Sattel sabbert wegen langer Standzeit und die Kolben sind fest. Hab da bei den Zulieferern mit den drei großen Buchstaben keinen Revisions- bzw. Dichtsatz gefunden. Gibbet da überhaupt einen? Ansonsten, worauf achten speziell bei DEM Sattel? Hab über die Suchfunktion nichts zu diesem Thema gefunden. BitteDankeProst!

Hört sich jut an, hab ja quasi ne Lince - hört nur auf den Namen Orbar...

So sieht mein Zylinder jetze aus, Feinarbeit muss noch, mach den Kram aus zeitlichen Gründen immer nur mal nebenbei... Löcher n bisken groß? Muss den Zylinder noch mal in heller ablichten... Wie gesagt - die Steuerzeiten habe ich nicht groß verändert - Auslaß n Millimeter höher und den Einlaß n Millimeter niedriger. Der Ansaugstutzen ist zwar für nen 20er/22er, war aber auch nur mal n Versuch, wie sich der Kram vom Material her bearbeiten läßt.

brauche eh nen neuen zug wegen fest, ergo: wird bei der gelegenheit gleich mit erledigt...

im britenforum wurde abgeraten, die geschichte bei trommelbremsen zu verwirklichen wegen uebler selbstverstärkung und quietsch-pardauz - ist da was dran oder doch machen?

lusso. px alt ist doch bekanntlich fuer fahrzeuge mit batterie und demzufolge mit gleichspannungs-relais. regler ebenfalls lusso.

Kurze Frage zum Reverse-Pull-Umbau: Wofür ist der gut? Besseres Ansprechverhalten mechanischer Bremsen?

Och, ich dachte da an son Altschülerloch in der Haube... Nee, im Ernst, 30er PHBHs und nen 30er PWK habe ich hier zu liegen, dann noch irgendein Clubman oder n PM (oder nen modifizierten Amiga-Auspuff mit dickerem Krümmer, den Amigaauspuff habe ich aufgetrieben und der paßt ja irgendwie wegen zeitgenössisch zur Orbar, nen 42er oder so Krümmer baue ich mir selber aus Rohren und Rohrbögen...) und jut ist. Habe leider doch keinen Polradabzieher 30x1,5, sonst könnte ich wenigstens schon mal das Polrad runterpflücken und beim TüV abdrehen wegen SKR-Lüfterflügel. Ejal, bin noch bis Ende Februar dort, dann ist Prüfung und bis dahin muss ich noch die Möglichkeit zum drehen nutzen. Würde ja gerne endlich anfangen mit der Lammy, aber wir haben nur eine Bühne im Laden und in der Werkstatt zu wenig Platz für zwei Fahrzeuge gleichzeitig und außerdem steht da derzeit noch n Fuffineuaufbau für den Verkauf druff, die muß wenigstens erst mal rollfähig sein. .

Naja, an der Einlaßgröße wird es nicht mangeln. Hab dabei drauf geachtet, den Einlaß nicht groß nach unten zu ziehen (n Millimeter vielleicht) und nur eben, wie schon vorher angesprochen, relativ viel Fläche realisiert - aber eben ohne bzw. kaum Steuerzeitenänderung. Am Auslaß das gleiche. Bin damals von 66 mm Bohrung ausgegangen und hab den Auslaß oberhalb der Überströmer auf 44 mm Sehne (also ca. 67%) mit Trapez gebracht und relativ (eher sehr) viel Auslaßfläche. 44 mm Auslaßbreite bei 70mm Bohrung sind dann nach Adam Riese 62,86% - geht also. Die Auslaßzeit habe ich bislag auch noch nicht groß verändert (auch so ca. n Millimeter nach oben), da warte ich, bis der Motor hier auf der Werkbank liegt und ich die Steuerzeiten messen kann. Ansonsten sieht der Zylinder bearbeitungstechnisch so aus, wie der aus dem MB-Link, nur mit mehr Ein- und Auslaßquerschnitt. Der Einlaß ist rechteckig mit verrundeten Ecken. Überströmer sind auch noch nachgearbeitet (Lunker raus, gleichmäßig gemacht, Kanten raus etc.) und alles schön strömungsgÜnstig mit möglichst wenig Kinken. Ma kieken, was der kann. Ich kann ja meinetwegen erst mal Kolbensteuerung probieren, bin da ja nicht beratungsresistent. Irgendwie laufen wird der schon, wenn der dann sogar gut läuft - um so besser.

Hab ich im Hinterkopf - vor allem die Sache mit dem Getriebe... Bei der Kolbensteuerung stört mich halt die mangelnde Flexibilität bei den EInlaßzeiten und der Sprayback bei längeren Einlaßzeiten sowie das Anspringverhalten sind ja auch nicht zu verachten, wenn ich das so lese, daher eben Membran, das Geräusch ist mir dabei eher egal, die Schärgen hier sind eher taub, die haben andere Probleme und so viele Lammies fahren in Berlin ja nu ooch nicht rum. "Doofe" Largeframe - tztztztz, hab ick jetze überhört... Ist ja fast wie VW vs. Opel... (ich bin beides gefahren, VAG ist mein Ding und Opel baut seit 1980 keine Autos mehr) Na, ma kieken, ab März arbeite ich nach der Umschulung endlich wieder normal und dann kann ich auch endlich wieder Kohle in Karren versenken... Meinen Autisa lasse ich einfach mal im März aufbohren, nachdem ich mir nen Kolben besorgt habe. Laufspiel 10-12/100 mm sollte reichen oder? Ich las da sowas und muß ja dem Instandsetzer n Maß vorgeben.

Für den Alltag bzw. ne Tour reichen mir 15-17 PS bei sechs bis sechseinhalb und meinetwegen 20 Nm bei vierfünf gepaart mit absoluter Zuverlässigkeit und souveränem Antritt aus niedrigen Drehzahlen... Ich will mit dem Eimer ja keine Rennen gewinnen, soll nur flott nach vorne gehen, man soll gut überholen können und möglichst keine 8 Liter auf 100 brauchen. Als Beispiel: hab da für nen Kunden nen 187er Parmakitmotor in seine T4 gebaut, der hat mittlerweile so bummelig 16-17 PS am Rad bei knapp sieben und 18-19 Nm bei unter fünf, der Roller fährt sich wunderbar im Alltag und bringt echt Spaß. Wenn ich meine Orbar so hinbekomme, nur bis viereinhalb noch etwas mehr Druck, dann reicht das dicke.